エアコンの既設の配管の再利用が可能でしょうか?その場合どのような注意点があり…

エアコンの既設の配管の再利用が可能でしょうか?その場合どのような注意点がありますか?20年近く使用した三菱製(MSー2071)エアコンをパナソニック製(CFーF229A)に変え替えようと考えております

私はエアコンの工事をやっていますが、配管は洗浄するより交換したほうが安く済みます。
そのままの使用は冷媒の種類(昔はR22・今はR410)が違うので不可能です。
例外的に古いエアコンを正常な状態でポンプダウン(ガス回収)して、配管内に汚れが無く、新しいエアコンが三菱製の場合のみ使用可能です。
しかし、配管は銅でできているので劣化し硬くなっています。
無理に再利用しようとした場合、折れたり潰れたりする可能性がありますし、再利用の際 フレアーを作り直すので若干配管が短くもなったりしますので、室外機を同じ場所に置く場合 配管の長さが届かなかったりする可能性もあります。
仕上がりもヨレヨレになりますよ^^

銅配管なんて劣化しないから、そのまま使えるよ。
ただ、露出配管で距離が4mとかならセコイこと言わないで替えなさい(笑)
昔のフロンガスと今のフロンガスは種類が違うこともあるんだけど、一緒に循環している冷凍機オイルも違うの。
昔のはスニソオイルといって結構丈夫というか酸化しにくいの。
でも今はエステル系のオイルなので、管理がシビアです。酸化しやすくデリケートです。

スニソオイルをキレイにフラッシングしてしまえば、そのまま使えます。
隠蔽配管で壁を壊さないと配管のやり直しができないなら、フラッシングしたほうが安上がりです。

配管の径も2分・3分のペア管でしょうから、配管径は同じですし、肉厚も問題ありません。

でも露出でしょう?繰り返しますが、カンタンに交換できる状態なら銅管なんて安いんですから、替えたほうが無難です。
そんなとこでケチって、いい加減な施工されて機械の寿命を縮めるのはもったいないよ(笑)>現状の三菱電機製エアコンが正常運転できる状態で、冷媒配管の肉厚が、0.8mm以上の冷媒配管を使用していれば、配管内洗浄しなくても、冷媒配管の再利用は可能です。

現状のエアコンが正常運転できない場合、ポンプダウン運転できないので、配管内洗浄する必要が出てきます。
但し、フレアーナットは、再利用できません。
R410A対応のものに変更してください。

現実的には、業者に確認してもらったほうが良いですが・・・・・
状況によっていろいろ問題が出てきますので・・・・・・>私がもし、それを依頼される側だったら即ことわります。

配管洗って再利用なんて、やってらんないっすよ。>再利用はしない方がいいですね
昔と今では配管との接続部の規格が違うし劣化してるのでトラブルの元ですよ>

エアコン配管サイズ

エアコン配管サイズ前回、配管の向きに関して質問させていただいたのですが今度はサイズの問題がでてきました・・・エアコンによって、配管サイズって変わるんですかね?今ついてる配管は10年ぐらい前のエアコンについています。
(配管は新品です)型番はちょっとわからないんですが、東芝のものです。
そして今回購入したエアコンは2011年モデルの富士通のエアコンです。
(型番はAS-A22A-Wです)エアコンのガスは東芝のものはR22なんですが、今のエアコンは大体R410ですよね?ガスが違うから、ホースは使い回し出来ないとかあるんですか?それともほかに理由があるのかわからないのですがなんせ、配管は取り付けてまだ3週間ほどしか経ってないのと、エアコンを使った回数も指折り数えられるぐらいです。
なので、出来たら今の配管を使いたいのですが(コストダウンのため)業者が配管使えないかもしれないと言ってきてるので(まだみて確認はしてません)どうなのかと思いまして質問させていただきました。
わかるかた、お願いします。

質問文のエアコンの型番から6畳用なので、10年前も今現在も2分、3分で配管サイズはかわりません。
東芝に限らず、最近のエアコンは、配管リプレースと言う条件を満たせば配管の使いまわしは出来ます。
条件ですが、R22のエアコンのコンプレッサーが回ってポンプダウンが出来ればOKです。
たとえ、コンプレッサーが回らなくても、空調屋さんだと窒素ガスで配管をブローして使いまわしする事も出来ますが、電気屋さん、家電量販店の下請け業者だとそこまでやってくれないので、配管は交換でしょうね。
ただ、配管をリプレースする時は、通常のポンプダウンと少々違います。
やり方1、エアコンを試運転で20分程度運転させます。
これにより冷媒とオイルが馴染みポンプダウンの際に配管内のオイルも回収できます。
2、そのままの状態で、高圧(液側)の二方弁を閉じて、5分程度(マニホールドで確認)運転後、低圧(ガス側)の三方弁を閉じてます。
3、電源を切って、配管、配線を外します。
これでおしまい。
以上

R22当時の配管をR410に使うのはやめたほうがいいですよ。 文面からすると配管は最近の物?

まず、肉厚が薄すぎて危険です、最悪は途中で破損するかも? 圧力がR410の方が高い。

次に一回ガスを通すと冷凍機油が配管に付きます、R22時代の冷凍機油はR410の油と混ざるとよくないですよ。>エヤコンによって配管サイズが違う事があります。

エヤコンの容量(冷やす能力)でサイズが変わります。

ガスの種類で配管」が使えないと言うことはありません。>

エアコンを大きいのに変えたら、電気代は上がるんですか?

エアコンを大きいのに変えたら、電気代は上がるんですか?ネットで消費電力を見たのですが、例えば6畳用より、20畳用は消費電力がはるかに大きいのですが、電気代もその分高くなるのですか?6畳と20畳は比較対象として極端すぎますが、今28を使っていて、古く、馬力も足りないので、16畳か20畳用に買い換えたいと思っているとこです。

上がりません。
買い替えるエアコンを同じシリーズの2.8kwか6.0kwかで比較してみるとAPFは2.8kw機が高く一見省エネに感じるかもしれませんが6.0kw機の2.8kw出力時の運転効率は2.8kw機の定格運転よりも良いためカタログスペックには現れませんが同じ部屋に取り付ける場合大型機の方が省エネになります。
ただし、大型機は価格が高く、工事費も高くなりがちなので差額をペイできるかは使用状況に基づいてシミュレーションしてみなければわかりません。
もちろん出力の大きい方が適温になるまでの時間は短くなりますからお金に余裕があるなら快適さだけを求めて大型機種を選んでよいと思います。

もちろん、電気使用量があがるので電気代も高くつきます。ただ最近のエアコンは省エネ型になっていますので、昔ほど電気食わないとは思いますが。
部屋の広さに応じたエアコンを取り付けてください。ただし、性能も上がっているので16畳用でいいのでは?>いくら、省エネタイプ とはいっても、

基本、消費電力が多ければ、電気代が多くなるのは当然。

比べるべきは、現在のエアコンの能力です。

現在のエアコンと同程度の能力の物を、これからお買いに
なる予定のものと比較してください。
間違いなく、消費電力が少ないはずです。
現在は、エアコンの能力表示はKWで表示されていますが
それ自体は「消費電力」ではありません。
10年以上前は、カロリーで表示し、目安として、家屋の構造と
部屋の広さを用いています。
一般の方には、その方が判り易いので、広さの方は今でも
使われます。
消費電力と能力を混同しない様、良く店員さんに確認してください。

ちなみに、16~20畳となると、もう、100Vでは無理でしょう。

単相200Vで消費電力が、900~1500W/h

能力なら、10~16KW(カロリーで、2400Kcal~3800Kcal )

程度となります。(あくまで目安ですが)>エアコンを大きいのに変えたら、電気代は上がるんですか?とありますが、結論から言うと上がりません。むしろ、どちらかというと、僅かですが下がる確率が高いです。

6畳用と20畳用のエアコンがあって、消費電力や年間電気代の目安などと書いてある場合、20畳用の方が高くなっています。

しかし、これは、6畳用のエアコンを6畳で運転した場合の数字と、20畳用のエアコンを20畳で運転した場合の数字が書いてあるからです。というのは、普通、6畳用のエアコンを20畳につけたり、20畳用のエアコンを6畳につけたりしないからです。

もし、質問のように2種類のエアコンを同じ部屋につけて比較すれば、通常は消費電力、電気代は大体同じになります。

ただ、能力の大きいエアコンは、大きい能力を出すために余裕のある設計がされています。これは、大抵の場合、効率を上げ電気代を下げる設計と、同じなのです。
そのために、一般的には大きい能力のエアコンの方が電気代は安くなることがおおいのですが、その差はそれほど大きくありません。したがって、能力不足は困りますが、電気代節約のために過剰な能力のエアコンを買うことはお薦めしません。

電気屋さんなどでも、大きい能力のエアコンは余裕があるので電気代も安くなるといったことをいうケースが多いのですが、これはメーカーなどから上記のような事情を聞きかじってのことだと思います。ただ、彼らの本音は、お客さんに能力不足のエアコンを買って欲しくないというところにあります。>同じ部屋で大きい物に付け替えると解釈すれば・・・
先の解答にあるのはメーカーが公表している年間消費電力に電気代23円をかけてだしているだけです、これはそのエアコンに相応する負荷、つまり部屋の広さに応じて出しているのであってその点を見落としているのか、はたまた質問を取り違えてるかですね(私が取り違えてるのか?)。

あなたの場合冷房負荷はかわらないのですよね、そうであればエアコンが大きかろうが小さかろうが電気代に大きな差出るとは考えられません。能力の上がる分早く冷暖房出来て、室外機の運転時間も減るでしょうし、インバーター制御されてますから、実際の運転電力に差はほとんどないと思います。

でも6畳に20畳は大きすぎ。>基本は確実に差が出ます。
三菱重工
ビーバーエアコン SRK22RM
\53,800
壁掛け 6畳 7畳 期間電気代 17480円

三菱重工
ビーバーエアコン SRK56TM2
\92,773
壁掛け 15畳 18畳期間電気代 49634円>

エアコン基盤故障について…

エアコン基盤故障について…教えて下さい!マンションの大規模修繕があり、修繕会社によってエアコンの室外機を外し移動しました。
約一年間、工事で室外機を外した状態で、先日、工事が終わったので修繕会社によって取り付けてもらいました。
取り付け完了後に動作確認をしたのですが、エアコンの電源が入りません…外す前は普通に使用できたのに、突然動かなくなりました。
メーカーの修理担当に来てもらい診てもらったところ、基盤が壊れたのでは…とのことです。
その旨、修繕会社に言ったところ『うちは関係無いから個人で修理してください』と言われました。
私は業者の外し方や取り付け方が悪くて壊れたのではないかと思うのですが、『工事による故障ではない』の一点張りで、納得がいきません。
エアコンの基盤は、突然、簡単に壊れてしまうものなのですか?工事代金に補償金は含まれていないのでしょうか。
※ちなみに、エアコンは購入して3年です。

ポイントは2つあってエアコンの故障と大規模修繕工事についてです。
まず基盤故障について購入して2年もたたずに勝手に基盤が故障する機種は時々あります。
なにもしていないのに『久しぶりにスイッチを入れると壊れている』という状態です。
とくにメーカーが交換基盤を用意してたりする場合、販売時の製品不良に対する対策パーツが準備されていて、はじめから簡単に壊れる基盤だった可能性もあります。
はじめから不良でも保証期間外まで壊れないでいたら有償での交換がふつうです。
基盤故障はいつおきても不思議ではない不良があって、タイミングが大規模修繕に重なったのだと思います。
つぎに、大規模修繕工事について疑わしさを感じる大規模修繕工事ですね。
まず個人所有のエアコン室外機を外して移動する場合、その費用は個人負担です。
請求がきていないようですね。
室外機の移動の費用は台数や機種によって費用が異なりますし、普通なら毎月の積立金の対象になっていません。
移設費用をどこが負担したのか確認してみるのもひとつです。
そして1年も外しておくというのも疑問を感じます。
夏などにクーラーをまるで使えないのは住民に熱射病の被害が出ます。
まして足場で囲まれているので窓を開けられない時もでてきますので。
こんな工事計画じたいが異常です。
さらにエアコンは機械ですから、いくら耐久性が上がったとはいえ長いあいだ運転をしないままだと不具合が出てもおかしくはありません。
普通ならエアコンの使える状態を維持できる位置に移動します。
結局、大規模修繕のありかたが不自然だと思います。
「安かろう悪かろう」という言葉がありますが、安く大規模修繕工事を済ませようとした結果で雑な工事業者と契約になっているのかもしれません。
追求すれば、工事による故障どころか個人の室外機を”無許可”で触ったうえに雑に扱った可能性があります。
そうなると施工業者に違法性が浮かび上がります。
元請けの責任で修理・補修すべきものが散在してるかもしれません。
管理組合に話をしたうえで、質問者様ご自身で他の家でも被害が出ていないかをまとめて行動するのがベストだと思います。
管理組合にたよっても腰が重くて放置される可能性が高いですから。

エアコンの購入と取り付けに関して質問です。

エアコンの購入と取り付けに関して質問です。
新築で木造3階建てを購入しました。
エアコンを新規で取り付けます。
エアコン穴無し3階15畳2階10畳、6畳1階18畳4台の購入と、取り付けを予定してます。
価格.comで最安値を、調べて三菱製品を検討したところ、4台で、44?46万ぐらいになりました。
(保証無し)エアコンの取り付けをプラスするとどのくらいになるのでしょうか?家の販売店に確認したところ1台あたり3万で、12万でした。
56?58万と予想してます。
他に安い購入の方法や、取り付けが安くできるネット販売店などあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

価格.comで調べてエアコンをネットで購入し、他の業者に取り付け工事だけを依頼すると、工事代を不当に高く請求されたり、エアコンに初期不良があった時に販売会社・工事会社のいずれも責任を取らないなど、トラブルが多く報告されています。
4台もまとめて購入するのであれば、家電量販店に行って交渉するのが一番安いです。
家族が以前、エアコン最新機種3台をまとめて購入し、店頭価格の4割引き+工事代サービスを獲得したことがあります。
メーカーは東芝、家電量販店はヨドバシカメラでした。
店ごとに得意なメーカーが異なるので、三菱にこだわるのであれば何軒か回ることをお勧めします。

配管の穴がないのと、専用コンセントもないと思われるので1台当たり標準工事費プラス1.5万円ほどかかるでしょう。いますぐということでなければ、6月の工事が早期割引や標準工事費無料等でお得です。>

エアコンのクーラーをつけると普通、湿度はさがりますよね?自分の部屋のエアコン…

エアコンのクーラーをつけると普通、湿度はさがりますよね?自分の部屋のエアコンは目的の温度まで下がると湿度がだんだん上がっていきます。
湿度70%くらいまで上がります。
なので蒸し暑くなります。
エアコン壊れてるのでしょうか?

エアコンがバカです。
温度しか調整しないから夜間、気温が下がってくると室温も下がりエアコンは止まるそれで湿度が上がり目が覚める逆に今気温33℃、設定28℃だけどエアコンが定格ぐらいで作動してるから湿度が60%以下で涼しいこれで湿度が50%ぐらいになれば設定29度でも涼しい

エアコンは壊れていません。湿度が上がる原因ですが、普通室外機が稼働していて冷風が出ている時は除湿も一緒にされます。しかし、設定温度に室温が到達すると、エアコンは室外機を停止させます。この時既に除湿はされていません。そして室内機の熱交換器にはたくさんの水滴が付着しています。しかし室内機のファンは回りつづけているので、熱交換器に付着した水分が空気中に放出されてしまいます。これが湿度が上がる原因になります。湿度を上げないためには設定温度を下げて室外機を停止させない(冷却を止めない)ように運転するしかないと思います。>普通じゃないですか。

室温よりー10度以上の設定でガンガン冷やせば中長期的には部屋の湿度は下がりますが、
(それでも吹き出し口からの冷気は湿度100%位で吹き出てきます。)

熱中症にならない程度に軽く冷やすのであれば、ドレンから水が出て来ない場合もあり、
湿度は当然上がります。

湿度を下げたかったら、ドレン水がどんどん出るくらい設定温度を下げて運転されればいいと思いますが、不経済ですので
扇風機併用で使われたらどうでしょうか。>クーラーは温度を下げます。
空気は温度が下がると、含むことが出来る水蒸気量が減ります。
空気からあふれた水蒸気は結露してエアコンから排水されます。
エアコンからは湿度100%の冷えた空気が出てきます。
エアコンで冷えると部屋の湿度が上がることはありえます。>

エアコンを冷房の18℃に設定しても冷房ガンガン効いてるぜ!ぐらいまで冷えません。

エアコンを冷房の18℃に設定しても冷房ガンガン効いてるぜ!ぐらいまで冷えません。
エアコンの性能でしょうか?エアコン冷房18℃設定+扇風機を回しています。

エアコンの能力が限界なのでしょう。
設定温度は、絶対その温度になるのでは、あくまでも目標です。
そこまで、能力ないエアコンは、目標まで下がりません。
馬鹿な人間に、東大に合格せよと設定しても合格しないのと同じです。
例えば、6畳の部屋に12畳用以上のエアコンを取り付けて目標を18℃にすれば、18℃まで下がる可能性はあります。
エアコンの標準冷房消費電力は、外の温度が35℃の時室温を27℃する時の消費電力を言います。
もし、外の温度が35℃で室温を18℃に設定しますと、27℃設定に比べて9℃も低くする事になります。
1℃下げると10%能力が必要になるといわれていますから、9℃も下げるということは、90%もアップしないといけない事になります。
約倍の能力を必要とします。

エアコンのフィルター掃除&外のエアコン室外機に日よけ(すだれ等)を設置すると違いますよ。>フィルター掃除したら全然ちがいます。>

エアコンの調子が悪いです。

エアコンの調子が悪いです。
同様の症状の方、対応方法教えてください。
メーカー/三菱機種/MSZ-Z28P住まい/マンション2F症状/リモコン操作でエアコンが動かない。
状況 リモコンの電池は新品 エアコンがかない場合、エアコン本体のコンセントを一旦抜いて、再度差し込むと動くこの症状の詳しい方へ1、修理の場合費用は?2、自分で部品交換はできる?3、ベストな対応方法は?※別の部屋に未使用のエアコンがあります。
上記エアコンが故障時に、場所を交換したいのですが4、費用は?5、問題ありますか?教えてください。

エアコンの、フィルターは清掃されていますか?最近のエアコンは、すべてセンサーを利用しています。
センサーで、不具合が発生した場合は、運転を停止するようにプログラムがされています。
お掃除機能付きでも、フィルターの目詰まりは起きます。
不具合が、直らない場合は電気店に相談してください。
(専門家の点検)取付け取り外し価格はまちまちです。
一概に、回答はできません。
その時にお聴きください。

本体の応急運転ボタンで動くならリモコンか受光部の不良。1、2 リモコンの場合は全メーカー使えるリモコンが売られているので2000円ちょい。受光部だと個人には部品販売はしない、12000円?25000円でしょう。但し15年前の機種だから部品はないかも。3、リモコンでないなら買い換え。リモコンは携帯カメラで見ながらボタンを押した時に上が光れば生きていると考えます。4、業者次第、標準的な金額は取り外し9000円が2台、取付25000円に配管を新しくされる部材代が1メートル3000円くらい。5、取付のさいに冷媒漏れを起こす可能性と、今の時期にこのようなイレギュラー的な作業を引き受ける業者がいるかどうか。>

エアコンは

エアコンは暖房と冷房どちらが電気代かかりますか?それと、エアコンと扇風機では一時間の電気代はどれくらい違いますか?

