大阪洗濯機の中で死亡事故について、いなくなって探したら洗濯機の中にいたって言…

大阪洗濯機の中で死亡事故について、いなくなって探したら洗濯機の中にいたって言ってましたけど普通は洗濯機の中は探さないと思います。
外に探しに行くと思います。
家の中探しても洗濯機の中は探さないと思います。
知っていたとしか思えません。
第一発見者を装った殺人事件だと思います。
どう思いますか?不自然すぎます

こんにちは事故である、という前提で考えてみれば確かに私も洗濯機はすぐに思いつかない気がしますわが家では長らく縦型の全自動型でドラム式は展示販売されている物を見かけたことしかありません、洗濯機としては割高で購入意欲が無いのと洗濯機の風乾燥機能を一度も使うことがない現状から展示物を眺めるだけでドアの開閉感覚や内部についてもまったくわからないのですが・・もしかすると過去にも入り込んでいたことがあるのかもしれませんねその時はドアが閉まらなかったか、入り込んだ直後にでも見つかったかしているのかもしれませんもし、そんなことがあって、その時にものすごく叱られていたのだとすると逆に親がそこまで恐れる物に対して更なる興味を持ったのか爆睡したままかまってもらえず、あえて親が恐れる物での反抗心のつもりなのか5歳の男の子の事故であれば、そんな些細なことがきっかけなのかもしれませんただ・・もし以前にも入ったことがあるならば、やはりロックはかけるべきだったのでそうであっても、なかったにせよやはり多くのかたが感じているように、これでまた過去の事例同様な製造元に責任転嫁をすべきではない事故であることに違いはありません

アナタぐらいですよこんなとこいないだろって探さないのは>靴があって出た形跡がなければ屋内を探します。まずはトイレ、後は順番に狭いとこを探すでしょう。普通の洗濯機なら入らないから探さないでしょうが、ドラム式の大きな洗濯機なら探すと思います。探してる途中でふと過去の事故で思い浮かぶというんもあると思います。
親を脅かそうと、かくれんぼ程度で隠れた可能性もあります。
どちらかはわかりませんが、別におかしな行動でもありません。>当然、警察も子殺しを疑ったはずです、過去に類似前例もありますから調べたけれど証拠がないと何とも?子供は狭くて窮屈な所が隠れ家にするのも居ますからね?扉を子がどう閉めれたのかが大いに疑問です?>3歳なら、玄関開けれないんじゃないかな?
履物がそのままあったのなら、外は見ないと思う。

家を順に探して、洗面所→風呂→洗面所にもどって出掛けに洗濯機に視線がいく
これで不思議じゃないと思う。

それより、
正午過ぎに一緒に昼寝
1時頃に洗濯機に
2時頃に死亡か
3時頃に発見

お父さん、寝過ぎだよ!>考えてみれば分かりますが、ドアノブに届かない身長だった可能性が高いのですよ。だから外は探さなかった。最近洗濯機に入っていたというニュースをよく聞きますよね、だから探したのではないでしょうか。>

洗濯機の購入のことで悩んでいます。
今まではヒートリサイクル斜めドラム式の洗濯…

洗濯機の購入のことで悩んでいます。
今まではヒートリサイクル斜めドラム式の洗濯乾燥機を9年弱使っていましたが最近とうとう壊れてしまいました。
我が家は大型犬を飼っていることによる抜け毛に加え野球やサッカー部に入っている子供達がいるため砂・土汚れががひどいです。
今までも洗濯槽の洗剤でこまめに洗濯槽洗浄をしていましたがは取れきれないゴミがたまり不具合が起き何度かメーカーさんに修理込みのゴミの除去をお願いして使用してきました。
買い換えを考えているのですが縦型にするかドラム式にするか悩んでいます。
メーカーの方が「こういう汚れが多いお宅は縦型の方がいいと思います」とおっしゃっていたのが引っかかっており縦型にしようと決めていたのですがネットで調べたところそうすると乾燥機能がヒート式?になるため乾きも悪いうえ電気代もかさむと書いてありました。
それならばいっそ洗濯機と乾燥機を別々に購入しようかなと考えてみたり、やはり今まで通りの形にしてメーカーを変えてみようかな、とか色々悩んでしまい結局決めてがないので堂々巡りしてしまっている状況なのです。
一番重視したい点は匂いです。
家族のほとんどが匂いに敏感なのでかなりこまめに洗濯槽の洗浄をして洗濯物が臭くならないように気をつけています。
自分では取りきれない汚れが溜まることによる匂いの発生は避けたいです。
それと我が家はオール電化なのでガス式の乾燥機の購入は無理です。
ぜひ良いアドバイスをお願いいたします