エアコンの電気代は、室内外の温度差におおまかに比例します。
典型的な温度でいえば、暖房時は室内20℃、室外5℃で15度差冷房時は室内26℃、室外33℃で7度差くらいですから、普通は暖房の方が倍ほど電気代がかかります。
冷房でも外気温35℃のときに、設定温度20℃といった使い方をすれば、暖房並みに電気代がかかります。
扇風機は強で40Wくらいですから、1時間の電気代は1円くらいです。
エアコンは使用する部屋サイズや外気温などで大きく変わります。
真夏の昼間、6畳間くらいなら、1時間7円くらいですね。

この内容だけでは 答えようがないよ
冷房でも暖房でも 室温や外気温度と設定温度などの条件によって「まったく違う数字(料金)」になるから
どちらの運転でも「送風運転」になる時が想定されるからね
俺としては この質問の内容だけで平然と「暖房の方が電気代が高い」と言い切れる人が理解できないよ

エアコンのと扇風機の消費電力だって同じこと
エアコンの消費電力は「稼働の条件」によって違うから 本来は扇風機との比較なんて不可能
同じぐらいな時もあれば エアコンの方が10倍以上の数値になっちゃう時もあるから>暖房のほうがかかります!暖かい空気は上えと行くので下に送るのにエネルギーを使うからです>

エアコンの買い換えを考えています。

エアコンの買い換えを考えています。
大きさは10畳用か12畳用です。
どこのメーカーの物にするか非常に悩んでいます。
今付いているエアコンは約10年前に買った三菱製なのですが、設置して3年目くらいから毎年のように故障していて、個人的には三菱製は避けたいと思っています。
エアコンメーカーそれぞれの長所と短所、それを加味した上でのお薦めのメーカーを教えていただければと思います。
宜しくお願いします。
補足皆さん詳しい情報本当にありがとうございます。
補足です。
今設置してある三菱製のエアコンの故障箇所ですが、ほとんどは室外機の基盤です。
他に室外機のモータ交換、室内機の丸く細長いファンの動作不良です。
ガスは設置してから5年目に1度入れました。
もう買い換える決心はついているので不要な情報かもしれませんが…

パナソニック製のエアコンは、特に、ハイスペックなエアコンを買おうと思っている場合は、特におすすめです。
最近は、気流制御の面でもセンサーの面でも優れてきて、省エネと快適に大きく貢献すると思えます。
しかし、お掃除ロボットの音がうるさく、しかもパネルを開けるとほこりがびっしり詰まっていて、もう次買うときは買いたくないと思っています。
シャープ製のエアコンは、体感温度に関係なく気流の面で優れているので、部屋全体の空調をむらなくしたいときは、お勧めです。
しかし、パナソニックのような実使用時の省エネ性は期待できません。
東芝製のエアコンは、エアコンの心臓部にデュアルコンプレッサーという圧縮機を搭載していて、それにより、室温安定時に高い省エネ性を発揮します。
節電をしたい場合、強くお勧めします。
しかし、タイの工場が被災したりしたため、品薄な状態が続いています。
三菱電機製のエアコンは、サーモパイルセンサーを搭載し、業界でたった一つだけ、熱画像からお部屋の状態を見極め、人に合わせた空調で、快適しながら大幅な省エネを実現できます。
さらに、10、12畳用の機種は、省エネトップクラスで暖房性能もトップクラスなので、すごくいいとは思います。
気流の面でも有一左右独立フラップを搭載しているので、離れた場所を同時に空調できます。
しかし、お掃除ロボットの性能はパナソニック並みに悪いです。
日立アプライアンス製のエアコンは、エアコン内部を清潔に保つ機能の面で大幅に優れています。
パナソニックのお掃除ロボットのほこりは、たばこのやにに弱く、効果はありませんでしたが、リビングにある日立製のエアコンは、やにでもほこりをしっかりと除去してくれて、ダストボックス入っているほこりの多さに驚きました。
冬の暖房の時にもすばやく吹き出し、お部屋をあっという間に暖めてくれて、隣の部屋にあるパナソニックのエアコンとは比べ物にならないほど超越しています。
また、夏の除湿は日立が一番いいと感じました。
「前つけていた日立のエアコンから」。
パナソニック製のエアコンの方が値段が高かったのに・・・ しかし、センサーによる省エネ性は全く期待できません。
しかも、冬の運転時に温風プラスというボタンを押すと室外機の音がものすごくうるさくなります。
ダイキン製のエアコンは、いろんな会社の機能をバランスしたようなエアコンです。
三菱電機のように狙った場所に空気を届けるのではなく、お部屋全体の空調に大きく力を入れています。
最近他社に対抗するために、人感センサーを搭載しましたが、なんといってもうるる加湿という無給水加湿機能が出っ張ったところで、光速ストリーマーという空気清浄技術など、 空調のプロといえる機能を搭載しています。
室外機の音も日立とは比べ物にならないくらい静かで、とても高性能なエアコンだともっていますが、省エネルギー化のために室外機に使う金属の量は、一段と多いです。
そのため、真の省エネルギーではないんじゃないかと僕は思います。
富士通製のエアコンは、暖房時に温風を床面に届けるための気流制御と、冷風を遠くに送る気流制御が業界でずば抜けています。
電気代をパソコンで管理できたり、別の部屋からでもリモコンが通じたりと、使ってみたい便利機能が数多くあります。
しかし、富士通も室外機に使用する金属の量はとても多いです。
また、人感センサーが、焦電センサーという人の動きを検知するセンサーなので、三菱のように体感温度にあった運転ができません。
パナソニックもできない。
最後に一つアドバイスします。
過去の記憶にあまり動かされていては、あまりよくありませんよ。
僕の祖母の家にある三菱電機エアコンはまだ一回も故障してはいません。
日立のエアコンは、僕の家ではこわれやすい立場になっていますが。
「先月エアコンをつけたところ、ぎーという音が鳴って修理してもらった」僕がパナソニック製のエアコンが嫌いなのと同様ですね。
店に行って、それぞれのエアコンの良さと悪さを店員にきいて、自分が感動した、心を奪われたエアコンを購入するのが一番お勧めです。

エアコン屋です。
よく聞きますねこの手の話。
結論から言うとダイキンかな。
エアコンはどのメーカーも基本構造は同じ。壊れる壊れないのはどこも同じです。各メーカー新機種にしのぎを削っていますが、新製品、新機能をつけるとどこかに異常がでるものです。それに対応してマイナーチェンジを数年繰り返すと壊れにくい安定した機器になります。
そしてまたしばらく経つとフルモデルチェンジします。
僕が聞かれたら、デザインの気に入った余計な機能がない安い中間モデルならどのメーカーでも同じ。寿命は7~10年なので高級機はもったいないですよと。
ダイキンなのはシェアが1番で修理サービスマンが多いから。万が一でもイラツキがまだ少ないと思いますよ。
ダイキンの家庭用はパナソニック、パナソニックの業務用はダイキン製。
家電全部の修理をするパナより専門サービスマンのいるダイキンがまし。
他の人が言っていますがメーカーより据付サービスマンが命。
量販店はサービスマン選べないから夏にならない時期にゆとりをもってつけてもらうくらいしか対応できないでしょうけど。>みなさんもおっしゃっていますが、「ダイキン」「パナソニック」
あたりがいいと思います。
シェアで言えば、家庭用エアコンのNo.1はパナ。次にダイキンといった
ところです。
業務用エアコンのシェアNo.1はダイキンです。
シェアの上位を獲得したメーカーの理由は「アフターサービス」
「性能」「信頼性」などでしょうか。
私なら「ダイキン」をおすすめします。
うちのエアコンもダイキンです。。>エアコン工事、修理しておりますがやはり専門のダイキンですね 不評の声も聞きますが メンテナンスや部品供給では1番です 次にはパナソニックです
機能があまりついていない機種が長持ちします 部屋が12畳あるなら余裕をもって4,0KW(14畳タイプ)200ボルト使用をお勧めします 余裕で運転しますので電気使用量も減ります 参考までに>個人的な意見、感想ですが、

総合的な力はシェアに現れると思うので、そのような意味ではパナソニックとダイキンが2強です。この二社が、性能、品質、品揃え、アフターなどのバランスが最も取れていると思います。三菱電機も大差ないので、3強と言っても良いのですが、「避けたい」とのご意見ですから除外でしょうか。

日立は、総合力では上記の三社に劣るかもしれませんが、省エネ性に関してはトップクラスです(主要他社と実質的な差はないと思いますが僅差でトップだと思います)。

シャープと富士通ゼネラルは、ブランド力ではやや劣るので、シャープの場合は基本性能とイオンに力を入れており、富士通ゼネラルはコンパクトさと低価格、個性的な付加機能で特徴を出しています。

東芝キャリアは、東芝時代はインバータの商品化など、常に業界をリードする存在でしたが、東芝キャリアになって以降の製品はあまり評価していません。>元家電販売員です

国内一流メーカーに技術力の差はありません(コストカットの為に一年前のエアコンを前面カバーを薄い物に変え新商品として発表したメーカーもありましたが)特許により差別化しています

ただしメンテナンス等のサービス力には差があります個人的にはダイキンをオススメします

工事屋さんからの指摘も有りますように信頼の於ける店舗をお選び下さい

忙しくなる盛夏より梅雨前の工事の方が丁寧の様に思えます 信じられない話しですがテンパると内外の型番を間違えて取り付けた業者も居ました 尻拭いが大変だった…>

エアコン(暖房)の節約について。

エアコン(暖房)の節約について。
省エネ自動運転(設定温度は24度)にしておくのと、手動で設定温度を20度に設定して風量は自動、さらにパワーセーブ運転にしておくのではどちらが電気代が安くなるでしょうか?色々調べると、自動運転がもっとも安いと書いてあるのですが我が家のエアコンの自動運転の設定温度は24度で結構運転音がゴーゴー鳴っていて暖かくなりますがそこまで暖かくならなくてもいいのです。
要は付けたり消したりしない方が節約になると聞きますのでより節約したいと思いました。
エアコンは2009年制コロナで暖房時標準能力は4.2kWです。

エアコンの稼働は設定温度により変わります。
暖房なら、設定温度を下げるのが一番の省エネです。
なお、次の事をすることにより、低い温度でもより快適に過ごせます。
①暖かい空気は部屋の上部に溜まります。
扇風機を上に向けて弱運転し空気を撹拌する事で、全体に暖気が回ります。
②エアコンの空気はどうしても乾燥します。
加湿器で湿度を上げてやることで、体感温度は上がります。

エアコンは設定温度が1℃違うと電気代が10%違うと言われています。

自動運転24℃設定になっているならそれは「手動24℃設定」と殆ど同意ですから当たり前ですが「手動で設定温度を20度に設定して風量は自動、さらにパワーセーブ運転にしておく」方が電気代が安くなるに決まっています。

因みに「パワーセーブ運転」は「寒くてしょうがない」などの時以外は常時入れておくべきです、節電したいならね。>省エネ自動運転と言うのは設定温度を変えられないのですか?
変えられないのであれば手動で設定温度20度にするのが電気代が安くて良いと思います。パワーセーブは最大電流を抑える機能でその分設定温度になるのが遅くなるので結果的に電気の使用量は変わりませんので意味はありません。単純にブレーカーが落ちるのを防ぐ機能と思ってください。
切ったり付けたりを繰り返すのは無駄が多く電気を余計食います。設定温度低めで後はエアコンに任せておくのが一番です。>

エアコン(冷房)をつけると凄い悪臭がするのですがカビが原因でしょうか?

エアコン(冷房)をつけると凄い悪臭がするのですがカビが原因でしょうか?もしカビが原因ならエアコンの空気を吸っても大丈夫なのですか?

エアコンの室内機のエバポレータに、カビが繁殖しているのが原因であると思います。
使い続けるつもりであれば、エアコン清掃業者に依頼してください。

カビだけでは無いくらい理解してください。
雑菌もですよ。
人間の体臭の元も。

臭いと言うくらいなら健康に害は有ります。
体力が落ちてる状態なら病気になるし、死ぬ場合も有ります。
雑巾の臭いを平気で吸える?

エアコン内部に発生した結露に、室内のホコリや雑菌やカビがたっぷり付着してるのだから雑巾状態ですよ。>ホテルのエアコンをつけたらカビが舞って死人が出たという話を聞きいたことありますよ。本当かどうかは知りませんけど……。>人間には鼻や喉の粘膜や免疫系が強力なバリアとして働いていますが、良い事とは言えませんね。カビが原因のことが多いようです。>ほこり、カビが原因だと思います。身体に悪いから掃除したほうが……?>カビだと思います。
体に悪いとおもうので至急掃除をしたほうがいいと思います。>

エアコンクーラーをつけている間ほぼラジエーターファンが回りっぱなしになります。

エアコンクーラーをつけている間ほぼラジエーターファンが回りっぱなしになります。
これは正常な動作ですか?エアコンを切ると作動しません。
一応OBDつないで水温を見ましたがエアコンをつけた時の温度はあまり高くないみたいです。
(画像添付しましたのでご参照ください。
)わかる方よろしくお願いします。

エアコンのこんでんさーを冷やすためファンを回してます。
家庭用の室外機みたいに、エアコンを使うと室外機のファンも回るでしょう。

分かりやすい回答ありがとうございます。>ほぼと言う事は走行中も?コンプレッサーが止まっても?>エアコンクーラーをつけている間ほぼラジエーターファンが回りっぱなしになります。 これは正常な動作ですか?

オートエアコン車の場合
センサー関係が
悪い場合
コンデンサーファンが
回りっぱなしになる場合もあり>

エアコンのゴキブリ対策。

エアコンのゴキブリ対策。
数年前から突然自室にゴキブリが出没するようになりました。
侵入箇所はエアコンです。
実際にエアコンの吹き出し口からゴキブリが出てきた所を何度か目撃してます。
(稼働中でも入ってきました)エアコンを取り付けてから十年近く経ちましたが、ここ2・3年前から突然入ってくるようになり困ってます。
先日エアコンクリーニングを頼んだのですが、エアコンの中は巣にはなっていないようです。
だとしたら残りの可能性が、排水ホースか壁の隙間だと思うのですが、ホースの方は防虫キャップを被せるとして、隙間の方はどのような対策が必要でしょうか?うちのエアコンは室内機の真裏に穴があいているので、室内側のパテ埋めは不可能かと思います。
2階の部屋なので、外側のパテ修復は業者さんに頼むしかないのでしょうが、その場合料金の相場はどの程度になるのでしょうか?それから外にブラックキャップを設置しようと考えているのですが、逆に呼び寄せてしまったりはしないのですか?ゴキブリ大嫌いなので、本当に困ってます。
毒餌を置く位置など、何でもいいのでアドバイスお願いしますm(_ _)m

エアコンの外からゴキが侵入するとは考えられませんね。
たまたま、ゴキが別な所から侵入してエアコンに出入りしたと思います。
我が家ではゴキわ見たら、アースレッドWの霧タイプを部屋の大きさに合わせて噴霧していますが、ゴキを含めて室内に居る虫は全て駆除してくれ、さらに半年くらいは防御膜が働いている様でゴキもいなくなります。
ゴキは窓のレールの隙間等から侵入してきますよ。

エアコン無料回収

エアコン無料回収エアコンを変えようとしています通常、新規エアコン取り付けと工事セットで、旧品の回収をすると思います検索すると、エアコン無料回収の業者がおられますたぶん、リサイクル業者のようですただ無料なんですリサイクル費が自治体で決まっているのでそれは最低かかるはずなんですがエアコン無料回収に詳しい方、ご意見下さい

エアコンの無料回収業者の大半は、再販目的で無いので違法となります。
エアコンには、貴重な金属などと大気中に放出してはいけないガスがあります。
正規のリサイクルはこれらのガスを分解破壊して無害にする作業と有効な資源を再利用する事になります。
では、違法な回収業者はどのように処理するかになります。
当然、面倒なガス回収や分解破壊はしませんので空気中に放出します。
(地球温暖化とオゾンの破壊で皮膚病になる可能性が高くなります)次に、金属の銅やアルミに鉄などを回収して専門の金属回収やに売って利益を得ます。
その他のお金にならないプラスチックなどは、違法廃棄すか燃やす事になります。
この様に、無料だからと言ってむやみに渡さないことが必要です。
再販目的以外でのリサイクル商品を運ぶだけでも許可認可が必要ですから100%近くは、違法の業者です。

家の周りで時々、軽トラに乗って放送をしながら無料回収
をしている業者を見かけます。
その放送には、「(略)・・・・取り外しのお済みでない
エアコンなど、無料にて回収いたします」と言っています。

そこでさすがにあれ?と思ったのですが、取り外し
されていないエアコンを取り外すには、冷媒を回収する装置
などが必要になってきます。そのような作業をするのであれば
普通なら手間賃など取ると思うのですが、その業者は「無料」
と言っています。つまり、適当に配管外して持っていくのでしょう。

なのでその時点で違法なんですよね。
町中で普通に放送しながら回収してますから、誰も違法だとは
思わないでしょう。
残念なことです。>厳密には違法なんだけど、まだまだ金属屑(雑品)として売れちゃうのよ。密約みたいな感じで買い取って、そのまま海外に流す中間業者が後をたたないからね。無料で持ち帰る人は、まずそう言った業者と結託してる。そうじゃないと、タダで引き取るようなお人好しはまずいない。エアコンを買って工事もしたお店なら、善意(注1)で無料回収をしてくれる場合はあるけどね。注1:善意と言っても、機械代か工事代には入ってるだろうけどね。>

冷蔵庫の下にゴキブリが出たのでゴキジェットを巻いたら警報機が鳴ってしまいまし…

冷蔵庫の下にゴキブリが出たのでゴキジェットを巻いたら警報機が鳴ってしまいました。
とりあえず冷蔵庫のコンセントを抜いて、換気をしました。
どうすればいいですか?

巻いて警報?巻いたんでしょ?撒いたんじゃないのですよね?巻くというとクルクルと?何を巻いたの?主語がよく解らないのですけど。
それとなんの警報器が鳴ったんですか?冗談はさておいて、ガス漏れの警報器でも鳴ったかな?ゴキブリは冷蔵庫の下、冷蔵庫そのものは影になるだけ(温度には寄与しているか?)電源切る必要はない。
(冷蔵庫の機能は一切関係ない)換気はガス系の充満ですから、貴方の命にも関わる可能性もありますので正解。
それ以上は特にすることはない。
なお、ゴキブリが汚いのではない。
ゴキブリが生存できる環境か汚いのである。

冷蔵庫の中に入れておくだけで、冷える力が上がるようなものは、ありますか?

冷蔵庫の中に入れておくだけで、冷える力が上がるようなものは、ありますか?例えば、保冷剤だとか、何かの化学変化を使うだとか、何かを敷くといいとか…。

ないですよ。
10を50や100にできません。
10を9に維持したりすることはできます。
冷蔵庫のパワーを上げる以外には。
保冷剤は氷と同じです。
もしかして、冷気を逃さないような工夫という事ですか?それならカーテンがいいです。
ドアを開け、上からビニール袋を切った短冊のような物を貼り付ける。
これで開けても冷気がドーっと外に流れません。
敷物も百均のアルミ蒸着シートがいいです。
よく台所の棚の中に敷くアレです。
保温効果があります。
ただし、入れすぎるとそれを冷やすように電気を使いますから逆効果です。

冷蔵庫を修理するか買い替えるかで悩んでいます、

冷蔵庫を修理するか買い替えるかで悩んでいます、現在 2002年製造のナショナル製400Lクラスの冷蔵庫を使っていますが、エラー表示が出て少し冷える力が弱くなりましたメーカーに電話して問い合わせたところ修理しないとそのうちに冷えなくなるだろうと言われました予想修理代金を聞いてみたら 出張料 部品代込みでだいたいは¥12000~17000 正確な代金と状態は見てみないとわからないので修理代金がそれ以上になり修理しない場合でも出張料三千数百円はかかる と言われました。
修理受け付けの方はまだまだ使えるので修理すべきと言われたのですが購入金額が十万ちょっとだった事と10年使ったという事もあり修理の申し込みは保留にしました質問内容ですが 修理か 買い替え どちらを選ぶべきでしょうか?短い目で見て確実に安いのは修理だとは思います。
補足回答頂きありがとうございます、h27のエラーメッセージが出ており、メーカーによると配線の断線か回路の異常が疑われるとの事です コンセントの差し直しはしてみましたが改善されませんでした。
このまま使うなら要修理です私の実家の冷蔵庫は四半世紀使用しており修理を重ねれば使い続ける事は理解しています、

使用10年か…迷うなぁ・・・・。
僕だったら買い替えるけど。
今ちょうど旧型が型落ち時だし。
業者を呼ぶだけでウォークマンが1台買える価格を払うのはあほらしいので、買い替えをお勧めします。
ちなみにうちは1997年製造のナショナルの355Lのボロです。
正常に動きますが、正直買い替えたいです。
でも10年で寿命は早いですね(TTなんせ冷蔵庫の平均寿命は15年だからねー。
まあ新型ですが、三菱が非常に熱いです。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20120821_554206.htmlhttp://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2012/pdf/0821-b.pdf冷蔵庫の選び方・・・【当方の知恵ノート】http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n103440たしかH27はファンのどこかの故障です。
\15000円~\20000円します。

ちょうど10年経過で普通の家電だと買い替え時期になりますが、結局質問者さんも修理すればまだまだ使える事は感じていると思います。
電気使用料を考えれば買い替えたほうがお得ですが、2万円弱で修理してその後10年使えたらという可能性もありますよね?
冷蔵庫など白物はだいたい一年に一回ペースでモデルチェンジがあり今時期から9月中頃までが最安値になっています。
同じ商品でも発表直後とではかなりの価格差があるので買い替えるなら今じゃないと10月になれば新製品の高額な冷蔵庫を買うはめになります。
以上の事からちょうど買い替えのチャンスだと思います。

別な考え方をすると今がお金を使える時期なのか5年後のほうがお金を使える時期なのかなど、財布の事情も考慮してみる考えもあると思います。>W1かW2なのかな・・・。

H27は冷蔵庫のファンモーターの断線かロックですので、冷えないのは冷蔵側だけかと思います。

発泡スチロールに含水して、そこから霜付きが発生して、ファンを止めてしまっていると思います。
直しても2万円前後で治るとおもいますが、その年代ですと、新しい冷蔵庫に買い換えた方が、
古い冷蔵庫を直して使うより月額2~3千円程度電気代が安くなるので、
無理やり古いのを使うぐらいなら、省エネ設計に買い換えたほうが、電気代で回収できます。>使用10年では迷いますね。メーカーの部品保有期間から修理としては最後になると思います。何とエラーが出ているかにもよるでしょう。私なら1万円弱なら迷う事なく修理すると思います。買い替え費用に問題がなければ省エネ冷蔵庫に替えるのもいいと思います。人それぞれ考え方も違うので一概には言えませんが冷蔵庫の場合10年未満で買い替える方もいます。私の知る限り1970年前半の冷蔵庫がまだ良く冷えて動いていると言われた事が最近ありました。骨董品ですけどかなりの電気代だと思います。早めの買い替えもいいと思います。見た目でもわかる程電気代が安くなると思います。

H27は冷蔵室のファンモ-タ-の故障です。その部品のみの交換なら15000円未満で済みます。経年劣化による故障です。その程度のエラーなら部品交換すればまだまだ使用可能だと思います。>H27エラーでしたか
背面の基盤交換となりますね
修理費2万コースだと思います

うちも2002年のナショナル380Lを使ってますが

ちょくちょくエラーが出ますね

うちの場合は
霜取不良エラー
フィルタ掃除エラーです

霜取不良エラーが出た時はコンセントを抜いて半日放置しました
内部の霜が溶けて良く冷えるようになりました

下部と裏側を掃除機でキレイに埃も取りました

液晶表示も見えづらくなってるし
10年目だし
業者を呼ぶような故障が起きたら買い換えようと思ってます

次は500L以上と決めてます
それでも今使ってる機種より年間8000円以上電気代が安くなるみたいです>修理すればまだまだ使えると思います、我が家のものは1981年製ですが霜取りタイマーを交換しただけで現在も快調に使っています、31年経過しています。>

冷蔵庫の上に直接物を置くと、

冷蔵庫の上に直接物を置くと、放熱の効率が悪くなって消費電力が通常より高くなると聞きますが、どのくらい電気代が余計にかかるものですか?確かに先月の電気代が高い感じがしたのですが、それが原因ですかね?

400Lクラスなら 高すぎて レンジは置かないですから置ける冷蔵庫は 300L位ですか電気代は 400Lで 年間8000円 200-300Lは インバーター式ではないので年間 1万円程度で 小さいほうが 電気代が高いです。
放熱が悪い場合 +10-20%でしょう。
コンプレッサーにとっては運転が無理がかかり 負担ですね 故障が早い

幅475奥行525高さ850、
重量24キロ、消費電力250/230kwh/年と書いてますが>

冷蔵庫からのよくわからない音についての質問です。

冷蔵庫からのよくわからない音についての質問です。
ちょうど2ヶ月前、パナソニック のNR-E412-PV-Nを購入しました。
設置してすぐ音がするようになりました。
冷えるまでの音かと思いましたが続いています。
製氷器とか、モーター、という感じではなく、パナのホームページを見ても該当する音がありません。
どう例えればいいかと思いましたが『冷蔵庫のドアを閉めた時のバタン』というような音です(もちろん閉まった状態から)冷蔵庫自体も震えて?いるような。
1時間に数回は鳴っています静かな時にこれが鳴ると驚きます。
16年使った前の物は異音もなかったのに…しかも思ったほど節電効果も無いような。
こういう音は普通でしょうか?もし修理や点検などになりましたら、冷蔵庫の中身などはどうするのでしょうか?お分かりになる方で結構ですので、よろしくお願いします。

まだ購入して間がないようでしたら メーカーのサービスに連絡してみて貰った方が良いと思いますよ この状態では何の音かわかりません 尚修理の場合は中の物は一時 冷蔵庫の外に出す場合が有ります

購入した***電機に行って来ました。忙しいせいか、あまり親身には聞いてくれなかったような…気のせいでしょ、な感じ。『まずメーカーに問い合わせてから来て下さい、けれど異常が無ければ出張料は頂きます』と。無料保証とかいいながらも何だか…もう少し様子をみます。ありがとうございました>

冷蔵庫の選び方で、初めて観音開きを購入しようかと検討しています。

冷蔵庫の選び方で、初めて観音開きを購入しようかと検討しています。
今主流は完全に観音開きなんですね。
あれって、冷蔵庫に何が入っているか把握していなければ結局両方開けることになりませんか?今検討しているのが左側が狭いドアになっていて、左側に壁があるためドア全開ができません。
それって問題ありますか?昔ドアポケットにビールを入れてはだめ(冷えにくいから)と聞きましたがそうですか?

ビールが良く冷えるのは間違い無いです(笑)。
ただフレンチドアの場合は多分左側のドアにピラーが付いていて片側だけ開けても上手くピラーが折りたたまれて、閉めた時にピョコっとピラーが隙間を閉じるようになっていますが、あのピラーの中にはドアくっ付き防止用のヒーターが内蔵されています。
それと開閉回数などにより壊れやすい部分ですね。
このようにマイナスは有りますが、ドアを開けた時の奥行きが短くなりますので、日本のキッチンに大型の冷蔵庫を置く場合は仕方のない構造だと思います。
又、確かに貴方のご指摘通り両方を開ける事って多いですよ。
家族が元の位置に戻してくれるのはドアーポケットのジュースや調味料関係だけですので、タッパーなどに入れた物はやはり両方を開いて探さなければなりません。

他さん仰せの様に4割は両方開けるかも(笑)です。でも6割は片方だけですから。(大笑)

大型になるほど、ドアも大きくなり重くなります。さらに開く面積も必要になり観音開きはその点、有利です。

子供世帯も片方壁で80度ぐらいしか開きません。でも、問題はなさそうです。

ドアポケットにビール。どれだけ冷やして呑むのか知りませんが当方は10度前後での温度が好きなので野菜室がビールの場所です。家庭用冷蔵庫は奥が一番冷えるのは確かです。

冷蔵庫は大は小を兼ねるので、これで良いか?と思ったワンサイズ上でも、場所に設置出来るならお勧めです。

また、冷凍食品の品質が良くなっている今時は冷凍庫が大きいものも重宝します。その分新鮮野菜は少なくても構わないという家庭も増えています。>

冷蔵庫の納豆の賞味期限が・・・

冷蔵庫の納豆の賞味期限が・・・納豆の賞味期限を確認したら11月6日でした。
危険でしょうか?むしろ熟成されていますか?あなただったらどうしますか?

個人的に最も美味しいと思う、賞味期限後3週間ばっちりなので、大歓迎です。
表面の白い粒々は、納豆の成分のアミノ酸の結晶で害はありません。
発酵が進んで、アンモニア臭が増しますが、同時に旨味も最高級です。
冷蔵庫の乾燥度合いによっては、硬くなっちゃって食べづらいかもしれません。

納豆は、本当にダメになったら糸をひかない、と聞いたことがあります。
ただ、あくまでも「聞いたことがある」話なので、どう判断するかはあなたにお任せします。>私なら食べてしまいます。賞味期限はあくまでも、おいしく食べるために推奨する期間です。卵などは怖いので食べませんが、納豆なんてもともと腐ったもんだしなって考えて食べてしまいます。追記、自己責任でお願いします。>

キッチンの収納について教えて下さい。

キッチンの収納について教えて下さい。
キッチンの背面が2700を予定しています。
キッチンは2550です。
2700だと冷蔵庫で900とした場合、食器棚のスペースが1800になりますが、1800だの狭いような気がします。
家族四人分の食器一般的な家電類《レンジ、炊飯など》ゴミ箱を収納する場合、1800では狭いですか。
皆さんはどのくらいのスペースありますか。
ちなみに、キッチンの吊り戸棚はつけません。
よろしくお願いします。

2700だとちょっと狭いかもしれませんね。
うちは4500確保しました。
食品用パントリー900、カップボード1800、家電収納用ラック900(カップボードとセット)、冷蔵庫スペース900って感じです。
これだけあるとかなりものが置けてベンリですから、キッチンの上の吊り戸棚は無くても平気です。
つり収納つけるのなら3600でも大丈夫だと思いますが、2700だと家電製品などを置く場所に困りそうです。

狭いだとかいう前に、あなたには2700のスペースしか無いのですから・・・宜しくお願いされても、スペースは広がりませんね。
そのような境遇の方はたくさんいらっしゃいますので、あとは使用するあなたの工夫次第なのではないでしょうか。それとも、吊戸をつけない事への不安があるのでしょうか。だったら、吊戸をつけたら如何ですか。他人の条件を聞いても何ら解決策は見えないと思います。>冷蔵庫を除いて、2600程度ありました。
吊り戸はありません。

ちなみに、ゴミ箱は、別においています。

1800しかないのであれば、
ゴミ箱は、別に収納した方がよさそう・・かな。>オーブン、炊飯器、トースター、ポットなどを置くカウンタースベースを考えても1800は狭いと思います。せめて2200に冷蔵庫900は欲しいですね。我が家は4人家族でカウンターが欲しかったので2700に冷蔵庫900です。>家族4人でカップボードが1800、キッチンの吊戸棚をつけないとなると
少し厳しいと思います。
キッチンの吊戸棚があれば問題ないと思います。

しかし、どれだけ収納が大きくても、入るだけ皿やモノを買ってしまい、結局足りなくなるのです。毎日同じ皿を洗っては使いしていれば問題ないと思います。

私の場合はキッチンの吊戸棚なし、カップボード2700です。
カップボードは900だけが天井までの収納でL字型です。
L字の空いたスペースはFIX窓を付けて明かりをとってます。>

ビルトインガスコンロデリシアを中古買い取りしてもらえるところを探しています地…

ビルトインガスコンロデリシアを中古買い取りしてもらえるところを探しています地域は大阪南部で探してます高額買い取りの店を探してますどなたか教えていただけますか?まただいたいどのくらいの査定なのか分かればお願いします。

ビルトインガスコンロデリシアを中古買い取りしてもらえるところを探しています知恵袋トップ > 暮らしと生活ガイド > 住宅 スマートデバイス、PC、家電 > 家電、AV機器 > 冷蔵庫、キッチン家電のほうが€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

物の置き場所について色々参考にさせて下さい。

物の置き場所について色々参考にさせて下さい。
我が家のダイニングテーブルの上には物が沢山溢れています。
台所が狭く炊飯器を置くスペースがない為、炊飯器もダイニングテーブルの上にあります。
その他にも色々な物が置いてあり、食事の時は横にどかして食べています。
皆さんは次の物を普段、何処に置いておりますか?・カップラーメン・食パンなどパン類・お菓子・リモコン類・食後に毎日飲む薬・ふりかけ・箱のティッシュこれらの物が常にダイニングテーブルに置いてあります。
皆さんがこれらの物を何処に置いてるのか参考にさせて下さい。
よろしくお願い致します。

・カップラーメン → ガスレンジ下の収納(食品や調味料のストックはそこへ)・食パンなど → 置く場所がないので、冷凍庫へ。
・お菓子 → ガスレンジ下の収納(なるべく買い置きはしない)・リモコン類 → テーブル横の棚・食後に毎日飲む薬 → テーブル横の棚・ふりかけ → 流し台に付いている引き出しの中・箱ティッシュ → テーブル横の棚うちは食器棚を置かずに90cm幅のスチールラックを置いて、食器はシンク上下の棚にしまっています。
冷蔵庫も独身時代の小さいものをそのまま使い、炊飯器はその上に。
スチールラックはキッチン家電やゴミ箱だけを置くようにして、テーブル周りのこまかいものは、テーブル横の棚に全部入れています。
収納の苦手な方は、なぜか「バラバラ」「細々」と物を収納しておられますが、他人から見れば収納と言うよりも、ただそこに置いているだけにしか見えず、しかも「なぜこれがこの場所に??」といった場合が多いですね。
そういう方こそ、大きめのカゴを利用してざっくりと収納するべきだと思います。
上記のダイニングテーブル上の物だって、大きなカゴにどーんと入れて布を被せてしまえばテーブルの上にあっても散らかっているようには見えず、食事の時は下におろすだけです。
いったん全部を隠してしまうと、今度は取り出すという作業が加わりますが、それをすることで、「収納に適しているもの、適していないもの」、「その場所にあるべきもの、あるべきでないもの」、「本当に必要なものは何か」が見えてきますよ^^

・カップラーメン
【大きなタッパに入れてキッチン(流し台)下に収納】

・食パンなどパン類
【冷凍庫に冷凍保存】

・お菓子
【溶ける物は冷蔵庫・それ以外は大きなタッパに入れて冷蔵庫横のラックに収納】

・リモコン類
【持ち運び出来る様に纏めてリモコンラックに収納】

・食後に毎日飲む薬
【ピルケースに入れて食器棚横のラックに収納】

・ふりかけ
【冷蔵庫に収納】

・箱のティッシュ
【冷蔵庫のサイドにマグネット式ラックを張り付け】>

電気代18000円…

電気代18000円…先月末に戸建て(2LDK)からマンション(3LDK)に引っ越しました。
越してきて初めて1ヶ月分の電気代の請求が来たのですが18000円でした。
契約は40Aで使用量は660kwhです。
三人家族で日中は私(妻)しかおりません。
・エアコン一台使用(暖房22度設定で朝と日が落ちてからの1日10時間程使用)・照明は曇りや雨の日と日が落ちてからのみ使用(基本的にはLDKのみ、洗面所トイレお風呂などは都度消しています。
)・洗濯機1日1回使用・卓上食洗機1日1~2回使用・お風呂の追い焚き1週間に2回程・21~6時位まで寝室で加湿器を使用あとはドライヤー、オーブントースター、電子レンジ、炊飯器などの一般的なキッチン家電に、42型のテレビがありますが、そんなにバカスカと使用はしていません。
引っ越し前から増えた家電もなく、戸建てと違い暖かいので暖房器具の使用も減っています。
(以前はLDKと寝室でエアコンを25度設定で2台使用したり、セラミックファンヒーターも併用していました。
)それでも以前の家より金額が上がっています…来週再度調査に来てもらうことになったのですが、鉄筋コンクリートの集合住宅でこのくらいの金額は妥当なのでしょうか…?誤検針や漏電、盗電の可能性な考えられない金額ですか…?入居前に何かしら発生した電気代が加算されてしまっていたりすることはあり得るのでしょうか。
もちろんきちんと、調査の上でないと分からないことかと思いますが、何かしら情報を集められたらと思いご相談させていただきました。

電化製品は年数もありますが、何畳用かでも違いますし、省エネ基準かどうかで電気代全然変わってきますからね引越し前と変わった製品としては、エアコンと給湯でしょうか?最低限の物しか設置していない賃貸も多いので、電気代かかるのでは無いでしょうか?あと、オール電化なら深夜時間帯設定を希望の時間に変えられる場合もあるので、地域の電力会社のHPを参考にするのもありですただ・・・エアコン、給湯、食洗器、加湿器を毎日使用していたら18000円は普通に思えますけど・・・逆に引越し前の賃貸の設備が良かったのでは?

ありがとうございます。引っ越し前は古い戸建てだったため、設備はよくありませんでした(追い焚きもなかったので)
変わった点は仰る通りエアコンと給湯+追い焚きがついたくらいです。
調べてみたところLDKのエアコンが12畳用でした。LDK11畳と隣の和室6畳をつなげて使用しているのですが、これは電気代がはね上がる原因になるのでしょうか?>戸建て(2LDK)の時は、エコキュートか電気温水器だったのではありませんか? 18000円÷660KWh=約28円/kWh ← ガス給湯器や石油給湯器のお宅だと、この単価です。

エコキュートや電気温水器のお宅だと、深夜電力の割引があるため、約20円/kWhの単価になります。写真は、1月分の我が家の電気代ですが、9128円÷484Wh=約19円/kWh です。給湯器はエコキュートです。>エアコンて風量自動の方が節約らしいですが設定されてますか?あと最近のメーターはデジタル化されてきているので電力会社によっては30分単位くらいから使用量確認できるのでされた方がいいですね>エアコンが省エネタイプではない、畳数と合っていない場合は電気代がかさむと思いますよ。
特に畳数とあっていないと、エアコンがずっと動作している状態となり高くなります。
省エネタイプではない物の場合も1時間あたりの金額が違いますので、型式等から確認されてみてはいかがでしょうか?>もし調査に来てなんでもなければ
今後は節電した方が良いですね。
うちは先月は800kwh超えてしまいましたが・・・
平日日中家に人がいると高くなりますね。

契約電気会社によってはマイページ登録すると
例えば使用量のグラフが見れたりして便利ですよ。
又、電力会社を変えると数千円安くなります

エアコンはエコな製品でも
今年の寒さではさすがに電力を使います
食器洗い機は物によっては結構電気使います
超音波式ではなくスチーム式の加湿器は電気食います
冷蔵庫は開け閉めが多いと電気食います

あとは、あるか無いかわかりませんが
浴室暖房(1000w)
浴室乾燥(1000w)
衣類乾燥機(~1300w)
パソコン+モニター(ついつけっぱなしで100~200w)
電気ポット(寝てる間も保温し続けるので)
温水暖房便座(冬のほうが電気かかります)
24時間換気システム(少なくても24時間なので)
等々、一度家中の電気製品をリストアップして
電力を計算してみるのもいいかも。

犯人がエアコンかどうかは
毎日定時に電気メーターを確認して
1日エアコンを使わない日を決め
メーターの違いを確認するといいです。

または
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00IM6N54W/
エアコンにこのような装置を付けると
今何ワット流れてるとか
トータル何kwh使ったか表示されます>3人家族、40A契約で
我が家は11000円でした
電力自体昨年より少ないいが単価が23→26円/Kwhに上がってますね
エアコンは気温2℃下回ると非効率ですね
今気温1.1℃なので石油ストーブ点火しました。>

ジュースやスムージーを作りたいのですがハンドブレンダーかジューサーか迷ってい…

ジュースやスムージーを作りたいのですがハンドブレンダーかジューサーか迷っていますジュースやスムージーを作りたいのですがハンドブレンダーかジューサーか迷っています臭いがつかないようにジュース/スムージーを作るだけなのですが毎朝1.2杯だけ作りたいですハンドブレンダーかジューサーであればどちらが便利ですか?置き場所に困るとかはあまり気にしていません

★ハンドブレンダー・・・・持っていませんが、加熱中のスープの具を細かくするのに効果的で、ジュースには向いていないと知恵袋で★ジューサー・・・対ニンジンには効果的ですが、絞りカスが大量に出て、もったいないので、あまりしません。
ニンジン以外なら、ミキサーが一番なのですが・・・・毎朝・・・使った後、洗うのは面倒です・・・・ジューサーも、もっと面倒・・・洗いやすさでは、ハンドブレンダーですね・・・・結局、決定的なものがないのです。
だから色々なキッチン家電がイッパイなのです。
・・・と、答えにはなっていませんが。
ハンディブレンダーなら、ティファールより、ブラウンのほうがマシ・・・と過去の知恵袋出てました。

エアコンを10月に買おうと思ってます。

エアコンを10月に買おうと思ってます。
エアコンを三菱の霧ヶ峰とダイキンのうるるとさららではどちらがおすすめでしょうか?最初霧ヶ峰を買おうと決めていたんですが野球を見始めたらほっともっと神戸スタジアムのバックネットにダイキンのうるるとさららのCMが貼ってあって悩み始めてしまいました?

エアコン屋です、やはりうるるとさららですね冷暖房の気流が全然違います 三菱の上位機種はとにかく室内機が重く取り付け未熟の工事で室内機落下が多いです今年はうるるとさららが好評でとにかくつけたお客様から設定温度28度で冷えて寒いくらいと 今までのエアコンでは考えられない なぜか除湿能力は他を寄せ付けないです 熱交換器の厚さの違いですので省エネで冷房も効きさすが世界のダイキンです それと修理時の部品居級が一番です 当方は修理もしておりますが三菱は部品はあるのですがとにかく部品来るのが遅いです 以上ダイキンの回し者ではありませんが販売修理、完全分解洗浄しているものから見てダイキンお勧めします。

うるるとさららにも上位機種、下位機種が存在するのでしょうか?
上位機種や下位機種では主に電気代が違うのでしょうか?>ダイキンのサービス呼んだけど
対応は良かった>省エネ性が同等であれば、どっちでも安い方でいいと思います。>三菱電機とダイキンなら下位機種ならダイキン上位機種なら三菱電機です>

エアコン工事について

エアコン工事について自分は業務用と家庭用のエアコン工事をしたことがありますまだ業務用は夏の大変さを味わってないですが、業務用は朝早く、現場に入り、職人のような仕事の流れ家庭用は朝は特に早くなく、一般家庭が主で一日中せかせかしなきゃならないと両者のイメージです自分的には将来独立したいです、ただハイエースだけの事務所もない独立は嫌です、ちゃんと城がほしいです厳しいとは思いますがやれるとこまでやって散りたいと思いますそこでなんですが、業務用て現場メインのエアコン工事か家庭用で住宅メインのエアコン工事どちらが将来的に儲かり独立できますか?自分は後一週間で22です。
家庭用エアコンもまだ一人でつけれませんですが、野望として30までには独立し城を建てたいですエアコン工事の経験者様酸いも甘いも現状を教えてほしいですよろしくお願いします!

初めましてエアコンヤですよ!家庭用エアコンか業務用エアコンどちらが儲かりマッカですよね!一言では、難しいですがアドバイスさせてください。
まず、施工技術的な問題ですが 家庭用エアコンも2分野に分かれます1、俗に言うルームエアコンというもの。
(壁掛け)家電屋さんに展示してありますよね!2、ビルトインエアコン(天井内、壁内についていて化粧パネルを取り付けるタイプ) です。
1は、ひとシーズン修行すればそれなりに付けられるようになります。
2は、業務用に近いので現場数をこなさないと短期間では難しいと思います。
特に一般住宅では、建築中に施工を行う為(隠蔽配 管)天井内・壁内に配管する。
何現場といわれると困りますが、人にもよりますが(師匠・親方の教え方)3年ぐらいは!!施工数 少ないので。
次に業務用エアコンですが貴方がどこまで知識があるのか分かりませんので、簡単に言いますと、施工技術だけで3年くらいは、かかると思います。
製品だけでも色々種類がありそれぞれ施工方法も異なります。
エアコン施工には ドレン配管(排水)・冷媒配管(銅管)・制御配線(ソウサセン)があり、それぞれ同時進行で施工しなければなりませんので、台数にもよりますが人工(施工時にかかる人数)もかかります。
ビル用マルチ・集中管理もっと複雑です。
銅管溶接・配線知識等も必要です(大手ゼネコンなどの現場にはいるには資格等も必要です)次に現場管理経験で2~5年かかります。
現場管理は、工場・大型ショッピングセンター・ビル・学校等かなり台数がある現場では、工程・資材・図面(施工図・竣工図等)管理が必要になり、管理するだけの会社もありますから。
以上が施工的な経験値です。
自分で起業するということになりますと、この他に営業力・積算力が必要になってきます。
どこから仕事もらうのか?仕事をもらうにしても、金額を決めなければいけないので、見積もりを書けないとけいけません。
ということは材料費がいくらかかって労務費(人件費がいくらかって)とか税金(所得税・消費税)その他色々。
経費(事務所・倉庫の賃貸料 車両費(燃料代・高速代)など)。
ルームエアコンでであれば1人で付けられるのでリスクも少ないですが(材料費等)、業務用になると台数も増えます。
必然的に配管材料費・人件費も増えますので資金力も必要になります。
(銀行・公庫に借り入れるにしても)貯金があればいいのですが(300万位)ただし、利益も大きくなりますがね。
ざっくりと説明させていただきました。
まずは、施工経験をつんでください。
ルームエアコン取付で独立は、私は難しいと思います。
なぜなら上記のように経験が浅くても済むので競争率が高いと思いますし、利益幅が少ないので、かなりの件数をこなさないと儲かりません。
また5月~8月中旬までが忙期で他の月は新築物件でこなすしかありません。
(電気工事店・工務店にぶら下がるとか) 業務用エアコンの合間にルームなどは付けられますから。
わたしは17年目で起業しました。
経験年数を積み重ねると業界にも名前が自然と売れますし、声もかかります。
同期で2~3年で独立をした人物も沢山いますが、8割ぐらいは、常用(日当制)でやられている方大半です。
(私は、あまり独立し意味がないとおもいますが)。
独立するならやはり、請負工事で受注したがいいと思います。
それには、とにかく自分の技術(手に職)を磨いてください。
苦難も多々あるとは思いますが、苦難の数だけいい企業家(エアコンヤ)になるとおもいますよ!