ゴミ貯まりは取り扱いの悪さからの故障なので、それの解消は難しいと思います。
砂、小石を風呂水で濯いでから洗うか、故障覚悟で雑に洗うかですね。
匂いも難しい問題ですね。
洗濯機のサイズを大きくして水多めですね(水道料金アップ)何事も完全なモノはありません。
後は電気屋さんで聞いてください。

オール電化なら縦型に乾燥機で安い時間帯に乾燥すれば良いでしょう。犬を飼っていて9年は長いです。他社はもっと短いかもしれません。>

家の洗濯機が壊れそうなのでリサイクルショップで中古を買おうかと思っています。

家の洗濯機が壊れそうなのでリサイクルショップで中古を買おうかと思っています。
2005年製の日立の洗濯乾燥機(風アイロン)購入価格24万9千円が39,800円でした。
洗濯乾燥機は使ったことがないので生地が痛むとか聞きますがどんなもんでしょうか?また6か月の保証が付いてています。

こんにちは洗濯機が壊れそうとのこと、毎日使用するものだけに壊れてしまったらとても不便でしょうね、事前に買い替えるというのはいい選択かもしれませんしかし、今使って見える洗濯機は何年使っておられるのかな?まさか7年より短いということはないですよね?わざわざ今使っている製品よりも古い製品をリサイクルショップで求めるなんて言うことはないと思いますが、新しい洗濯機であれば故障しても修理すれば、あと数年使えると思いますよさて、今購入しようかと検討されている、2005年製の日立の洗濯乾燥機のことを考えてみましょうショップの6か月保証が付いているということですが、これは大した保証ではないと思います、メーカー修理が無料で効くわけではなく、あくまで購入代金の返金だとか代品との交換で、また中古の洗濯機が来るだけでしょうそれよりも、もう少し出して最新式の洗濯機を購入されることを考えてみてはいかがでしょうか?検討中の洗濯機よりもずっといい製品が購入できますよ、そして何より一番のメリットは、メーカー保証が1年ついて、そのうえで家電量販店であれば長期保証が付帯するということ我が家で2年4か月前に購入した洗濯機が、先月異音を発するという不調を示したので、購入店を通じて無料保証でメーカー修理をしてもらいましたパルツェーター(槽の底の板)を回す軸のベアリングが摩耗しているとのことで、ベアリング交換をしたのですが、ベアリングだけの交換はできずモーターごとのアッセンブリー交換だったため、有償修理だったら・・・一体いくらの請求になるかわかりません、無料保証が付いていてよかったと思った瞬間でした(笑)リサイクルショップは、急場をしのぐためだとか、短期間の使用に限定してであれば、いい買い物もできると思いますが、ずっと使うものでしたら特に洗濯機は新品を購入したほうがメリットが大きいと思いますなぜそんなことを書くかと言うと・・・先日メーカー修理で槽内部を分解したら、裏側にはものすごい湯垢がびっしりと・・・ちょっと前に槽洗浄はやったのに・・・思い出したら少し吐き気がしました・・・それが中古で他人の湯垢や黒カビがあったら・・・おまけに購入してから6か月以降に壊れたら、処分代が家電リサイクル法で必要になりますので、39800円よりもずっと高くなりますよ(笑)新品がいいと思います