城をかまえるなんて夢があっていいですねー。

たぶん、エアコン設置だけの工事ですと今の時点でもかなりの会社があります。そして設置だけをやる一人親方の方もすごくいますよね。

ある程度の競争は覚悟されていますよね。

業務用のエアコンになりますと、銅管サイズも大きいものが多くなりますので、さまざまな配管用だけでもたくさんの道具が必要になります。それに少人数でやるにはちょっと無謀ですよね。

一方で家庭用なら、道具はそれほど必要になりませんが、単価が非常に安いです。

たとえば、8,000円の工事代金なら1日5台こなしても40,000円の売り上げにしかなりません。
しかも、5台こなすということは小さなエリアで取り付けに回っても1台につき1時間以内で済まさなければいけません。

設置だけならこういったところです。

ただ、もし修理をやったり、保守をするというなら別です。
最近は本体価格の値段が下落していているので、修理するより買い換えたほうがいい時代になりましたが、それでも修理の市場はへりません。なぜなら、仕事が面倒すぎて、やれる人が減っているからです。

世の中のエアコン屋と呼ばれる人たちは、実はあまり製品の中身を理解されていません。
取り付けの効率ばかり求めるあまり、配管屋さんになりつつあります。

配管屋さんがダメとはいいません。それはそれで奥が深いですから。

でも、どうせやるなら極めましょうよ。

エアコンという機械の根底にある原理を勉強し、付随するさまざまな知識を身につけて、30歳という節目までまだ8年もあります。

関連する資格をたくさん取って武器にして、独立したときに優位になれるようにたくさんの仲間を作ってがんばってください。>まだ素人さんなんですね。先輩などに相談することです。

空調だけでは、仕事を確保し続けるのは難しいでしょうね。リーチインなどの冷凍冷蔵設備、空調でも、チラーやコジェネなど幅広くこなせるようにならないと難しいでしょうね。>

エアコン(隠ぺい配管用)で、17畳と23畳対応のお勧めの製品教えてください!

エアコン(隠ぺい配管用)で、17畳と23畳対応のお勧めの製品教えてください!現在、新居を建築中なのですが、吹き抜けがあり、広範囲対応(建築士いわく、17畳用と23畳用)のエアコンを探しています。
17畳、24畳のエアコンをお持ちの方や、エアコンに詳しい方で、お勧めの製品、またその製品に対して、回答者さまがメリット、デメリットに感じることがあれば教えていただければ幸いです。
お勧めの製品について、条件を下記の通りつけさせていただきます。
①17畳用か、23畳用に近いエアコンであること②お掃除機能がついていないもの③隠ぺい配管の設置に対応しているもの条件が厳しいですが、ご回答宜しくお願い致します。
補足補足ですが、こちらは四国地方なので、暑さや寒さが極端に激しいということはありません。

marimo_miakisさん、こんにちは隠ぺい配管は、余計な配管が露出していなくて、すっきりした外観でいいですねでもそれと引き換えに、様々なデメリットがりますので、ちょっとだけ考えてみませんかエアコン用配管資材大手の因幡電器産業のサイトから転載します『デメリットとしては、?コストが高い。
?トラブルの発生確率が上がる。
またトラブル時の対応が大変。
?将来のエアコンに対応できない。
何れにしろ、利点と欠点、コストとリスクをきちんと確認の上、美観や利便をとるのかどうか、その場合はどの様な設計・施工にするのか、施主様ご自身にご判断いただく必要があります。
なぜハウスメーカーは勧め、機器メーカーは勧めないのか一考してみるのもいいでしょう。
*埋設と隠蔽の違い。
埋設=壁などに配管を埋め込む。
配管の交換≒リフォーム。
隠蔽=天井など見えないところに配管する。
配管の交換可。
*一般家庭用エアコンと天カセや天吊りタイプエアコンとの違い。
一般家庭用エアコン(壁かけエアコン)=配管は露出が前提。
天カセエアコン・天吊りエアコン=配管は隠蔽が前提。
』詳細は、以下URLでご確認くださいhttp://www.inaba-denko.com/jp/pro/pcnc/index_faq.htm#pcnc_maisetu要するに事務所の天井に設置されているような天井埋め込み型(いわゆる天カセ)であれば、最初から天井裏に隠蔽配管する前提ですので、設計段階からそのように考慮されているし、機器交換の際など天井裏の空間内で作業ができるようになっていますが、壁掛けエアコンは元々露出配管で危機と配管の接続などを行ったうえで設置するようになっているので、隠ぺい配管で設置するのは技術的にも無理をしているということ、また狭い壁の中に埋め込むため、何かあった場合には壁の破壊を伴わなければ交換もままならない場合があるということそれらを総合的に判断して、隠ぺいで設置するか露出で設置するかを考える必要があるということですね配管資材を製造するメーカーのサイトで、戸建て住宅での隠ぺい配管について『なぜハウスメーカーは勧め、機器メーカーは勧めないのか一考してみるのもいいでしょう。
』というキーワードに、いろいろな理由が込められていると思いますよそんなこんなで、我が家は3年弱前に新築した際、5台のエアコンをすべて露出配管で設置しました後日「失敗した~」ということがないように、じっくりとご検討ください、marimo_miakisさんの判断の参考になれば幸いです

エアコンの最高出力時のCOP

エアコンの最高出力時のCOP例えば、富士通ゼネラルAS-J40W APF4.9冷房時 11~17畳(18~28m2) 4.0kW(0.9~4.3) 1195W(125~1330) 最高出力時→4.3kw/1.33=3.23(COP) 定格時→4.0kw/1.195=3.34AS-V40W APF5.5冷房時 11~17畳(18~28m2) 4.0kW(0.9~4.3) 1160W(150~1360) 最高出力時→4.3kw/1.36=3.16(COP) 定格時→4.0kw/1.16=3.45AS-Z40W2 APF6.2冷房時 11~17畳(18~28m2) 4.0kW(0.7~5.4) 970W(110~1680) 最高出力時→5.4kw/1.68=3.21(COP) 定格時→4.0kw/970=4.12定格時は差異があるけど、最高出力時はどれも同じ。
ということでしょうか??調べると、昔のエアコンはインバータ制御されていないので常にフル稼働しており、そのときのCOPは3程度。
で、最近のエアコンはインバータ制御でAPFが高くなるような制御をしているため、省エネになっているように見せかけているとありましたが、どうなのでしょうか??補足kinpira_gobou_choikaraさん 回答ありがとうございます。
効率がいいところを強調しているんですね。
ということはコンプレッサーの効率としてはすでに頭打ちしていて、制御方法により省エネに見せかけているということですかね?ちなみに同じ容量でもシリーズによってAPFがことなりますが、これは制御がことなるということでしょうか?シリーズ毎にコンプレッサーが違い、上位モデルの方が効率がいいやつつかってるとかですか?

エアコンの省エネ性というのは、コンプレッサーの性能だけで決まるわけではありませんよね。
制御のやり方や、放熱効率なども含めて、省エネ性(=電気代)が決まるのです。
COPが影響を受けるのは、主に「コンデンサー(凝縮器:室外機のアルミフィンのところ)の温度」「エバポレーター(室内機のアルミフィン)のところの温度」「冷媒の種類」「コンプレッサーの効率」です。
すでに回答があるように、室内機の大きさが大きいものは、「エバポレーター容量を大きくして熱交換効率を上げられるので、コンデンサーとの温度差を小さくできる」ので、COPが高くなります。
室外機が大きいものも同じで、「コンデンサー容量を上げて熱交換効率を上げて、エバポレーターとの温度差を小さくできる」ためにCOPが高くなります。
フルパワー運転をすると、(冷房時では)エバポレーター温度が下がり、コンデンサー温度が上がりますから、その両者の温度差が大きくなるのでCOPが悪化します。
それぞれの容量に余裕がある方がCOPの悪化は抑えられるので、省エネ機は室内機や室外機が大きくなっているのです。
一方、エバポレーターやコンデンサーをどの程度の温度を狙ってコントロールするかを決めているは制御系です。
古いインバーターじゃないエアコンはいつも定格稼動ですから、エバポレーターもコンデンサーも省エネ運転できる範囲を度外視で稼動することになります。
「制御で省エネにする」というのは「見せかけている」わけではなくて、同じ能力を冷房や暖房で発揮するために、もっとも効率的にコンプレッサー出力やファンの出力を制御するということです。
同じ能力を出すわけですから、「見せかけ」ではありませんよね。
同じように冷房・暖房できて確実に消費電力は下がっているわけですから。
同世代のエアコンであれば、高級機ほど、コンプレッサーもインバーターも効率の良いものを使っています。
ただ、コンプレッサー単体やインバーター単体の効率差は10%以下でしょう。
ただし、全体はその効率のすべての掛け算になるので、20~30%くらいの差になるのです。
小さな積み重ねですね。
各メーカーで、最小能力時のCOP、定格能力時のCOP、最大能力時のCOPを、同価格帯機で比較してみてください。
メーカーの特色が良く分かります。
あと、カタログでは分からない、外気温、室内温で変わるCOP特性についても、メーカーの差異があるようですよ。
外気温が高温になると急激に冷房COPが低下する機種もあるようです。
効率のいいエアコンというのは、定格能力~最大能力時のCOP低下が少ない機種でしょうね。

確かにそのように見えますよね。
謎を解くカギは、室内機、室外機のサイズにあります。
冷房のCOPは室外機の能力に大きく依存しており、
AS-J40W 、AS-V40Wは、室外機サイズが同じであるため、
ほぼ同じ冷房COPになっています。
室外機サイズの大きいAS-Z40W2だけがCOPが高くなっています。
最高出力時のCOPが高くないのは別の理由で、
能力が5.4と高いためです。
200V機種で電源容量に余裕のあるこの機種は最高能力が高くできるのですが、
エアコンは能力が高くなるとCOPが下がる傾向があるため、
偶然に上の2機種と似たCOPになったようです。

APFは冷暖総合の効率指標ですが、暖房の影響が圧倒的に大きいのです。
そして、暖房の効率は室内機の能力に強く依存します。
メーカーHPをご覧になればわかるとおり、
3機種のAPF順は室内機サイズ順とよく符合しているはずです。

よって制御の話は副次的なものです。>いいとこついてるけど、ちょっと認識間違ってる。

インバータ制御でAPFが高くなるような制御をしている・・・じゃなくて、APFという別の指標をもってきて、インバーターでいうところの60%程度の割と効率のいいところ=ある程度、設定温度になっちゃってパーシャルで稼動できる範囲の運転を強調して、昔の機械より高効率になってるように見せかけてるの。

COPなんて瞬間最大風速みたいなとこあるから、おいしい運転率のとこだけピックアップしてカタログデータで謳っても、そのうちウソがバレるじゃん。
そんなカンタンにCOPが「5」とか「6」とかならないでしょう?
実際の電気代だって、そんなに極端に違わないんだから。
一般人がCOP数値の大きく異なった2台のエアコンの比較実験なんてできないし。旧型より電気代が安くなったような気がするだけで満足じゃん。

実際のエアコンの稼働率なんて70~50%以下のパーシャルの状態がいちばん頻繁に使われます。
でもその部分だけピックアップしてカタログに載せられないでしょう?
だから公平に年間の電気消費量という指標をもってきたの。
昔の基準のCOPが高いほうがAPFの数値もいいけど、そのまま正比例はしてないじゃん。
COPの数値がそのままAPFに反映しにくいのは、そんな理由からです。

ついでにいうとインバーターで100%以上に搾り出してるときは、あまりエネルギー効率はよくないです。
でもフルパワー状態なんてせいぜい立ち上がりの30分程度だから、多少のことは目をつぶっても、出力がでればいいかな?ってとこじゃないの。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コンプレッサーなんてスイングかスクロールしかなでしょう?
同じガス使ってるんだから、使える圧力にも限界あるし、あとはモーターの強力磁石の出現待ち。
もしくはデュポン社で新たにもっと高圧に対応できるガスでも開発してくれるか。
制御技術をいくら駆使しても、最低・最高のところは物理の法則で決まってるんだから、なんとかできるのはパーシャル状態だけ。

クルマの燃費もそうじゃん。何年かごとに燃費モードの指標が変わる。
ユーザーが期待するほどエネルギー効率が毎年よくなるわけないでしょう?>

エアコン内部を市販の洗剤で自分で掃除するのは逆効果でしょうか?ちなみに使用し…

エアコン内部を市販の洗剤で自分で掃除するのは逆効果でしょうか?ちなみに使用しているエアコンはダイキン製のAN63FRPです。
補足昨年10月に業者に頼んで清掃してもらいました。
しかし、今年になって、内部の回転するファンを除いてみたら黒っぽくなっているので気になりまして。

市販の洗剤とは?エアコン専用のスプレーのことでしょうか?そのスプレーの場合、説明ではスプレーをすれば汚れが流れ落ちてドレン配管に汚れと共に排水されると説明されてますが・・・理想どおりになりませんし、熱交換器には親水性皮膜がありそれを破壊して水漏れが生じる場合があります。
専門的な空調機洗浄業者は洗浄後、親水性皮膜を塗布して仕上げます。
(そのような業者は大変すくないでしょうね)ファンの汚れが気になるとのことですが、養生のポイントを抑え、高圧洗浄器などを使えば設置したままでも洗浄は可能と思われます。
洗剤のみで分解もせずファンの汚れを落とすのは至難と思います。
エアコンの噴出し口からブラシなどを突っ込んで作業ではとても効率が悪く、しかもきれいにはなりません。
ファンを取り外して作業をするのが道具がない人の場合確実にきれいになりますが、この説明をみて養生の仕方、分解方法などが思い浮かばない場合、素直に業者に頼むべきと考えます。
エアコンはとても汚れる製品です。
ほんの少しでも汚れが気になるようになった場合、そのエアコンが四季を通じて使用する場合、極端な話、3ヶ月ごとに業者を依頼しなければならないくらいですよ。
作業自体は難しいことはないのですが、とにかく知識が必要でプラスチックなどを破損した場合。
そうなったら逆効果だったなぁと反省する気持ちになってしまいますね。

市販のスプレーは熱交換器の部分を洗浄するもので、内部のファンを洗浄するにはきちんとした養生が必要になります。
また、市販の洗浄スプレーは洗剤ですので、後から水できちんと流さなければ最悪の場合ホースに埃が詰まり、水が逆流してしまいますのでお勧めできません。また、ファンの部分を洗浄しなければエアコンの臭いも取れません。
1年に1回、掃除業者に頼むのが良いです。>2005年製のルームエアコンですね! 使用して6年ですか?
汚れているようですね! 市販の洗剤で洗うことは可能ですが
有機の溶剤も要ります。 電子部品があるため水気を嫌う所もあります。
出来ましたら専門業者に任せることをお奨めします。
台数がまとまれば、安くなる事もあります。
現在相場的にはルームエアコン壁掛けタイプで1万円ぐらいですか?
ダスキン・掃除や本舗などでもしていますので相談してみてください。

そうでしたら、頑張って遣って見てください。 但し特に気をつけてください。 第一は差込を抜く事からはじめてください。>スプレータイプであれば熱交換のアルミフィンだけしか洗浄できませんので効果はいまいちですが、やならないのと比べたら効果はありますね。(特にそのエアコンでの1回目はかなり黒いドレンが出ると思います)

逆効果は無いでしょうね、電気機器部分にかからないように気をつけてください。

————–

中のシロッコファンまできれいにしたいのでしたら分解洗浄しかないでしょう。

分解して洗浄してくれる所を探してその業者に頼む必要ありだと思います。>

新築を建てるんですが、来週キッチン、お風呂のメーカーを見に行きます。
パナソニ…

新築を建てるんですが、来週キッチン、お風呂のメーカーを見に行きます。
パナソニックかクリナップで検討しています。
全くわからないので皆さんのオススメやこれは必要これは必要ないなど教えていただきたいです。
キッチンは、食器洗いを付けようか悩んでます。
私の友達は食器洗い付けたけど、ほとんど使ってないみたいなんです。
食器洗いを付けた方のお声も聞きたいです。
トイレの掃除しやすいなどオススメのメーカーも教えてください。
宜しくお願いします。

新居の完成が楽しみですね!我が家はキッチンがクリナップ、お風呂がパナソニックです。
ハウスメーカーにはこの組み合わせだと安く入れられると言われ、他のメーカーとは比較検討していないので、その点はご了承下さい。
クリナップのキッチンは駆体がステンレスなので、将来的に引き出しが壊れにくく、虫がつきにくいとのことでした。
人工大理石のキッチンも雰囲気が明るくなり満足しています。
クリナップはステンレスも良いようですね。
人工大理石も傷は目立たないし、シンクも大理石なので境目がないため掃除しやすいです。
貰いサビのストレスからも解放されました。
食洗機は標準仕様で、付けなくてもあまり減額できないと言われたのでビルトインのものをつけました。
まだ一度も使っていません。
仮に食洗機はプラス10万と言われたら、つけなかったとは思います。
いずれ使う機会はあるかもしれませんね。
家電なので、いつか壊れることを考えると不安ですが…。
お風呂はパナソニックのココチーノ、気に入っています。
一番に、保温浴槽が正解だった!と思いました。
24時間後でもまだまだ温かく、追い炊きが10分ぐらいで終わってビックリ。
今まで30分ぐらいかかっていたのに…。
かなり節約になっていそうです。
これはプラス10万でもつけるべきだと私は思いますよ。
スゴピカ浴槽も汚れがつきにくいのと、底面が滑りにくいのが良いです。
浴槽のクリアな質感も気に入っています。
このような感じで、キッチンとお風呂に関してはほとんど不満はありませんね。
トイレはINAXです。
便器が浅型なので節水はしてるのでしょうが、よく便座に跳ね返っています。
掃除はまめにしたほうがいいかも。
溜まっている水の量が少ないので、掃除はしやすいと思います。

キッチンはクリナップ、お風呂はINAX(LIXIL)、サッシはトステム(LIXIL)、トイレはTOTO、洗面台はタカラがいいのではないでしょうか?
食器洗いは・・・いらないんじゃない。後付できるように配線のみ出しておいて貰えば良いと思います。>我が家はキッチンも洗面台もお風呂もクリナップです。
とっても満足しています(*^_^*)

キッチンの洗え~るレンジフードも1ヶ月に1回くらいランプが点滅し、お湯を入れるだけで自動で洗浄してくれますので楽チン。
食洗機も毎晩、フル稼働です♪
入れられる食器の形が決まってくるので使用する食器もそれに合った形を使用するようになりました。食後のまったりしたい時間をまったり過ごせる幸せ(*^_^*)
ただ、我が家は2人で普通の大きさの食洗機がちょうどなので、人数が多いと、大きめが良いもしくは一部は手洗いとなるでしょうね
引き出しをタッチすると自動で開くのを選んだのですが ‥これは、いらん時に開くのでちょっとイラッとします(@_@)
水道はタッチレスにしたのですが、これも満足です。
私はステンレスが好きです。夜、寝る前にシンク内の水滴をふき取るとすっごく綺麗で毎晩かかせません。

洗面台とお風呂はアクリアにしたのですが、これも満足です。
洗面も湯船もちょっとラメが入っているのを選んだので汚れも目立たず綺麗です。
お風呂の断熱がよく効いていて、壁にほとんど水滴がつかないのもお気に入りです。

トイレはINAXのサティスにしました。
洗いにくいところが自動でリフトアップするのが好みです。
パナソニックのアラウーノは見にいっていないのでわかりません(>_<)>水道設備屋です。

食洗機は付けた方が良いと思います。

質問者さんが料理好きで、食器等を沢山使うならフル活用出来ますし、新築すればお客さんも沢山来るでしょうから家事が楽になりますよ。

ウォシュレット等も使ったことが無い人は不要と言いますが使い慣れると手放せなくなるものです。

細かな機能やデザインは予算や生活スタイル、好みで選べば良いと思います。

今、最高水準の物を選んでも、10年もすれば型遅れ。

必要な機能が揃い、使い勝手の良いものを選ばれるのが一番です。

色んなショールームで実物を見て楽しみながら決めれば良いですよ。

良い家が出来ると良いですね。>風呂、トイレはどこのメーカーも似たり寄ったりであまり変わらない。
どこのメーカーも同じようなラインナップと価格帯だからね。

キッチンは断然クリナップのSSかクリンレディ。
ステンレスキャビネットは他のメーカーの木製キャビネットとは一線を画している。
食洗機やIH、レンジフードはどのメーカー(パナ以外)も結局外注だよ。

食洗機は大きめのモノをつけて寝る前にセットしておけば深夜電力でお得だし節水にもなる。>てゆうか、質問内容は漠然としているし、範囲も広い。>

使いやすいキッチンレイアウトを、食器棚や家電(炊飯器、レンジ、トースター、ミキ…

使いやすいキッチンレイアウトを、食器棚や家電(炊飯器、レンジ、トースター、ミキサーなどなど)置き場も含めて提案してるような、書籍や雑誌を知りませんか?補足最近、「住まいの解剖図鑑」って本を買って、すごく良かったんですが、食器棚や家電置き場については全く触れられてなくて、スッキリまとめたいんですが、私が釣り戸棚すらも背が届かないチビ(149cm)なんで家電の縦積みとか縦空間になるべく積み重ねたくないんですよね。

横に広げようとすると場所がなくなってくるしで。

意外に ない ですね。
まあキッチンの 大きさ・配置 なんて 10軒あれば10軒とも 違いますから。
コンロの対面に 電子レンジ、その上にオーブントースタを90度ずらして・・トースタの上に使わぬ木製まな板、その上にラップとやかん・・・ ミキサーは あまり使わず、吊り戸棚の中・・・が現状です誰が お宅のこと 聞いているんだ! と怒られますね(笑)古本屋のインテリア関係で 安価で出ていたことあります。
★補足見ました そういう事情あったのですね。
熱くなるものでは その上に物を置けず、床から積み上げる訳にもいかず。
私の母親は あなた以下の身長で そういえば吊り戸棚は不用品置き場でした。
そしてキッチン道具は少ないでした。
私は小柄な女性が好きで お役に立ちたいですが、書籍については分からないです。
既製品の食器棚じゃなく、組立式で自由にレイアウトできるもの・・・価格も色々・・・それを お考えになる・・・くらいしか 答えることしか出来ないです。

手作りバンを作るとき 生地を捏ねて成形した後オーブンレンジで発酵30分180度で30…

手作りバンを作るとき 生地を捏ねて成形した後オーブンレンジで発酵30分180度で30分焼いています この発酵から180に自動切り替え設定が出来るオーブンレンジって発売されてますか?補足パンです 慣れない入力で間違いました

「家電」→「冷蔵庫、キッチン家電」のカテゴリーで質問されたほうが良いかもしれませんね。
発酵だけなら…エアコンを効かせた部屋やコタツの中でも可能です。
今の時期は寒くて発酵しづらいですね…。
かといって、暑いと生地の成形が難しくなるし…。

ないと思います。

予熱入れるのに生地は取りださないといけないわけだから、その時に手動でする以外ないのでは?>あほか?電気屋に行って自分で店員に聞け。>

エスプレッソマシンについての質問です。

エスプレッソマシンについての質問です。
シモネリのオスカー2の購入を考えているのですが、朝に電源を入れてから抽出とスチームが出来るようになるまではどれくらいの時間がかかりますか?シルビア用に120vのアップトランスをつかっているので、オスカーでもそれを使えたら使います。

ID非公開さん(q14181787214)、現在質問されているカテゴリは知恵袋トップ > 暮らしと生活ガイド > ペット > アクアリウムになっています。
冷蔵庫、キッチン家電[ https://chiebukuro.yahoo.co.jp/dir/list/d2080401598 ]、若しくはカフェ、喫茶[ https://chiebukuro.yahoo.co.jp/dir/list/d2079639874 ]にカテゴリ変更される事をお勧めします。

キッチンエイドのスタンドミキサーについての質問です。

キッチンエイドのスタンドミキサーについての質問です。
キッチンエイドのスタンドミキサーの購入を検討してぃす。
主に生クリームの泡立てのみに使用します。
そこで質問なのですが、家電量販店にある2、3千円のハンドミキサーと比べて、泡立だつ時間は短縮されるのでしょうか?回転数はどちらも変わらないように見えるのですが…店で使う予定なのですが、今使ってるハンドミキサーは安いからか、1日に何度も泡立てるからか、すぐ使いものにならなくなってしまいます。
ちなみに生クリームは固くなる位までたてるのが理想的なので、使用した事のある方、所要時間等を教えてくださると助かります。
よろしくお願いします

だいたい4分の1くらいに時間は短縮出来ますよ。
クリームの量、スピードレベルによって時間が変わるので何分かかるとはいえません。
ですが、私の場合ハンドで20分くらいかかったものが5分くらいで出来るので、参考になればと思います。
私のはpro620というヤツで、米国仕様のを変換して使っているので、日本仕様のパワーとは若干違うかも、ですが。
早く作ろうと思えば回転を9とか10にすればイイのですが、そうするとあっという間にタイミングを逃し、スタンドミキサーの一番の魅力、『手が空くので違う仕事をする』最中に分離しちゃったりするので、レベル5か6くらいで使う事が多くなるかもしれません。
レベル6で作業ならば、ハンドの半分くらいの時間かしら。
今使ってないから、私の買いませんか?新品同様ですよ^^

うちの職場にもイートイン用の補助で使ってますが、手入れさえきちんとすれば長く使えますよ。

2Lくらいまでは大丈夫ですし、逆に100ccなど少量はハンドミキサーの方が早くので、量を仕込むには良いですよ。

ホイップの時間は量や乳脂肪分次第ですが、200ml以上ならハンドミキサーより断然早いです。>

youtubeでよくパソコン機器やAV機器のレビューみたいな動画を

youtubeでよくパソコン機器やAV機器のレビューみたいな動画を投稿しているカズチャンネルのカズって人気あるんですか

キャリアの長い商品紹介系の中堅YouTuberですまあ嫌いじゃないです他のYouTuberが買わないような商品をレビューする貴重なYouTuberの1人ですね具体的に紹介しているのはキッチン家電、PC周辺機器、便利グッズなどですねSEIKINやHIKAKINの用な話題のおもしろグッズ、食品はほとんど紹介しません

やはり人気爆発せず、
ずっと中堅どころにい続けているのが
素晴らしいですかね。
タブレットとかの紹介動画を
探すとカズの顔がサムネイルに大抵出てきますね。>

使いやすいパントリーについてご教授ください。

使いやすいパントリーについてご教授ください。
新築に伴い、パントリーをつくる予定で工事中です。
そこで、パントリー内の棚の数、それらの高さを近々決めないといけません。
パントリーの構造は、奥行き50cm、幅108cm、高さ225cmです。
その中の棚ですが、一番下はホームベーカリーなどのキッチン家電や高さの高いビン、お酒などの重たいものを置きたいと考えています。
90cmぐらいは高さが必要なのかと考えていますが、どうでしょうか?またその上の段は30ー40cmずつの高さが良いかな?と思っていますが、今までパントリーがなかったので使い勝手がよくわかりません。
棚の数、それぞれの高さは造作でこれから決められるので、使いやすい高さなどなどアドバイスがありましたらお願いします。
置きたいものは、食品がメインで、パスタなどのある程度長さのあるものやドレッシングなどの液体、そしてケーキ用の型やパンを作る用の道具類、ゴミ袋、紙袋、スーパーの袋、料理の本などです。
必要によっては整理用のラックを入れる予定です。
お願いします。

質問に無理がある。
ここは、キッチン家電。
それは家電でもなんでもない。
ただの棚。
ここで素人に聞かなくても、大工や工務店に言えばいいんじゃないか?家電の場。
一般的に考えればわかるだろ。
どうでしょうかって、好きにすればいいんじゃないか?あんたの家の話で他人に聞いてもわかるわけ無いし。

キッチン家電や食器棚を全て隠す収納ユニットはありますか?

キッチン家電や食器棚を全て隠す収納ユニットはありますか?新築するにあたってキッチンの事で色々と悩んでいます。
色々考えた末、対面式のキッチンにしたいと思っているのですが、なるべく生活感を出したくないのです。
キッチン部分は生活感の無いタイプをよく見かけるのですが、収納部分に関してはなかなか難しく・・。
食器棚から電子レンジや炊飯器などの家電ユニットまで全てを扉で覆って隠してしまえるような物を探しています。
どなたかそのような周辺ユニット商品を出しているメーカーをご存知ではないでしょうか?インテリアは輸入住宅風を目指しているので、なるべく家具調のものが好ましいですが・・贅沢は言いません。

キッチンはメーカー品ですか?キッチン収納も同じシリーズで揃えると一番いいと思うのですが…?。
金額を安く抑えたいのなら無理ですが、シャルドネというメーカーは木のキッチン、木の収納がオーダーできるので、輸入住宅風という希望にぴったりだと思います。
全国にパートナーショップがあるようです。
キッチンリフォームを考えた時期があってかなり調べたので、予算やキッチンの色、素材がわかればもう少しお答えできるのですが…

収納ユニットにこだわらなくても、収納庫(ウォークインクローゼットのキッチン版を想像してください)を壁側に作ったらいかがですか?

扉のデザインも自由ですし・・・・その中に棚を作りつけるなり、食器棚入れるなりすれば良いのでは?>

冷蔵庫耐用年数、実使用年数が短いと変わるか?

冷蔵庫耐用年数、実使用年数が短いと変わるか?97年製の136L2枚扉です。
単純に14年経っていますが、このうち使用していたのは最初の8年です。
コンプレッサーの耐用年数は10年前後とのことですので、再使用に値するか迷っています。
再使用とは…現在当該冷蔵庫は保管してあるだけの状態。
家族の単身者に譲ろうかと。
輸送費6600円かかります。
すぐだめになってしまうのであれば、新品を買ったほうがよいでしょうし。
耐用年数とは使用年数と同じであるか否か?教えてください。

冷蔵庫に限らず、家電製品全般に言える事は、使ってもあまり使わなくても冷蔵庫耐用年数で寿命がくる事が多いです。
特に冷蔵庫なんかは、14年間で途中6年休ませて使うよりかは、14年休まずに使った方が長持ちするんじゃないかな。
まぁ、冷蔵庫を貰ってくれる人が、いつ壊れても良いくらいの気持ちで使ってくれるなら、輸送費6600円なので譲った方がいいです。
その辺を貰ってくれる人に確かめた方が良いですよ。
ただ、14年物の冷蔵庫だともって後、2~3年じゃないかな。

古い冷蔵庫は移動すると故障するといよ言われております。我が家でも引越しに伴い古い冷蔵庫が故障し買い替えしました。
この盆に、故郷で古い冷蔵庫でなかなか冷えがよくないなあと言った冷蔵庫を、わずか20cm動かしたのですがその途端まったく冷えなくなり故障しました。

お宅が持っている冷蔵庫をまず事前に冷え状況をチェックして問題がないか見てください。それで我が家のようであれば移動はダメです。
それから移動するとしたら、中のフレオンの状態が変わるため、30分程度放置してから電源を入れてください。それでもうまく行かないかもしれません。

冷蔵庫の移動にはこりておりますので、新品冷蔵庫の方がいいと思いますが。>

日立の冷蔵庫を買いました。

日立の冷蔵庫を買いました。
今日届きます。
電気屋さんには、新しい冷蔵庫が冷えるまでに半日かかります。
と言われました。
冷凍食品とかお肉など食べきれていません。
クーラーボックスとかに入れるつもりですが、全部は無理なので困っています。
この暑い今冷蔵庫を買い替えた方に経験談をうかがえたら、とても助かりますよろしくお願いします。

新しい冷蔵庫が冷えるまでに半日かかりますクーラーボックスとかに入れるつもりです——————————————-すこし誤解がありますね冷蔵室5度になるまでに 時間がかかるとは 冷えているが20度~10度~5度に 徐々に冷えるとのことです冷凍室は マイナス温度(-10度まで3時間)になるまでに 溶けてしまうのでクーラーボックスにいれ保冷材を入れ 冷蔵室(5度)で保管。
冷蔵室の奥の冷気が出るところ。
下段の奥が温度が低い入らなければ クーラーボックスを 野菜室で保管パナのhphttp://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/9964/~/%E8%A8%…■食材について冷蔵室や野菜室であれば、設置後すぐに食品を入れても問題はありません。
冷凍食品等、冷凍室に保存する食材は、庫内が十分に冷えてから食材を入れてください。
※庫内が十分に冷えるまでは、アイスボックスなどで、保存をしてください。
冷蔵庫は、庫内が冷えるまでに4時間から5時間程度の時間がかかります。
夏場などは、庫内の冷えがしっかり安定するまでに半日から1日ほどかかることもあります。
設置直後の冷蔵庫の庫内は常温であり、冷凍室は冷蔵室が冷えるより時間がかかります。
冷蔵庫の買い替え時には、新しい冷蔵庫が届くまでに冷蔵庫内の食材を減らしていただくことを おすすめいたします。
特に冷凍食品はたくさん入っていると、新しい冷蔵庫が冷えるまでに解凍され食品の風味、おいしさを損なう恐れがありますのでご注意ください。

保冷剤と同時に新聞紙(成るべく厚く)で包むと断熱材に成ります。>普通は調整して減らします。>

冷蔵庫が両側の壁と隙間なく付いているとどういったことが起こるのでしょうか。

冷蔵庫が両側の壁と隙間なく付いているとどういったことが起こるのでしょうか。
実際壊れたとか使えなくなったとか壁が変色したとか起こった事例はあるのでしょうか。
具体的に教えて下さい。

>両側の壁と隙間なく付いていると…既に冷蔵庫や壁面が傷だらけですね。
隙間がないと前後に動かせませんから、設置そのものが無理です。
工場のロボットの様な正確な移動は出来ませんし、壁面もそこまで正確ではありません。
ま、理屈は置いといてですね。
^^;冷蔵庫は、熱交換という方法で庫内を冷やしてますから放熱がきちんと出来ないといくら冷蔵庫が頑張っても冷やす力が出ません。
多くが冷蔵庫の側面のボディ(熱交換した熱)と後ろのコンプレッサ(モータの熱)から放熱します。
変色は、放熱によって壁の隙間を通る空気が熱と埃で付着して汚れます。
事例を元に回答しました。

モーターの熱が放出出来なくる(熱が篭る)ので故障の原因や寿命が短くなります。私の時は振動音が大きくなり、どんどん冷えなくなって冷凍庫が常温室になってしまいました。詳しくは分かりませんが、メーカーによって?放出させる場所が左右や後面や上面など違うモノもあると思います。取説に記載されていると思います。冷蔵庫を買い替えた時に設置してくれた業者さんもサイドにモノを張りすぎたり上にあまりモノを置かないよう説明されましたよ>我が家の冷蔵庫の場合
左右5mm以上あけると記載が有る
隙間が狭いと電気代の無駄と書いてる
壁材などが変色するときは少し離す
放熱器がどこを通ってるかで違うのかな
我が家のは床付近に放熱器が有って
ファンで強制空冷してるね>ごく近い条件の既出の質問・回答があります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q131736095…>

冷蔵庫の買い替えを検討しています。
今までは野菜室が真ん中で使い勝手がよかった…

冷蔵庫の買い替えを検討しています。
今までは野菜室が真ん中で使い勝手がよかったのですが、現在販売されている冷蔵庫は東芝以外は野菜室が一番下なんですね。
野菜室の開け閉めの方が多いこと、腰痛があること、で、野菜室が真ん中を希望していていますが、東芝以外のみ日本製のようで、すこしつくりがあまいところがあり(冷蔵室の下の板?が少しぺこぺこするなど)、また、故障が多く、故障の場合の対応もよろしくない、とネットで読み、野菜室以外は使い勝手が気に入っているパナにするか迷っています。
野菜室が下をお使いの方、使い勝手と腰が痛くなったりしないか教えてください。
東芝冷蔵庫をお使いの方、使用感を教えてください。
宜しくお願いします。

先に回答している方の言うとおり、冷蔵庫、洗濯機は日立ですね。
我が家も冷蔵庫は日立にしています。
日立とパナソニックを比較すると、日立の方が消費電力が低いです。
年間消費電力量が180KWhなんていうモデルもありますから、消費電力の面で考えると日立製はピカイチです。
パナソニック製が優れているところは、野菜室が広いことです。
コンプレッサーという冷蔵庫を動かすための機械が、パナソニック製の場合は冷蔵庫の上についています。
他のメーカーでは下についているので、その分野菜室も狭くなっていますが、パナソニック製はそれがないため、広々と野菜室を確保できています。
また、ワンダフルオープンなんて機能も有り、野菜室の引き出しをいっぱいいっぱいまで開くことができ、その結果ものが入れやすいなどというメリットもあります。
コンプレッサーが上についていることにより、当然その部分(冷蔵室の上の部分)は狭くなっていますが、そこは手を伸ばしても届かない(届いても使いづらい)のでデッドスペースでいいであろうという考え方ですね。
私なら日立を買いますが、パナソニック製も悪い製品ではありません。
パナソニック製は「万人受けするモデル」ですので、買って失敗するということは少ないと思いますね。
あと、腰への負担ですが、腰痛持ちはたくさんいます。
そのような方々がみんな東芝製を使っていると思いますか?一番下が野菜室でもきちんと使いこなしています。
最初は気になるかもしれませんが、要は慣れだと思いますね。

debusuke40saiさん

日立製品の良さ、パナ冷蔵庫の利点、腰痛持ちへのコメントなど、大変わかりやすくご説明いただき、大変参考になりました。
ありがとうございました。
>日立も一部の商品に野菜室が真ん中の商品が有るよ
( ただし大きさが多少小さい )
日立・野菜室真ん中↓↓↓↓
http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/r-s3700ev/spec/index.html
http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/r-k370ev/spec/index.html

http://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/full/
( 365L ~ 265L が野菜室真ん中 )>14年超えた東芝冷蔵庫使ってます
日本製ですね
その為?丈夫で故障しないです
野菜庫は真ん中ですがあまり開けないです
奥行き50cmで420Lがコレしかなかったので買いましたが
6ドアで奥が浅いので取り出しやすいです>個人的意見ですが、冷蔵庫・洗濯機は圧倒的に日立製が良いです。
デザインに若干難があるかしれませんが、故障しずらいです。
40年近くいろんなメーカーを使ってきましたが、
日立製が丈夫です。

「東芝以外のみ日本製」なんか日本語が変じゃないですか?

「東芝以外すべて日本製」「東芝のみ日本製」のいずれかでは?
前者は東芝は海外工場生産の製品で、他社は日本製。
後者はその逆ですね。>

冷蔵庫を20年ぶりに買い換えたら電気代が月3000円上がりました。

冷蔵庫を20年ぶりに買い換えたら電気代が月3000円上がりました。
20年も頑張った冷蔵庫ですが去年の夏に冷凍庫が凍らなくなりついに買い換えました。
以前はなかった「ECOモード」もあり最新型ではないけどきっと省エネで電気代も安くなるだろうと期待していたのですが購入月からきっちりと毎月3000円ほど電気代が高いです。
大きさは同じ場所に収めたので全く同じですが冷凍庫が以前の倍近くはあります。
確かに冷凍庫は大きくなったけど月に3000円も高くなるのでしょうか?20年前のボロ冷蔵庫の方が省エネだったと言う事でしょうか?エアコンも使う夏場の電気代が怖いです。

消費電力の比較は されましたか古い冷蔵庫新しい冷蔵庫冷凍室は 冷蔵室よりも 電気を消費します。
(-17度)【5度)3000円の差は3000円/24時間/30日= 4円/時間4円 消費電力は 新旧で150W程度 増えているはずです

回答ありがとうございます。
質問に際し取説を見てみました。

新しい冷蔵庫
年間消費電力量 440kWh/年 です。
定格消費電力電動機 75/80
定格消費電力電熱装置 128/128

古い方の年間消費電力量が不明なのですが
(取説にもなく検索しても見つけられませんでした)
定格消費電力はどちらも同じ数字です。

改めて確認してみると
270L→350Lと内容積は増えてました。

いかがお感じになりますか?
>おそらく冷凍庫が大きくなった分消費電力が多いのではないでしょうか
もしくは前の冷蔵庫が故障により消費電力が少なくなっていた(もちろんその分冷えていなかったはずだが)
冷蔵庫は常に運転しているので僅かな電力量でも月単位で見ると結構差が出てきますよね

我が家の冷蔵庫は30年以上経っているけどまだ使えるので現役です今の省エネの冷蔵庫に買い替えた方が電気代は安くなると思ってたけど高くなる可能性があるならまだまだかんばってもらわなければ・・・>そんな筈無いですよ。私は15年使った冷蔵庫を大きくして買い替えましたが、電気代は2000円くらい安くなりました。メーカーでも年々電気代は安くなっているとうたっています。電気代が上がるとしたら何か外的な要因があるのでしょう。>

冷蔵庫の修理対応、こんなものでしょうか?