ドラム式は新品で延長保証つけて買いましょう。
まあ、3万5万の修理代は安いものと思えるなら・・・・中古買うわけ無いか。
ドラム式は安易な気持ちで飼うべき物ではありません。ちゃんと弱点を知ってそれでもライフスタイルに必要と思える方が弱点克服の方法を考慮して買うべきものです。>斜めドラム洗濯機を7年落ちで買うのは止めた方がいいです。メーカーが推奨している使用年数は7年です。乾燥機能に不具合があれば軽く2.3万円はかかりますよ。モ-タ-部の不具合(約3万円)があっても不思議ではない時期です。その修理代を合わせると縦型の洗濯乾燥機が購入出来ますよ。自身で修理をする上で購入するなら話は別ですが過去は高級機種でもすでに7年経過していれば大きなメンテナンスが必要な時期になっていますので止めた方がいいと思います。必ず後悔すると思います。 最初は調子いいと思っても乾燥機能部品は必ず交換が必要なので高額出費は避けられないと思います。>7年前の商品を、わざわざ中古で買わなくてもいいんじゃないですか?
しかも「風アイロン」って、2005年製にはついていない機能ですし、どんなに高く買っても24万9千円もしませんよ。
新型が出たばっかりの表示価格ですけど、実際にそんな価格で売ってはおりません。そんなに高く買うお金持ちがいたとしても、そういう人はリサイクルショップに売ったりしないものです。
入手している情報も怪しいので、さらに検討が必要です。

乾燥機能に興味がなければ、ドラムにする必要もないですし、39800円出せば縦型の新品が買えます。>7年前の洗濯機・・・

同じ日立の最新型
7kg洗えるジェット乾燥が付いたやつで
価格コムで見たら
最安値32500円~ありますよ
http://kakaku.com/item/K0000227011/

送料込みでも34500円~
コジマネットでも36700円ですね・・

家電は
生産年度が新しい製品の方が省エネだと思います
それに
洗濯機は「回収」してもらわないと処分できないし・・>乾燥機を使用しないのなら、
4万円弱で自動洗濯機が買えるじゃありませんか・・・
なぜ、7年前のを買う?メーカー保証が終わる・・・
ショップの保証って同等品の交換か、現金返金でしょうか?
壊れて面倒になるだけです。新しいのはいろんな意味で素晴らしい。
モノを大切にする事も立派ですがね・・・>

【緊急】洗濯機の水が出ない><

【緊急】洗濯機の水が出ない><今洗濯機で洗濯物を回してたらいきなりブザーがなったので何かと思い見てみたら、水が溜まったままで止まってしまったようです…しかも水栓は閉めてなかったはずなのに止まり水栓をひねっても水が出ません…とりあえず洗濯機の脱水のボタンを押して洗濯機から水を出して対処したのですがこれで大丈夫なんですかね?またこの水栓から何故水が出なくなってしまったのでしょう?洗濯するのも初めてなので分からない事だらけです><補足東芝のAW505(W)です。
洗濯物をいれて→電源を入れる→標準コースを押してスタート→洗剤を入れる→水を入れる→ふたをしめるだったと思います><

洗濯するのが初めてということは、洗濯機の故障じゃなくて操作が間違っている可能性も十分にありますね。
蓋の閉め忘れってことはないですか?最近の機種は脱水だけでなく、洗濯時にも蓋が閉まってないと動かないものがあります。
洗濯機の機種は何でしょうか?メーカーと型番を書いてください。
洗濯機がブザーを鳴らして止まるまで、どんな操作をしたのかできるだけ書いて下さい。
洗濯物を入れる→電源ボタンを押す→自動モードでスタートを押す→洗剤を入れる…のような感じで。
********補足********蓋の閉め忘れ等は無さそうですね…説明書の34ページにブザーが鳴った時の説明がありますね。
今回はもうランプは確認できないでしょうけど、次回なったらここを見てみてください。
>とりあえず洗濯機の脱水のボタンを押して洗濯機から水を出して対処したのですがこれで良いと思います。
すすぎが行われたのか行われていないのか分からなくて気持ち悪いのであれば、手動で水位を設定して洗いなおしましょう。
電源を入れて、水位ボタンで水位を指定して、工程ですすぎ以降を指定して、標準コースでスタートです。
給水管の詰まりなどがなければ、これで水も出ると思います。

何らかのエラーが発生、ブザーで知らせたと思います、ランプか数字かの点滅表示が出ていませんか?