冷蔵庫の修理対応、こんなものでしょうか?長文です。
購入してもうすぐ6年になる冷蔵庫が壊れました。
販売店の10年保証期間内なので、すぐに販売店の修理受付に連絡しました。
販売店からメーカーに連絡が行き、メーカーの修理担当から電話があったのですが、冷蔵庫を見に来られるのが最短で2日後と言われました。
※故障によるエラー表示の内容から、冷媒漏れの可能性が高い事は故障日に電話でメーカーに伝え済みです。
(冷蔵庫の修理で、訪問までに2日かかると思っていなかったので、この時点で少し驚きました)2日後、メーカーの人が来たのですが、・エラー表示の内容から引き取り修理になる。
(修理待ちの2日間でコンプレッサーが停止し、冷蔵も冷凍もできなくなりました)・貸出機が出払っていて、用意できるのが最短で再来週になる。
・自宅で修理も可能だが、早くても来週になる。
なお、修理には3?4時間はかかる。
と言われました。
購入店のサービスで10年無料保証が付いていたので修理を選択したのですが、1週間以上冷蔵庫無し生活を強いられるような対応に驚きました。
部品の取り寄せもあるだろうし、修理に時間がかかるのはわかります。
でも貸出機が足りないとは?冷蔵庫作っている会社なのに…。
修理できない期間を貸出機で補うものでは?と、素人考えですが疑問が浮かびます。
うちには小さい娘がいるため、自宅での長時間修理は厳しい状況です。
結局夫の実家から小さい冷蔵庫を借りて(50L…)、メーカーからの貸出機無しで持ち帰り修理をお願いしました。
それでも冷蔵庫が直るのは最短で来週末ですと…。
故障した日から数えると、修理完了まで10日以上かかることになります。
今回うちの場合は自分で代わりの冷蔵庫を用意できましたが、そうできない家もたくさんあると思います。
その場合は何日も冷蔵庫無し生活を余儀なくされてしまうような修理対応はどうなのかな?と…。
故障箇所や内容にもよると思いますが、冷蔵庫の修理の流れや修理期間はこんなものですか?それともこのメーカーの対応が特殊なんでしょうか?冷蔵庫の修理経験がある方からの経験談、メーカーやまちの電気屋さんからのご意見等伺えたらと思います。
よろしくお願いします。
※冷蔵庫自体は気に入っておりますし、どこのメーカーも似たような対応なら、買い替えの時にまた同じメーカーのものをとも考えております。
ただ、対応がほかと比べてあまりにも酷いようなら、次回買い替えの選択肢から外そうかなと思います…。

補足しますが、冷蔵庫は製造打ち切りから9年の性能部品保有が義務になっています。
いずれにしても誠意が感じないメーカですね。
質問者様がメーカ名を伏せてるので、何処が良いと言うのも気が引けますが。

もし家電店購入なら、お店がお客様を大切にしますから貸出機対応あたりは可能だったと思います。

回答ありがとうございます。やはり誠意がないメーカーに当たるんですかね。ちなみに、メーカーの方が購入店舗に貸出機があるかどうか電話で確認したのですが、あっさり無いと言われて終了しました。目の前で電話していたのでそこは間違いないです。修理対応のダイヤルに掛けたらまた違ったんでしょうか…。電話してみようかな。>メーカーがどこだか知りませんが、誠意のない会社なんてそんなもんですよ。
保証なんて、無償の5年保証が限界でしょうねー。
10年なんて保証が出来るわけがないですよ。
経産省指導で7年で修理は終りですから。
マー、会社を変えて即刻買い直しですね、小生なら。>

冷蔵庫と洗濯機を購入予定でいまして

冷蔵庫と洗濯機を購入予定でいまして両方合わせて10万で収まれば最高なんですが冷蔵庫250L?300L洗濯機5kg?6kgの国内メーカーで探すと中々予算内にならないのでどちらかを海外メーカー(ハイアール、アクアなど)の安いもので妥協しようと思っててどちらを妥協すべきか迷っています。

みなさんならどちらを妥協しますか?あと年間通して家電が安くなるシーズンを知ってる人がいたら小声で教えて下さい。
笑(これから他の家具も揃える予定で洗濯機冷蔵庫以外にも買うものあるのでお金を妥協するという意見は無しでお願いします♪(´ε` ))

シャープの271L冷蔵庫SJ-PD27C以下の洗濯機東芝、シャープ、パナソニックでしたら10万円でおさまります。
http://www.bestgate.net/item.php?word=&minprice=&maxprice=&category…価格.comでも見られてみてください。

冷蔵庫ですね。ある程度ものが入って冷えればいいので。洗濯機は汚れが落ちないとかうるさかったりしたら最悪ですから。>

冷蔵庫から水が滴って床が水浸しになってしまいました。
約20年ものの2ドア冷凍冷蔵…

冷蔵庫から水が滴って床が水浸しになってしまいました。
約20年ものの2ドア冷凍冷蔵庫SANYO SR-D170NGです。
扉をぴったり締めていても、庫内から水が漏れてきます。
どこから流れてくるのかと調べると、一番下にある引出式の野菜庫の下に水がたまっています。
この水はどこから来ているのかわかりませんでした。
庫内が冷えないのかと思い、数日前に温度を低めに設定しましたけれども、先ほど見たら同じように水が漏れています。
取りあえず冷凍庫は使えます、氷も作れます。
冷蔵部分だけ故障してしまったのでしょうか。

我が家でも先日同じ状態が起こりました。
上の方の冷凍庫の霜取りの水を下の蒸発皿に落とすホースがゴミで詰まって庫内に漏れてドアの下から漏れていました。
状況はほとんど同じだと思います、冷蔵庫の一番下に引き出す皿が有ると思います、そこに上からホースが下がってきているバズです、そのホースを見つけたら針金かビニールホースなどを押し込むとゴミが水と一緒に出てくると思います。
冷蔵庫の後ろの下の方を探すとあるはずです、メーカーにより構造が違うかもしれませんが。
開通すると良いですね。
ちなみに我が家の物は1981年から使っているので35年経過しています。

ホース?受け皿?!探してみましたが…見当たりませんでした。

背中部分はフラットで何もありません、黒くて変な電線が太くなったやつみたいなのもありません。

どこかを開けると出てくるのでしょうか?ドライバーはプラス、それともマイナス?!>それ、除霜ヒーターが切れたのでしょう、修理です。>すごく物を大切になさっているのですね。でもこの症状は早急に直さないと床が腐ります。しかも20年だと引き継いだパナソニックは修理を引き受けないでしょう。サンヨー製品を知っている、いわゆる街の電気屋さんが見つからなければ買い替えしか道はありませんよ。>冷蔵庫の修理で大変よく遭遇する事例です。
熱交換器の下にある自動霜取り用の排水口が氷で塞がったため、霜取りによってできた水が排水されずに庫内に漏れています。

不具合によって2通りの対処方法があります。

① ほこりなどが原因で、たまたま排水口が氷結した場合(可能性30%)
電源を抜き、全扉を開けた状態で2日程常温で放置すると氷結部分が自然に溶けて復活します。(水が沢山出るので床の汚れに注意)

② 自動霜取り用のヒーターの断線またはRサーミスタの動作不良(可能性70%)により霜が完全に溶けないうちに自動霜取りが終了してしまう。この場合は修理が必要です。

時間的余裕があれば①を確認してから、修理か買い替えを考えるのがお勧めです。>20年も壊れなくてよかったですねwww
16年で壊れて腐敗して大変でしたよwwww
10年くらいで定期的に買い替えたほうがいいですwww
もちろん中にあまりものを入れていないなら壊れたら買い替えるでいいかもwww

冷えなくなって、たまっていた霜が溶けだしたとか、本来蒸発させる結露水を蒸発させられなくなったのですwwwww
故障wwww
直せないので新しいのをwwwww>いわゆる結露水ですね。
気温差がでできる結露水は、熱を利用して自然乾燥させています。
その熱源が壊れたのかもしれません。>

冷蔵庫について質問です。

冷蔵庫について質問です。
冷蔵庫の奥の壁(側面ではない)が氷っており、庫内が常に湿気ている状態なのです。
現在海外に住んでおり、冷蔵庫は家に付いていました。
症状は3年前に移り住んだ時からで、冷蔵庫が湿気ているなんて正常ではないと思い、業者を呼んだのですが温度計は正常な温度(9度)を示しているので、氷っても水が溜まっても正常だ。
と言われました。
私には知識もないし、主人にも業者がそう言うってるし、私が気にしすぎだ!と言われて反論する事が出来ませ。
前からですが、野菜は直ぐにカビが生えるし、最近は肉や魚も賞味期限まで持ちません。
ネットで調べてもイマイチはっきりしません。
何方か知識をお持ちのかた正常かそうでない教えて下さい。

>蔵庫の奥の壁(側面ではない)が氷っており、・・・・とはどのような状態でしょうか。
凍っているところは冷蔵庫内を冷やすために壁を冷やしているのではないでしょうか。
昔の冷蔵庫は良くありました。
今の冷蔵庫は冷気がファンによって流れるようになっていますが、そのような構造でなく、冷却した壁面から冷気が自然に流れる仕組みと思います。
そのためどうしても氷(霜)がつくのは仕方ありません。
マメに壁面の氷を取り除いて(霜取り)やるより仕方ないのではないでしょうか。

Dm_sounds様
早速のご回答ありがとうございます。
家は2009年に建った家で家電は古い物ではなさそうなんですが、そういうタイプなのかもしれませんね。。。
こおり方は1番上の段の壁は乾燥しているのですが、二段目の仕切りから水が壁を流れて氷ったような感じになっています。>日本の冷蔵庫には「霜取り機能」ってありました、かつて。

今はほとんどつかないのは、多分機能が向上したからだと思うんですが。

実際問題、カビが生えてるなら、正常ではないと思うんですが。

日本以外の国では「主張しない=問題ない」だと思います。

旦那さんは頼らずに、ご自分で業者か大家か管理会社呼んで文句言わないとだめじゃないですか?

困ってるのはあなたなんだから、「新しくして」くらい言ってしまえ!と思います。>

冷蔵庫で冷やしたビールと冷凍庫で冷やしたビール、どちらの方が美味しいですか?

冷蔵庫で冷やしたビールと冷凍庫で冷やしたビール、どちらの方が美味しいですか?また 実際に味に差は出るのでしょうか?回答よろしくお願いしますm(_ _)m

冷蔵庫の方がうまいです。
一般的に売られている国産のビールは、ラガービールと言われるもので、4~8℃が適温といわれています。
一方でイギリスなどで多く作られているエールビールだと13℃ほどで、少々暖かめにする方がうまいです。
アサヒビールが売り出しているエキストラコールドは、チルドないしパーシャル冷凍に近い温度ですが、うまさよりも冷たい刺激を重視したものといえるでしょう。

掃除機の(家庭用と車用ともに)購入を検討しており

掃除機の(家庭用と車用ともに)購入を検討しておりお勧めの機種(製品)を教えて欲しいです。
当方、経済的に潤沢ではありませんが何も調べる前は、Dyson V8 (併用機として)を 頑張って買っちゃうかと軽く思っていたのですが、調べていくうちに あれぇ~・・・ となりまして。
Dyson 肯定派、否定派 もちろん、他のメーカーの機種も含め、色々なご意見を頂ければ助かります。
簡単ではありますが利用用途は以下となります。
■家庭用掃除機 ・掃除が少しでも楽になりたい (吸引力と稼働性能ですかね、現有機は1万程度の国産機種です。
) ・使い勝手でコードレスが良いが必須ではない (嫁が使うので、実際使っている方の意見助かります) ・掃除対象として主はカーペット、一部畳あり、フローリングはありません ■車用掃除機 ・コンセントはない環境で使います。
・洗車場という案はNG (車外出時の待ち時間が多くその時間を友好的に使いたい為) ・普通のファミリーCARです。
■その他 ・家庭用と車用、兼用でも別(同時に必要なことはない)でも構わない ・予算は Dyson V8 を相当無理して買う程度です。
宜しくお願い致します。

マキタハンディ持ってて5年ほど使用してます。
軽さ、吸引力、充電時間、使用時間共に結構満足しています一緒に住む両親がダイソンハンディ購入しました。
型落ちなので7万ほどだったそう。
やはり吸引力はダイソンの方が上なので週一で借りています。
当初自分でも購入しようかと思いましたが使用してる内に欠点も色々あるし、早くに壊れそうなイメージ(実際数ヶ月でゴミを溜める部分が回転しなくなり、メーカーに聞いたが「回転しなくても問題ない」と変な返答)そして、重いです。
マキタ使用した時に「軽くて楽~」と実感しますダイソン使用して感じたのは、モーターヘッド(CMでもよく言ってる奴)が命みたいな掃除機で、床やカーペット等の平面は凄く吸引しますが、少し斜めになってヘッドが密着しないとガクンと吸引力が落ちます。
そうすると車には厳しいのでは?(小さいヘッドも付いて来ますが)とも思います我が家は猫がたくさんいるので毛を絡み取るダイソンは魅力的(猫毛絡んで壊れそう)ですが、一般家庭にはどうなのかな~?とも思います今では、ダイソン8万なのにコレ?マキタ1万5千円の割には凄いなぁと言う感じです。
ダイソンが5万円ぐらいなら文句無いんでしょうが・・・

掃除機の床ブラシをぬらしてしまいました。

掃除機の床ブラシをぬらしてしまいました。
これをつかっていました、http://www.toshiba.co.jp/living/cleaners/vc_pz9d/モーターがついてるブラシだから高いそうで、床ブラシだけで1万3~4千円するそうです。
それなら買い換えかな、とおもってますが、電源もはいるし、吸うし、紙パックかったばかりだし、かえたばかりで、気に入ってたし、なんだかもったいないようなきがして。


なかなかあきらめつかなくてきいてみました。
きれいな水じゃなさそうなので、残念だけど、ブラシは廃棄で、(どうにかきれいにする方法ありますか?!)本体はたぶん無事みたいなので、虫とか車とか専用にする???虫、吸ったら戻ってきませんよね???ホースの先、なにかでおおってたほういいですか?(虫こわいです)特にこだわりないので、つぎ買うとしたらふつうの掃除機かいますが、1万以下の掃除機でもそれなりにいいですか?はじめてかった掃除機だったので、他がよくわかりません。
この掃除機は色が気に入ってかいました。

洗剤厳禁 すすぎが足りないとろくなことになりませんそれよりも雨漏りでしたら、水道水で洗いそのまま2日ほど使わずに乾燥させて下さい壊れるのはショートした場合です通電しなければショートしようがないので大丈夫ですブラシが回れば壊れていません壊れた場合は汎用品のヘッドを買えばいかがでしょう?こちらは高価ですが、吸引力が増しますhttp://www.miraclejet.jp/

ブラシは洗えますb(^-^

説明書12ページの3に書いてありますから、ブラシだけ外して安心して洗ってからしっかり乾かせば問題ないです。
外す時はベルトがあるので気を付けてください。>ヘッドの内部にまで電子部品は使用していないと思いますので、そのまま乾燥させれば大丈夫だと思いますよ。
汚れた水と言っても、掃除機自体ゴミを吸うものですから気にしなければ良いだけの気がします。
虫ですか、掃除機で吸い込むとパイプや蛇腹のホースに激突して即死していますよ。(たぶん)>何で濡らしたのでしょうか?花瓶の水とか??
モーター付きだからと言ってモーターまで濡れてしまったのでしょうか?
ブラシの部分だけなら中性洗剤で洗って陰干しすれば大丈夫だとは思いますが。
東芝のお客様センター(0120-1048-76)で訊いてみてください。>

掃除機がなくても掃除の効果はありますよね?

掃除機がなくても掃除の効果はありますよね?床はフローリングのワンルームに住んでいます。
コロコロと箒とちりとりで掃除しています。
部屋も狭く、掃除が得意な方ではないのでそれで済ませています。
そろそろエアコン掃除もしなければなぁと思っていたのですが、掃除機がなく断念してしまい、秋か冬くらいに業者さんに頼もうと思います。
掃除機がなくてもそれなりにキレイになりますか??

掃除機は必須ではありません。
埃をとる他に、素材などによりますが拭き掃除などは必要です。
ただ、エアコンや寝具・クッション類(ベッドマットなども)は、掃除機やクリーナーにどで処理しないと、清潔にすることは難しいです。

サイクロン掃除機のフィルターを探してます。

サイクロン掃除機のフィルターを探してます。
写真のもので、輸入品の掃除機ですが水洗いしても取りきれないゴミがフィルターの溝に残り、ゴミを取る時はくしゃみが止まりません。
まっ平らな筒型のフィルターがあるみたいなんですが、ゴミパックの様に全社共通のようなものはないでしょうか?

買い替えをお勧めしますb(^-^見た限り、アウターフィルターがない、いきなり写真のプリーツリフターで濾過する構造ではないでしょうか?ジムキチなんかで投げ売りされていた写真のようなプリーツフィルターにアウターフィルターは付いていない掃除機を見かけましたが、一番買ってはいけない掃除機です。
濾過効率が良いフィルターではありますが、メンテナンスのことなんて考えてられていない、掃除機業界に参入したばかりのメーカーが採用する構造かもしれません。
フィルター清掃で苦労されているのであれば、今後もその苦労を背負い続けることを覚悟する必要があります。
その覚悟があるなら、お手入れ用に安物で良いから紙パック式掃除機にブラシノズルを取り付けてフィルター清掃することが唯一の楽なフィルター清掃になるでしょう。
でもそれって本末転倒で、はじめから紙パック式掃除機を使えば済むことですよね?まあ、紙パックのランニングコストはかかるものの、お手入れはほとんど必要なく交換するだけで済むため、今お使いの掃除機のようなフィルター清掃の呪縛から解き放たれます。
いっそのこと、紙パック式掃除機に乗り換えてしまってはいかがでしょうか?

掃除機ならパナソニックの空間清浄サイクロンエアシスをお勧めします。

ハウスダスト0です。>いっそうのこと新しい掃除機(日本製)を購入されたほうがいいですよ。
次回は紙パック製のほうが吸引力もありますし あとあとの手入れなどの必要もありませんし 余計なことで悩む必要もありません。>

ロボット掃除機の購入を検討しています。

ロボット掃除機の購入を検討しています。
おすすめの機種、又は、控えた方がよいものがあれば教えて下さい。
また、出来れば安く購入したいので、安く購入できる方法、時期、も教えて頂きたいです。
また、少々高くても、こちらの機種の方がおすすめなど・・・・コードレスの掃除機を、何も考えず、安さだけで衝動買いしてすぐに、バッテリーが故障したり、吸引力が弱く、髪の毛など静電気?で吸いとれなくて、後悔しているので、失敗したくありません。
何でもいいので、情報お願いします。

嫁さんもらって、掃除頼んだ方が良いw

サイクロン式の掃除機の力が落ちました。

サイクロン式の掃除機の力が落ちました。
家にあるサイクロン式の掃除機です。
力がものすごく落ちました。
また、ほとんどごみが貯まっていないのに、すぐに赤ランプがつき、ごみを捨てるサインが出ます。
そして、動かなくなります。
ごみを捨てて、ブラシなどでごみを取り除いて、動かそうとしても、また数分使うとまた赤ランプがつき、止まります。
どうしたらいいでしょうか。
もう寿命でしょうか・・・・補足メーカーや形式を書かずに失礼しました。
「サンヨー」の『SC-XW7D』というものです。
年代は2003年。
サイクロンの出だしです。
近所の電気屋さんが最新式ですと言って持ってきてくれました。
価格もかなりしました4万円くらいだったと記憶しています。

一般回答をしますb(^-^メーカーや型式が不明ですが、サイクロン式掃除機でフィルター清掃しても清掃サインが出るのは清掃が不十分だからです。
十分取ったつもりでも奥の方にびっしり詰まっていたり、表面に均等に固まってしまっていると、ご質問のような現象が発生します。
これも、あくまでも想像ですが、プリーツフィルターではありませんか?要するにヒダヒダが沢山あるフィルターのことです。
1万円以下の安価な掃除機の場合はこのプリーツフィルターがとても脆いので、叩いてハケで払う方が良いでしょう。
場合によってはハケで払いながら他の紙パック式掃除機で吸い取るという処置が効果的です。
1万円以上するような廉価版から高性能掃除機の場合はプリーツフィルターがナイロンメッシュなどで比較的固いので爪楊枝でフィルターに穴を開けないよう、慎重に丁寧にゴミを掻き出してください。
私も上記2種類のサイクロンを所有していますが、前者は紙パック式で吸い取って、後者はひたすら爪楊枝で突っついて2時間ほどかけて取り出しました。
その処置をしてから洗浄して1日以上乾かしましょう。
乾燥が不十分のまま使用すると、プリーツフィルターが強固な目詰まりを起こしすぐに清掃サインが出てしまい、その後幾らブラシでこすっても回復しなくなるので、面倒ですが、できれば丸2日間乾燥してください。
メーカーと型式が分かれば具体的な処置方法が絞り込めたんですけど。
所有しているサイクロンのフィルター清掃の経験だけをかなり荒っぽく回答するだけでご容赦ください。

補足
初期型で年式もかなり古いですね。
サンヨー製でパナソニックでも説明書の配布をしていないくらいなのでお手入れの仕方についても調査不能でした。
本体写真を見る限り、「サンヨー」の『SC-XW7D』はシャープの EC-CT12に限りなく近い外観です。
想像の域を出ませんけど、シャープはダストカップ上部にフィルター清掃用ダイヤルが取り付けられ、これを回すと外すことができ、かつ、フィルターに付着した埃をガリガリやって落とす構造になっています。
サンヨーも同じような構造だとすると、頻繁にこのガリガリをやっていないと目詰まりの激しい構造と思われます。
そんなわけで前述した爪楊枝で埃を掻き出すという手法を提案させていただいたわけです。

あとは、掃除機本体にもフィルターがあるならそちらも取り外して他の掃除機で吸ってあげたり洗ったりすると良いでしょう。
>ノズルやホースの中に何かモノが詰まっていませんか?モノが詰まっていなければ、フィルター自体の目詰まリです。説明書に従ってフィルターの掃除、又は交換して下さい。フィルターを外して、何も吸わない状態で数分間モーターを回すテストをしても同じ様にランプが点いて止まれば、モーターの寿命です。>

掃除機のスイッチの回路について

掃除機のスイッチの回路についてサンヨーSC-X12J(2008年製)のスイッチ部分を分解してみた所、添付した画像のような回路がありました。
これはどのような、論理構造、考え方なのでしょうか?おわかりの方、よろしくお願いいたします。
回路図の実写真等、回路についての詳細を 自分が判断できる範囲で、下のURLにまとめてみました。
https://goo.gl/JKIq2vご回答時に参考にしていただけると、幸いです。
簡単な動作の挙動を お伝えすると、S3のスイッチで、強吸込みS2のスイッチで、中吸込み再度S2のスイッチを押すと、弱吸込み、S1のスイッチで、動作停止となります。

抵抗値によるスイッチ入力です抵抗∞ スイッチ接続なし(掃除機ホース接続なし)1k? – s1 スイッチ on28k? – s2 スイッチ on48k? – s3 スイッチ on318k? – 全てのスイッチ off配線の本数を少なくする為によく使われます、スイッチには s1>s2>s3 の優先順位があります

スイッチの押した回数は、掃除機側マイコンで判別します

>■図を見ても判らん様な素人の意見を参考にして答えるんですか?。
一体・・・何が幸いなんでしょうね?>比較回路を利用して、一致を取っているのではないでしょうか、一致が取れたらあとはそれを保持するようになっていると思います。>

掃除機で質問です。

掃除機で質問です。
同じような質問が多いとは思いましたが、すみませんが一声、お願い致します。
現在、シャープのEC-PX200という掃除機を使って、3年くらいになります。
紙パックからの変更で、初期の頃は、小型なのによく吸うし、空気もキレイになって(のちに、シャープに騙されたと判明)、と喜んでいたのですが、ここ数ヶ月は、フィルターの掃除は毎回しなければ、2日目の掃除では、ゴミランプがつく上に、吸引力が激減です。
すってる?ってくらいです。
スイッチも、ワンプッシュで入らない時も多々。
私のカップ掃除が下手なんですかね?刷毛ブラシ程度のフィルターの掃除はさほど手間に思わないのですが、水洗いはめんどくさい。
価格はおいといて、3年で吸わない、入らない、こわれてる?と感じるような掃除機は嫌なんですが、甘い考えですかね?買い替えした方がいいですかね??買い替えして、私の扱い方が悪くて、また壊れたら、、、と思ってしまい、我慢して使うか、悩み中です。

フィルター清掃してあると良く吸うと思いますb(-弟が似たような機種をもっていたので持ち帰って使わせてもらったんですけど、吸わない…何じゃこりゃ?と思って中を開けてみると円形プリーツフィルターが目詰まりしとる(TT吸わないわけだと思い、フィルターを紙パック式掃除機で吸い取って使ってみると、嘘のように吸うではないですか//kakaku.com/item/K0000796917/こういった掃除機を作ってしまうとハイエンド機(利益が大きな高級機種)が売れなくなるのでパナソニックではこのような廉価版を積極的に作っていないようです。
サイクロンは結局お手入れを怠ると吸引力が低下するので、ゴミの処理とフィルター清掃が楽な機種を選ぶしかありません。
紙パック代がかからないというメリットがあるけどお手入れの煩雑さと頻度を考えると、お手入れが煩雑な機種はあまりメリットが無いです。
それが嫌ならゴミ捨て回数がとても少なくお手入れも紙パックの交換すれば吸引力が元に戻り、殆どフィルター清掃もしなくてよい紙パック式をお勧めします。

エレクトロラックスの掃除機って寿命ありますか??

エレクトロラックスの掃除機って寿命ありますか??ここ最近、1分前後使用したら電源が切れてしまいます…これってもう治しようがないんでしょうか??かなり困ってて…補足コードレスです!!

エレクトロラックスの掃除機だとコードレス掃除機ですかね?コードレスだと、電池の寿命が有りますので、毎日使用すると2年ほどでバッテリーも弱ってくると思います。
また、モーターも5年ほど使ってると故障する確率も高くなってきます。
なので、それくらい使用している場合は寿命と見ても良いと思います。

メーカーに問い合わせるしかありませんよ。>無限に使える掃除機は無いし、1000年後、電気でなく、ほかのエネルギーの時代になったら使えません。>

三菱掃除機スタミナストロング 型式TC-BF10Pの紙パックを探していますが、見つかり…

三菱掃除機スタミナストロング 型式TC-BF10Pの紙パックを探していますが、見つかりません同じ掃除機を使っている方、どの型式のなら合いますか?よろしくお願いします。

下記サイトに適合する紙パックの型番が書いてあります。
三菱純正品だとMP-2/3/7/9の4種類です。
http://www.komeri.com/contents/commodities_insert/koukoku/14_cleane…可能であればカテゴリーをスマートデバイス、PC、家電→家電、AV機器→掃除機、洗濯機に変更して頂けると助かります。
ご参考まで。

冷蔵庫の電気代って大体平均どれくらいですか?1日中つけっぱなしにしないと中の…

冷蔵庫の電気代って大体平均どれくらいですか?1日中つけっぱなしにしないと中の物腐りますよね?

古い冷蔵庫、新しい冷蔵庫、小型冷蔵庫、大型冷蔵庫。
様々です。
説明書の最後のほうに書いてある年間消費電力を見るとわかります。
300kwhなら、300×27円÷12ヶ月=675円/月実際は夏のほうが電気食って冬は少なめです

ご参考までhttps://enechange.jp/articles/cost-refrigerator>冷蔵庫のどこかに「年間消費電力量」が書いてありませんか?
それが目安でそれに電気単価をかけたもものが1年間の電気代です。

うちは扉の内側に170kWh/年とありましたが、電気単価が27~30円なので
170×30円=5100円(年間)ぐらいです。

容量にもよりますがだいたい年間5000円~1万円ぐらいだそうです。
さらに小型の冷蔵庫と大型の冷蔵庫を比べると、なんと大型の方が電気代は安くなるらしいです。

また冷蔵庫はスイッチを入れたり切ったりすると立ち上がりに電力を使ってムダが多いのでつけっぱなしで使うのがいいみたいです。>

冷蔵庫の大きさで迷っています。

冷蔵庫の大きさで迷っています。
小さい冷蔵庫から大きいのに買えかえる予定です。
今は二人ですが将来四人家族になるとして・・・475Lの冷蔵庫では小さいでしょうか?今ほしいと思っているシリーズが475L以上になると180センチくらいの高さの冷蔵庫になり身長が158センチしかない私にはちょっと使いづらいです。
それから田舎なので買いだめしたいのですが500Lにしたほうがいいでしょうか・・・。

サイズ的には、間に合うサイズでしょう。
4人家族で450L前後です。
あれば500Lクラスでも良いと思うのですが・・・最近の冷蔵庫は、背の高さより、約70cm幅で背も高くなく容量が大きいというのが主流です。
ですので、500Lクラスでも、探せば、180cm未満の機種はありますよ。
因みに、158cmの身長であれば、180cmクラスの冷蔵庫でも、上段は届きます。
但し、奥の方は届かないかもしれませんね。
ただ、考えようによっては、今現在2人なのであれば、475Lクラスでは大き過ぎると思います。
400L前半くらいでも良いと思います。
で、10年後、4人家族なった頃に、450L~500Lクラスか500L超のクラスを買うかで検討された方が良いです。
因みに、400Lクラス未満のサイズの冷蔵庫は、年間の電気代が高いです。
例え2人であっても、400Lクラス以上のサイズの冷蔵庫は必要だと感じます。

2人暮らしです。
私も将来子供が2人できて4人家族になることを考えて、
うちは予算の問題もあり425Lにしました。

2人で使っているうちは、中身はスカスカです。
妻が、作りすぎた晩御飯をそのまま突っ込めるので便利だとは言っていました。

最終的には個人の好みになるとは思いますが、500Lなくても大丈夫なような気はします。>

冷蔵庫を買い替えようと思っています。

冷蔵庫を買い替えようと思っています。
420Lくらいのものが希望でTOSHIBAベジータGR432FYMITSUBISHIのMRB42TWこのふたつで迷っています。
普段毎日自炊していて野菜を新鮮に保つことと冷凍庫にいれた肉類の鮮度を保つことの二点を重視したいのですが、冷凍庫の機能の「選べる冷凍」と「切れちゃう瞬冷凍」はどう違うのでしょうか?ベジータのピコイオンは凄いのでしょうか?宜しくお願い致します。

冷蔵庫は三菱って評判だけど私は東芝。
質問者さんと同じ417リットル、半年ほど前に購入、中国製とたたかれているが、今の前の冷蔵庫も東芝10年ちょっと一度も故障なく新しいのを買って、今は会社に譲ったの。
ワンタッチボタンですっと扉が開き、飲み物入れる男たち喜んで、私も嬉しい。
三菱は使ったことないから分かりません。
東芝を選んだ理由は野菜室真ん中だから。
我が家は冷凍食品が少ない。
冷凍は真ん中にあったってぜんぜん便利ではないから、野菜室真ん中必須条件でした。
ワンタッチ開閉ドアも健在、片手ですっと開いて便利なんやわ。
片開きです。
電気代もつき1500円下がるようになって10年後にはもととれる。
毎日お世話になる冷蔵庫、将来野菜室真ん中がなくなるのではとあせり、順調な東芝冷蔵庫買い換えた。
ピコイオンはあるけど、正直分からない。
というのは料理嫌いで野菜が残りがち、いくらピコイオンでも食べられない状態にはなるわ。
これは私が悪い。
三菱はお答えできなくてごめんね。

部分的なところを見ずに、基本性能・・・耐久性、信頼性、省エネ性を考えましょう。それならパナソニックと日立しか答えはありません。420リッター・・・うん安くはない・・長期使用考えると、なおさらです。でも・・・三菱・・・恐らく透明の氷ですか・・>

冷蔵庫で氷を作ってないのに氷がガチャガチャするような音が定期的に聞こえてきま…

冷蔵庫で氷を作ってないのに氷がガチャガチャするような音が定期的に聞こえてきませんか?

おはようございます(^-^)冷蔵庫のファンの音ではありませをか?

そりゃ
冷蔵庫は生きてるからさ

そんくらい
許せ>

冷蔵庫の上の状態は 下のどれが一番いいのでしょうか? 掃除の仕方、物の置き方等…

冷蔵庫の上の状態は 下のどれが一番いいのでしょうか? 掃除の仕方、物の置き方等も教えて下さい。
冷蔵庫の上に新聞紙を置き、その上に ヤカンや、缶、漬物を漬ける容器等を置いていました。
電力会社の人が、冷蔵庫の上には直接物を置かず、すのこ等を置いた上に置いた方がいいとの事だったのですが・ 冷蔵庫の上に 新聞紙を置き、その上にすのこ、すのこの上にまた新聞紙を置き、物を置いた方がいいのか冷蔵庫の上に、新聞紙等も敷かず、すのこを置き、すのこの上に新聞紙を敷いて 物を置いた方がいいのか教えて下さい。
冷蔵庫の上には、新聞紙を置かない方がいいとは思うのですが、新聞紙を敷いてない部分の 冷蔵庫の部分が、あまりに汚くなっていて、油分とほこりの混じったような ねばつきのある汚れ方なので、全体的にしかないと、後で掃除も大変になるのでは・・と思いました。
すのこの上にも何も敷かない方がとも思うのですが、やはり後で汚れを落とすのが大変になると思い、新聞紙を置きたいとは思っています。
冷蔵庫の上は どのようにするのがいいのでしょうか?

直接物を置かない方がいいというのは、最上部から放熱する仕組みになっており、直接物を置くと放熱を妨げるからです。
ですが、最近は最上部から放熱させず、直接物を置けるようになっているもの(「テーブル仕様」と呼んでいる)もあります。
まず、今の冷蔵庫がどちらなのか、確認した方がいいです。
テーブル仕様なら、すのこを置く必要そのものがありません。
メーカーの取り扱い説明書も、直接物を置く前提で書かれています。
直接物を置けないタイプなら、最も望ましいのは、すのこだけを置くことです。
新聞紙を置けば、それだけ放熱が妨げられます。
次に、すのこを置いて新聞紙を敷くやり方です。
冷蔵庫のすぐ上の風通しがよければ、ある程度の放熱能力は確保されると思います。

冷蔵庫の上は物を置かない。うちは自分より背の低い160㎝ちょっとの小さ目の冷蔵庫ですが(それでも300?~ある)、何にも置きません。

マメにホコリ取りをすれば、冷蔵庫の上だってそんなに汚くなりません。ホコリを放置して、そこに湿気や油の汚れが飛散するので、それこそ悲惨な汚れになっちゃうのでは~?

しかも、物があるから余計に面倒で、掃除をしないんじゃないでしょうか?何にもなければ、サッと拭くのに5秒もかかりません。
うちはIHコンロの隣に壁を挟んで冷蔵庫があるので、油汚れだって流れて来ると思いますが、汚くないですよ~。

後で汚れを落とすのではなく、マメにサッと拭く、です。>何も置かず綺麗に掃除してある事が大事です。>新聞紙も駄目です

基本、冷蔵庫の上には何も乗せてはいけません。>

冷蔵庫の中身でオリジナルのメニューが作れないのですが

冷蔵庫の中身でオリジナルのメニューが作れないのですがアドバイスや簡単なメニューをお願いします。

ちなみに今冷蔵庫には何が入っているんですか??

エアコンの内部クリーン機能が暑いので、送風じゃダメですか?

エアコンの内部クリーン機能が暑いので、送風じゃダメですか?冷房後内部クリーンを2時間もかけますが、湿度上がるし温度も上がりますそこで2時間送風運転するじゃダメですか?それで週2~3回内部クリーンはカビ繁殖しますか?補足回答有難うございます、すみません、暖房の内部クリーン解除の意味が良くわかりません。
送風でよいということですか?7

エアコンの内部乾燥はリモコンで暖房を解除できるはずです。
その様な設定にすれば送風で内部乾燥するでしょう。
補足から。
エアコンの内部乾燥では任意で暖房乾燥するのか送風乾燥するのか選べる機能が付いている筈です。
リモコンの取説を見れば解ると思います。
リモコンにメニューあると思いますのでそこに暖房乾燥と言う物があるのでそれを切れば良いです。

温度上がるのを避けたいのであれば、
ご自分で送風運転かけられたらいいと思いますよ。

ただし、水分が蒸発するんで、湿度は上がりますよ。

それか、手動で内部クリーンかけるようにして、
部屋にいないときにかけたらいいんじゃないですか?>

エアコンと除湿機の併用について

エアコンと除湿機の併用について普段はエアコン28℃設定と扇風機の併用で過ごしています雨の日など気温がそれほど高くなく湿度が高い日では室温がすぐに28℃になってしまいエアコンが停止してしまいますなので十分に除湿されているような気がしませんなんとも蒸し暑さを感じますそこでコンプレッサ式の除湿機を導入してエアコンと併用、室温にかかわらず一定湿度まで除湿させてはどうかと考えましたわずかに室温が上がると思いますがその時はエアコンが作動し28℃を保ってくれると思いますこのプランとエアコンのドライではどっちが電気代が掛かりますでしょうかなお、部屋はマンション3階北向き1DKのうち1室、エアコンはNationalのCS-28RGH-W(備え付け)を使用しております

エアコンのドライのほうが断然安いですよ。
除湿器を運転さ、エアコンも運転、両方にコンプレッサーが搭載されているでしょう。
2運転より1台運転のほうが、断然電気代は安いです。
除湿の能力は、2台運転したほうが高いです。

コンプレッサー式の除湿機はうるさいですね。
いかにも“動いてるぞ”という音がしますから、ゼオライト式で、
タンクの大きな物を使ってみられると気持ちいいですよ。
ゼオライト式は比較的静かで、除湿力は強力、安い上に温風も
少なく、洗濯物の部屋干しに使っています。
10L位、一晩で取れますね。

この時期、特にカビなども気になります。
雨が降れば余計ですが、風呂、押入れ、流し下など、機械を移動
して使えます。
コンプレッサー式ですが、プラズマクラスター付の除湿機も使って
ますが、これだと一晩で2Lですね。

ドライ運転では冷え過ぎる気もしますが、電気代も高いのでしょうね。
コンプレッサー式の除湿機を購入されるとしても、不在の時にタイマー
で除湿されれば、帰宅時に床のサラッとした感じが快適だと思いますよ。
電気代もゼオライトだと安いと思います。>エアコンには、28度くらいだとドライ運転しても大して除湿しない機種があります。
18度で強運転してみると、しっかり除湿してくれると思います。湿度が40になったらエアコン切ればよいと思います。>

エアコン取り付けの際のコンセントのワット数とボルトについて。

エアコン取り付けの際のコンセントのワット数とボルトについて。
この度エアコンを買い替えるのですが、大型機器用コンセント1.5キロワット以下と書かれているコンセントには、単相200Vのエアコンを取り付けることは出来るでしょうか?やはり単相100Vまででしょうか?MITSUBISHI霧ヶ峰(人感ムーブアイ搭載)の購入を予定しております。
アパートに住んでまして、6畳の居間と台所6畳がつながっている部屋に、<MSZ-CH401S>単相200V 主に14畳用・冷房11~17畳 暖房11~14畳を設置したいと思っているのですが・・・。
上記の機種が不可でした場合、<MSZ-CH281>単相100V 主に10畳用・冷房8~12畳 暖房8~10畳の方が良いのでしょうか?また、主に10畳用の方にしたとしましたら、部屋の冷房効果はありますか?それとも、あまり効果がなく涼しくならないでしょうか?ちなみに、冬場はファンヒーターを使用してるので、主に冷房用として重視しております。
家のアンペア数は20Aです。
それと、主人が他の方から聞いた話によると、1.5キロワット以下のコンセントで200Vのエアコンを設置した場合取り付けの際に工事屋さんの方で100Vに下げてもらえると言ってたらしいのですが、本当にそのような事も出来るのでしょうか?そのような場合でも、主に14畳用としての効力もあるのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。
補足たくさんのご回答ありがとうございます。
大型機器用コンセントは単独になってまして、差し込み口の所に1.5キロワット以下と表記されています。
今現在は100Vの古いタイプのエアコンが付いていますが、確かに電子レンジなどを使用するとブレーカーが落ちたりします。
アパートの構造は軽量鉄骨造です。
ジャパネットたかたで購入予定でおります。

エアコンのコンセントにはいくつかの種類が有ります。
大型機器用コンセント1.5キロワット以下表記しているんでしょうか100v対応の15Aまでの規格のコンセントでしょうね200v15Aですと3キロワット以下までの規格です。
MSZ-CH401Sだと200v用で15Aのコンセントでしょう、配線は配電盤から単独ですとブレーカーとコンセントの問題で取替は可能です。
元々200v対応のブレーカーを付いているなら盤内で接続変更出来ます。
100v専用だとブレーカーの取替も必要です。
100v200v兼用型というのも有りますMSZ-CH281はあc100v15A 平行コンセント(普通の差込)どちらにしても形状がエアコンに合っていないとつけれないからエアコンの工事業者で対応して貰えます。
アパートとなっていますが木造でしょうか木造で6畳の居間と台所6畳がつながっているのでは冷房では281型でも良いでしょう鉄筋コンクリートなら十分です。
補足>大型機器用コンセントは単独になってまして>電子レンジなどを使用するとブレーカーが落ちたりしますこれって単独では無いんじゃ単独とはエアコンのコンセント以外には他のコンセントは繋がっていないと言う事です。
単独のコンセントのブレーカーを切って見て他の繋がっていそうなコンセントがどうなってるか確認したら解ります。
ジャパネットたかたで購入ですと電源は未確認ですと伝えといたら如何でしょうか電源工事が有るかもという感じで業者は段取できますので素人があれこれ考えるよりプロに任しておいた方が良いでしょう。
自分で前もって電気工事をするよりは安く済むかもしれません。
地元の電気屋さんに依頼したら出張費はエアコンのと別個に2重に掛りますよ。

アパートで20A契約ですと単相3線式で配線しないのが現実的です。
20Aのブレーカーへの接続の線が2線式でしょう。
上記理由により200Vのエアコン(他の電化製品含む)は電源が確保できません。
配線(引き込み線)を全てやり直せば可能ですが、大家さんの許可が必要です。
もちろん費用は貴方の負担になりかねます。
費用
東電への申請書の作成
引き込み地点からの工事費(長さにより変動)
配電盤(ブレーカー全て)の交換(やり直し)
10万円程度はかかります。

補足
20Aですとエアコン専用回路(コンセント)でない時があります。
確認方法
エアコンコンセントにドライヤーなどを作動させる。
エアコン用のブレーカーを切る
他のコンセント・照明器具が使用できるか確認する。
使用できない処がある。
専用回路でありません。
200Vにするにはコンセントまでの配線もやり直しです。
20Aのアパートに200Vのコンセントは、状況・金銭的に
不可とお考えください。

>工事屋さんの方で100Vに下げてもらえると
200Vのコンセントを100Vコンセントに変更することは可能ですが、
200Vのエアコンを100Vのコンセントで使用できるようにすることは不可です。

>10畳用の方にしたとしましたら、部屋の冷房効果はありますか?
エアコンでの効果より扇風機・日差しを弱くするなどで対策を考える事も必要です。>お近くの電気工事屋さんで見積もって貰った方が良いですよ。
大手量販店より高いかも知れませんが見積りだけなら無料です。

他の回答者は単相三線式ありきで答えてますが
昔のアパート・建物だと単相2線式で受電している場合も多いので
正直これだけの情報だと答えることが出来ません。
実際購入した後に高額な追加工事が必要な場合が有るので
エアコンだけはきちんと工事費と本体料金で見積もってもらって
購入した方が良いです。
最悪、本体だけは量販店で購入しても良いしね。