エラーが出た場合には給水、運転動作などが自動停止します、
(水漏れ、故障の拡大、安全などのために、、)

操作は間違っていませんよ、エラー?確かめてみて下さい。!!>

洗濯機水漏れ

洗濯機水漏れすすぎの際に洗濯機の下から大量に水漏れします。
素人目にははっきりとした原因がわからず以前から毛布モードだと水漏れしたり、乾燥が一度でできなかったりしていたので洗濯機を買い換えようと思っていますが買い換える前にクラシアンとかに見てもらったほうがいいのでしょうか?同じような故障の経験があった方、ご意見お願いします。
ドラム式の洗濯乾燥機です。

すすぎの際ですから原因は一つ洗濯機内部の給水管の漏水ですね。
洗濯機の給水は電気で動く弁で締まっていますがすすぎの際はその弁が開きます。
なので弁から先のホースが外れているか破損しているか又は汚れが付着し水が槽内に上手く入らないのかもしれません。
風呂水を使用する場合はポンプにより汲み上げるので水道水と管路が一部違いますから風呂水のすすぎで漏れなければ洗濯機内部の給水管で間違いないです。
逆にそれでも漏れる場合は洗濯槽に水が入る直前付近に汚れや破損がある可能性が高いです。
また、水は下にしか行かないので何処で漏れても洗濯機の下となります。
この場合の漏水は給水排水設備の設備屋(クラシアン等)では無く洗濯機のメーカーに対応してもらった方が良いです。
設備屋だと「洗濯機が原因ですから洗濯機を買い換えるかメーカーに見てもっらた方が良い」と言われお金も請求されます。
結果、時間とお金の双方を無駄にします。
メーカーなら部品があればその場で直してもらえますし、修理できなければ費用を取られない事があります(修理見積だけ置いていく)。

>すすぎの際に洗濯機の下から大量に水漏れします。
排水口の詰まりなら、洗濯終了時・すすぎ終了時にも同じ症状が出るはずです。
両者とも水漏れするようでしたら排水口を掃除しましょう。

そうでないなら、専門家に依頼されることをお勧めします。

念のため排水口の掃除方法をご紹介します。
排水口の掃除の動画(YouTubeより)
https://www.youtube.com/watch?v=90jizDCvcvM>クラシアンは 電気製品は ど素人 高いだけです
いつでも飛んでくるのは ひまな証拠

メーカーサービスが プロです
修理すれば 修理代の請求
点検して修理辞退した場合 出張費3000円だけ請求

排水口は 自分で掃除できます
床 と ホースを はずせばいいんです>排水ホースからでは無いとなるとクラッチ(メーカーによって言い方が違うギア組)とかかも?

ご参考に!!!>排水穴からですか、洗濯機の下ですか、どちらですか?>洗濯機からではなく排水口が詰まっていて、溢れ出ているのでは?

外の排水升が詰まっていませんか?

ドラム式だからは関係ないですね(笑) 洗濯機のフィルターも掃除してる?>

洗濯機が黒カビで汚染されています。
コインランドリーの乾燥機で乾かせば影響を無…

洗濯機が黒カビで汚染されています。
コインランドリーの乾燥機で乾かせば影響を無くせますか?アトピーが悪化して、普段は問題ないのですが影響が気になります。

洗濯機よう、カビキラーを使ってみましょう。

2000円くらいの洗濯槽クリーナーを使うといいですよ。>

洗濯機はなにがいいでしょう?

洗濯機はなにがいいでしょう?五人家族です。
5歳4歳0歳がいます。
当初ビートウォッシュ9キロ乾燥機付き縦型を考えていたのですが、口コミや実際見たかんじ、「メンテナンスをしっかりしないと糸くずがすごい機種」と判断し、迷っています。
というのも共働きで、あまりマメにフィルターなど掃除できる性格ではないからです(反省…)そこで、次に評判のいいパナソニックの縦型乾燥機付き9キロを、と考えたのですが、パナソニックは縦型乾燥機付きは8キロまでしかないとのこと…。
家族5人これから9キロはほしいな…と。
じゃあシャープ(ES-TX920)と思ったのですが、脱水が甘い、あたりはずれが多い、洗濯機は日立かパナソニックが抜群…など口コミが多数(*´-`)あまり振り回されてもいけないと思いながらも、悩んでます。
静音性、節水、自動おそうじ機能などはあまり要りません。
乾燥機能は万が一で、基本的には部屋干しになりそうです。
節電、メンテナンスの楽さ、五人家族の選択量に重点を置いています。
パナソニックで9キロがあればほぼ即決なのですが、1キロ違うとそんなに洗濯できる量は変わるものなのでしょうか?縦型希望です。
宜しくお願いします!