補足:まず最初に大家に相談しましょう。>1.質問者に多少の電気の知識とテスターがあれば、該当するコンセントが単相200Vなのか、単相100Vなのか確認できます。
2.多くの家庭は、家のブレーカーまでは、単相3線式という配線で届いています。
3.ケーブルは、赤、黒、白(中性線、アース線)で色分けされており、赤-白及び黒-白の組み合わせで、単相100Vが得られ、赤-黒の組み合わせで、単相200Vが得られます。
4.電気工事士の資格を持つ電気屋さんであれば、ブレーカー部分で該当するコンセントの電圧を変えることは可能です。
5.もし、該当するコンセントが他のコンセントと共通であれば、単相100Vを単相200Vに変えてしまうと、他のコンセントにつないでいる電気製品が壊れますので、該当するコンセントが単独であるかどうか確かめて下さい。
6.さて、家電量販店やカタログを見ていただくと分かると思いますが、100Vの方が製品の品数も多く省エネ製品が販売されております。お店の方のご意見を参考に、100Vタイプか200Vタイプかを選んで下さい。私が調べた限りでは、200Vの方がパワーがあって、よく冷える・暖まるというのは、昔のことだと思います。
以上>>家のアンペア数は20Aです。
契約電流が20Aであると、200Vでの供給は考えられませんので、100V使用です。

40A以上の契約で単相3線式の200V契約になります。

通常のコンセントは、100Vで15Aとなります。
これは、100V×15A=1500W(ワット)=1.5kw(キロワット)となります。

ですから、ハッキリ言って20A契約では、エアコンの取り付けは出来ません。
設置しても、頻繁にブレーカーが落ちます。

まして14畳を冷暖エアコンは200V使用が支流なので、40Aの200V単相3線式にする大掛かりな電気工事が必要になります。>

エアコン②

エアコン②エアコンは○畳用とか様々ありますが、機密性のいい部屋での○畳用ですか?築年数が経っているような機密性は良いとは言えない部屋での○畳用ですか?同じ○畳用でも機密性が良いならもったいない気が・・

エアコンのカタログや家電量販店に行くと下記の様に書いてあります。
例えば日立 RAS-S25B(ちなみに全メーカー統一されてます最初の数字は一緒)22=2.2Kタイプ、25=2.5Kタイプ、冷房7~10 畳暖房6~8畳主に8畳程度と・・・・・・木造は左の数字真ん中は軽量鉄骨の数字鉄筋コンクリートは右の数字販売者は余裕があるのを勧めます。
部屋が6畳、畳数目安も6畳は余裕がないので無理して運転するならば1畳でも余裕があるもの。
馬力と消費電力の兼ね合い。
寿命や効率を考えて。
又は冷えなかった又は冷えないとクレームを言われる方が出てくるので。
木造1階の6畳で日当たり良く冷房使う→最低2.5K~、冷暖なら→最低2.8K~木造2階の6畳で日当たり良く冷暖房使う→最低2.8K~1階と2階では外気熱が2~3℃違うのと木造では外気熱の侵入(壁や屋根から)があります室内周囲の床や壁中や屋根裏などに50mm断熱材複数や断熱材が良いのが入ってるなど、ペアガラスや断熱ガラスや遮熱ガラスなども話で絡んできますが一般住宅で考えます。
また、窓の大きさや枚数とかも考えます。
断熱ガラスと遮熱ガラスについてhttp://tostem.lixil.co.jp/lineup/sash/reform/inplus/low-e/簡単に言うと、余裕無しは「ムチを打って働かす」、余裕有りは「無理をせずに働かす」室外機の心臓部に負担をかけるのか、かけないのかかけないのか。
冷暖房などの運転時間を短くして効率を良くして電気代を安くしたいのか、無理して効率悪く電気代を高くしたいのかです。
今ではなく、ある程度これからもっと暑くなっても寒くなっても対応が少しでもできる物を販売者は勧めます。
冷えないやその問題があるものを販売すると、先に述べたように冷えない・などのクレームに繋がります。
すると、また来店して選び尚したり都合をまたつけたりと面倒さが増します。
購入が容易な時期ならまだいいですがピーク時は最悪です。
何も知らない店員ならば貴方の指定するものを条件を聞いても販売するでしょうw工事業者もこれは合いませんよや能力不足ですよと教えてくれますw参考までにhttp://www.eakon.jp/choose/fuka_check.html

エアコンで畳の枚数で目安を示していますが、あくまでも目安です。
ですから、通常の木造を機密性が良くない時の目安です。

>同じ○畳用でも機密性が良いならもったいない気が・・
現在のエアコンは、インバーターを採用していますので、機密性が良い悪いでも消費電力を変えていますので、無駄に暖めたり冷やしたりはしません。
なので、電気代を安くするには、部屋の断熱を良くすることで違ってきます。

エアコンのカタログの消費電力の所を見ていただきたいのです。
例えば、6畳用の22タイプで消費電力の表示を見ますと(暖房)
410(95~1470)と有ります。
これは、標準(JIS規格)で410kwh使用することを意味して、95kwhから1470kwhまで能力を変える事が出来るのです。>機密性より断熱性です
冷房なら外部から入る熱
暖房なら外部に抜ける熱が少ないほうがよいのです
そのためには壁には断熱材を、窓ガラスは2重のガラスを入れるなどして空調効果を良くします

カタログの目安は普通のつくりと見てよいでしょう>

エアコンは付けていたのを、一度取り外したら、引っ越し先で使わない方が良いので…

エアコンは付けていたのを、一度取り外したら、引っ越し先で使わない方が良いのでしょうか?兄から、エアコンは引っ越し先でまた新しいのを使った方が良いと言われました。
現在、賃貸に住んでおり、夏に向けて寝室にエアコン設置しようと思っています。
元々、1?2年しか住む予定が無い為、使い捨ての様になるなら、安いやつを設置しようと思います。
補足兄が、ガス抜きするから燃費も悪くなるし、機械が以前より悪くなると、エアコン購入する時に言われた見たいです。
ネットで調べたらその様なものが出てこなかったので、質問させて頂きました。

エアコン屋です。
設置や使用の状況によって変わってくるので一概では言えないのですが、通常では、移設は問題ないです。
(※取り外し・取り付けともに、きちんとした施工がなされていた場合の話です。
)あと、極稀にですが、移設をした際に壊れるエアコンがあるらしく、移設を嫌うエアコン設置業者はいるみたいです。
※約20年間、数々の移設をしてきましたが、私はまだ壊れた事はないです。
余談ですが、設置後、10年近く(8年以上ぐらい)経ったエアコンなら、買い換えた方が良いとは思います。
■補足に対して通常、ガスは抜きません。
「ポンプダウン」と言う作業をし、室外機の中にガスを押し込めて取り外します。
この時に、ガスを大量に放出してしまう業者は、素人です。

私は転勤族なんでエアコンも一緒に引っ越ししています。1台は3か所目ですが、まともに動いています。

ガス抜きに関してですが、エアコンを取り外す際はガスを抜くわけではなく冷却ガスを室外機(たぶん)のほうへ移動して圧縮させると聞きました。その際に、多少のガスは抜ける可能性はありますが実使用上は問題ありません。

ただ、経験則上、作業は業者に任せたほうがよいです。(引っ越し業者に頼むとそこそこの費用が掛かります。)
素人作業だと手順を誤り冷却ガスが抜けてしまうからです。その場合は冷風が出てきません。(冷却ガスを入れることで冷風が出るようになりますが。)

あと、長年使用していると室内機と室外機をつないでいる管(銅製?)が取り外す際割れたりヒビが入ったりするため使用できない場合もあります。当然配管や配線の長さも考えなければなりません。

どの程度使われていたエアコンかわかりませんが、寝室でしたら広さに応じたエアコンを探してみるのもよいかもしれないですね。古いエアコンと比較すると、冷え具合とか電気代、稼働音などでも差が出ますし、工事費込みで6畳用で5万円も出せばありますので。>エアコンは室外機にガスが残っているなら、ちゃんとした手順で取り外しさえしてやれば、何の問題もなく引っ越ししても使えます。

1~2年しか住まないのなら新しいエアコンを購入するより使っているエアコンを外して持って行って使う方がお金もかからず経済的です。

ちゃんとした取り外し方は調べればネットにものってますので機械が得意な人であれば素人でも出来ます。

しかし、取り付けは電気屋さんに頼んだ方が間違いないです。

一万円ぐらいで取り付けてくれるはずです。

シーズン中の夏以外ならすぐに取り付けてくれます。>お兄様にそう言われた時に何故?と聞かなかったのでしょうかねえ。

それがとても不思議です。

我が家では、引っ越しを3回していて、ずっと同じエアコンを使用して
います。全く問題なしです。

冷却専用の窓用クーラーがありますが、アルミサッシや柱に取り付けの
ためのネジ穴や傷が必ず付きますので、賃貸では退室時修復費用が
請求されます。

補足:
アート引っ越しセンターの引っ越し費用にエアコン取り外しと再設置が
含まれていたので、それを利用しました。

前述のように、全く問題ありません。>

エアコンクリーニングについて質問です。

エアコンクリーニングについて質問です。
先週からエアコンからすっぱい匂いがし始め、ネットで調べるとカビが原因と書いてあったため、うちには赤ちゃんがいますし臭いしこれはいけないと思い、ネットで調べて、「エアコンの臭いにお困りの方に!」と書いてあるところにエアコンクリーニングを業者にお願いしたのですが、自動お掃除つきエアコンを1時間かかんないくらいで掃除してもらって2日エアコンを使い続けているのですが、すっぱい匂いが取れていなかったので業者に電話してもう1回お願いできますかと電話したところ、「エアコンの匂いは完全にはとれませんよ?。
クリーニングって言っても表面をやるだけで結局はモーターの中もあるんでー。
まあ行きますよ、行くのはいいんですけど、このあいだの内容に抗菌コートをやってみてって感じですかねー。
それを理解していただくのと、うちは抗菌コート代2000円いただいてるんでそれだけはお願いします。
」と言われて、わかりましたと日にちを決めてもらったのですが、これは私が図々しいのですか?エアコンのすっぱい匂いは1万5000円以上かけてクリーニングしても取れないものですか?埼玉のとある町の大手ではなさそうな所にお願いしました。
なんだかネットでの広告と業者の方の電話対応の感じが気に食わないです。

ちなみにすっぱい匂いはエアコンつけて最初の15分くらいだけです。
おねがいします!

エアコンクリーニングはちゃんとして貰えたのでしょうか?現場を見て居ましたか?大手とか個人経営とかでは有りません。
クリーニング業者、作業する人により、仕上がりに差異が生じます。
記載されている内容だとやる価値は無いですね。
抗菌コートもスプレーして終わりって感じですね。
しっかりとした業者さんを見つけたほうが良いと思います。

現場はずっとみてたわけではなかったです。。

ただ他の業者のHPとか見てる限り、お風呂場をお借りして洗いますとか書いてあったのに私が頼んだ所は風呂場はまず使いませんでしたし、高圧洗浄機?みたいなやつでプシュプシュしてたり外の室外機を何かいじったりしてました。

帰った後は床や白い壁に黒い泥水が少しついていました..

賃貸なので慌てて水吹きしたら取れたのでそれは何も言わなかったのですが。

やっぱりここは少しひどいですよね!>

エアコンの暖房を使いたい季節になりました。
エアコンというのは、スイッチをこま…

エアコンの暖房を使いたい季節になりました。
エアコンというのは、スイッチをこまめにオン・オフすると電気代が余計にかかる、と聞きます。
少し部屋を空けるのであれば、オフにしなくてもいいのだろうとは思います。
ただ、誰もいない部屋を暖めておくのは少し気持ち悪くて。
暖房であれば、部屋を空けるときは、設定温度を下げておく、というのは省エネにおいて有効でしょうか?あるいはかえって無駄になるでしょうか。
詳しい方、どうぞお教えくださいませ。
よろしくお願いいたします。

エアコンの省エネ活用は、1.夏は高めの温度設定からスタートし徐々に設定温度を下げる。
2.冬は低めの温度設定からスタートし徐々に設定温度を上げる。
この二つを守れば電気代は約3分の2で済みます。
私は少し1時間程外出する際は、暖房の場合は17℃に設定して出かけます。
この1時間の間の電気代は1円です。
人がいなくともエアコンは温度設定を下げて節電してください。

>部屋を空けるのであれば
空ける時間にもよります。
切れば電気代はその間ただです。>それでいいと思います。>エアコンの暖房は、スイッチをオンにした時、設定温度まで温度を上げるときに
電気をよく使います。設定温度に到達したらそれほど電気を使いません。
設定温度に達しているなら設定温度を変えてもあまり変わりません。
少しの間部屋を空けるのならそのままでもいいと思います。>

エアコンの電気代について。

エアコンの電気代について。
19畳のリビングに14畳用のエアコンを着けているのですが、エアコンの正面に出入口があるせいかあまりあったかくなりません。
設定温度は24度です。
エアコンが古いわけではなく、同じエアコンの6畳用を6畳の部屋で使用すると設定温度は20度でじゅうぶんあったかくなります。
リビングのもう一箇所にエアコンを取り付けられるようになっているのですが、6畳用のエアコンを買おうか悩んでいます。
そこで質問なのですが、14畳用のエアコンを25度設定で使用するのと、14畳用と6畳用のエアコン2台を20度設定で使用するのとではどちらが電気代が安くつくのでしょうか?

エアコンは能力の大きさだけでなく、風が室内に行きわたるかどうかが、暖まり方に大きく影響します。
6畳用が良く暖まるのは部屋が狭くて温風が行き渡るためであり、6畳用のエアコン自体が優れている訳ではありません。
また、室温設定が24℃で暖かくないというのは、人の居る場所付近が実際に24℃になってないからであり、本当に24℃になるなら寒くはないと思います。
このような状態では、能力不足や気流が行き渡ってないからで、仮に設定温度を25℃にしても、30℃にしても暖まり方は変わりません、最後の14畳用のエアコンを25度設定で使用するのと、14畳用と6畳用のエアコン2台を20度設定で使用するのとではどちらが電気代が安くつくかという質問ですが、14畳用と6畳用のエアコン2台を20度設定で使用する方が安上がりになります。
2台使用の方が効率が良くなって電気代が下がるのですが、それだけでなく部屋の隅まで温風が行き渡って、その分低い能力でも暖房効果が増すためです。

>19畳のリビングに14畳用のエアコンを着けているのですが、エアコンの正面に出入口があるせいかあまりあったかくなりません。設定温度は24度です。

14畳用のエアコンで19畳のリビングに使用して設定温度を24℃にしても暖まらないのは、14畳用のエアコンが19畳のリビングには能力不足だからです。
能力が不足していると、幾ら温度設定を24℃だろうが30℃にしようが暖まりません。
設定温度は、エアコンの目標温度です。
能力があれば、目標温度に到達しますが、能力不足ならマックス運転のまま運転するだけです。

なので、14畳のエアコンは、普段の2~3倍の電力を消費しています。

14畳用と6畳用で20畳分の能力で19畳を暖めるなら20℃までに直ぐに暖まるので消費電力は安く済みます。>

エアコンの設置について。

エアコンの設置について。
先日、エアコンを購入し設置してもらいました。
その際、「エアコンが大きくて重いのでコンクリートアンカー(?)を使わないと壁ごと落ちる危険があるよ」と言われ、その場でお願いしました。
しかし、あとから考えて、賃貸アパートで許可をとらずやっていい工事だったのか?と思い、不安になっています。
管理会社さんに伝えた場合、どうなるのでしょうか?賠償しなくてはいけないでしょうか?その場合、どれくらいの金額でしょうか?取り付けた場所はベランダ側の上です。

そもそもエアコンを取り付けると壁に傷はつきます。
穴は開いてると言う前提で(笑)壁の傷は退去時にどう処理するか取り決めはありますか? コンクリートアンカー(鉄筋・コンクリートの建物?) 取り付けの許可があっても、退去時の処理をどこまで負担するのか取り決めておかないと大変でしょうね。
決めてなければ「原状復帰」ですから最悪は壁の修繕費まで請求されますよ。
済んで仕舞った事ですから一日も早くキクべきです。
修繕費を貯金しないといけなくなる場合もありますからね。

「業者がエアコン取り付けに来るから」
としか言われていなかったので、
退去時の取り決め等は全く知らない状況です。

危険だと言われて不安になり、
その場で私がお願いしてしまったことなので、
修繕費は仕方の無いことかもしれません。

返信ありがとうございました。>エアコンと言う機械を取り付け工事の許可は出ているのであれば、仮に工事内容が変更になっても借りている住民の関与する事では無いはずですね。仮にその変更の為に追加料金が発生し、それを管理会社や大家さんに支払ってもらう場合は、当然その場で相談しなければなりません。でもご質問文からは貴方がご自分で支払った訳ですので、貸主に費用を請求しない限りは何の問題にもならないはずですね。
余談ですが、その工事業者も私から言わせて頂ければ「ぼったくり」をしましたね。コンクリート壁面でも、背板は「ビスコン」などの専用ネジを電動インパクトドライバーで確実に固定できますよ。>天吊り架台が無いのに勝手につけたのなら大問題になります。
よその部屋はどうやってつけているのですか。よそに習うべきです。>据え付ける許可を取ったのなら問題ないです。安全に取り付けることはアタリマエのことだし、質問者から騒ぐ理由がわかりません。>

エアコン設置について、詳しい方宜しく願いします。

エアコン設置について、詳しい方宜しく願いします。
URに引っ越しました。
2枚ともエアコン設置後に業者から保管しておくようにと言われたものです。
上の画像(ボルトあり)は引越し業者より派遣された方が取り付けられました。
2枚目画像は転居後暫くして別業者に取り付けてもらいました。
2枚目のエアコンは、エアコン本体上部に隙間が空いてます(横から見ると、下側から傾いているような感じです)。
設置後渡されたのは配管穴の蓋のみでした。
ボルトがそのままエアコンの背板に固定されるのに使用されているのでしょうか?取り付けて頂いた方に確認したところ、特に問題はないと言われました。
今まで何度かエアコンの設置を見てきましたが、壁と室内機に隙間があるのは初めてなので、質問致しました。
UR等にエアコン設置経験者の方や業者の方、詳しい方、宜しくお願いします。
※2枚目は元々エアコン穴があったので入居時にURに申請し、アンカーを取り付け済みです。

hwypj681さん こんにちは。
エアコン設置について、詳しい方宜しく願いします。
(横から見ると、下側から傾いているような感じです)。
>>電気工事士です。
解りやすく説明させて頂きます。
ボルトがそのままエアコンの背板に固定されるのに使用されているのでしょうか?>>その通りだと思います。
下記で説明します。
取り付けて頂いた方に確認したところ、特に問題はないと言われました。
>>画像がありませんので何とも言えませんが2シーズン問題がなければ大丈夫だと思います。
今まで何度かエアコンの設置を見てきましたが、壁と室内機に隙間があるのは初めてなので、質問致しました。
>>おうちの構造によっては開くこともあります。
機種によってパナソニックや東芝の機種では開くことはあります。
UR等にエアコン設置経験者の方や業者の方、詳しい方、宜しくお願いします。
>>URの物件では多いことです。
ボルトが長すぎです。
一般的には壁面から20mm位以内の突出にしないと室内機の意背面に接触して浮き上がって隙間が出来るか室内機の背面もしくは上面の引っ掛け部分をを破損することになります。
15mm位が理想的です。
5mmしか出ていないなど短すぎると取り付けできません。
25mm以上 出ていても当たりますのでそのままでは設置できない可能性があります。
URの場合は30mm位突出していることが多く取り付けすることが出来ません。
それだけではなく水が出ますので排水のために水平または穴がある方が下に下がるように設置する必要があるのに穴がある方が高くなるようにボルトを設置しているお部屋があります。
当然 水が排出できませんので部屋中に落ちてくることになります。
取り付けできません。
ボルトとボルトの寸法は全メーカーで共通です。
これにより入れ替えが可能になります。
なのにURの物件では寸法を400mmにしてみたり500mmにしてみたり常識ではありえないボルトの設置をしているお部屋があります。
こうなるとどこのメーカーのエアコンであっても穴が合わないので設置することが出来ません。
こうなるとボルトを抜いて穴をあけなおして打ち換えるかボードアンカーという部品で固定するかの選択になります。
ボルトの長さは全部同じではありません。
最初につけたお部屋と後でつけたお部屋が全く同じではないので今回の様な事態になっています。
機種によって室内機後のボルトの入る部分の深さも違います。
この部分も関係してきます。
まとめるとパナソニック 東芝の機種であればお辞儀した状態(上部に隙間ができる)になる可能性は高いです。
ボルトが長すぎる物がついていた。
ボルトとボルトの間の寸法が規定とは違う寸法でボルトを設置していた。
水平もしくは穴がある方が下に来るように設置するべきボルトが逆向きで設置されていた。
これのいずれかに該当していたために今回の様な事態になっています。
現地を見ていませんので設置された方の責任ではないとまで言い切ることはできませんがここに記載したいずれかが原因だと思います。
言いにくいのですがこの部分についてはURは信用できない部分です。
10軒行くと3~4軒はこの状況です。
一般的なマンションではありえない事態です。
URと解った時点で行く前に打ちなおす覚悟で訪問しているのが現状です。
ボルトを打ちなおしたのであれば心配はいりません。
ご安心ください。

背面のボルトが長すぎて本体に当たってるのかもURもずさんな工事するようになったからね?>