ビートウォッシュ9キロはやめといたほうが良いです。
8キロ以下や洗濯機なら普通に全自動洗濯機ですが、9キロ洗濯乾燥機だけは…縦型とドラムの弱点だけを併せ持つ機械なので。
実際9キロと8キロの差はわずかです。
それは洗濯機モデルで見てもらえばわかりますが洗濯槽の大きさや水量の差はほとんどないはずです。
(ビートウォッシュの場合9キロ洗濯乾燥機は特殊なモデルなので直接比較できません)また多くの媒体で洗濯容量の目安は一人分1日1.5キロという指標もあり、これで考えても8キロで足りると思います。
大物洗いに関しても8キロと9キロの差はわずかなものです。

国内販売はパナソニック&日立が半数以上を占めています!動作音が大きく糸屑が大量付着する日立か静かで長く安心して使用出きるパナソニックの両社に限定されるでしょう!他社は検討外でしょう!乾燥機能は普段から使用しない場合必要ないです。負荷機能があると寿命や故障頻度などにも大きく関わります。縦型洗濯機は構造上洗い機能重視なので乾燥機能はかなりの不向きです。フル乾燥させるとアイロンでも取れない程のシワクチャになります。タオル類の乾燥や衣類の仕上げ程度の機能と考えるのが1番です。洗い機能のみの洗濯機ならパナソニックに9kgがあります。後悔するのも貴方次第です。目的に合わせた選択をして下さい!>PANAの8kgで充分ですよ。
特に量の多いときは8でも9でも同じです。
分け洗いなどもあるでしょうから
そんなに1kgの差に縛られなくもていいですよ。
ビートウォッシュを敬遠されたのは賢明と思います。>

洗濯機に長期保証をつけるべきかつかないべきかで悩んでます。

洗濯機に長期保証をつけるべきかつかないべきかで悩んでます。
一人暮らしを始めるにあたって洗濯機の購入を考えております。
3万円程度の6キロのものですが、長期保証をつけるべきか、つかないべきかで悩んでます。
保証自体は5年で自然故障のみが1600円くらい、物損付きが2600円程度です。
5年内には結婚する予定なので、5年使うのかというのも分かりませんし、そんなに壊れる物なのか…というのもありまして。
みなさんならどうされますか?ちなみにつけるとしたら、自然故障のみのものでいいからと思っておりますが、洗濯機の物損保証の対象で起こり得ることってどんなことがあるのでしょうか?

高性能洗濯機の場合ICやボタンの不具合が起こりえますので総合的に考えて掛けた方が良いと思いますが、3万程度の安価なものですと掛けない方が良いと個人的には思います。
洗濯物を無理に沢山詰め込むとモーターの損傷やファンベルトの損耗によりファンベルト交換というのが考えられますが、家電製品の中で洗濯機の不具合はボタンが圧倒的に多いですが、それでも壊れにくいものです。
物損で起こりえるのは他には外圧変形によりドラムが回転しなくなるとか、傾斜の中での回転の為、軸の変形や回転音が非常にうるさくなるなど考えられます。

洗うものによるでしょうね。泥汚れ(土)の付いたものならば、回転板の隙間に砂が挟まり、故障の原因となります。>メーカー一年保証終了後はきて、見てもらうだけで5000円の出費が覚悟できているなら要りません。まあ、ドラム式や洗濯乾燥機のように毎年毎年何度も修理サービスのお世話になるものではないので、賭けではありますね。ドラム式や洗濯乾燥機の場合は必ずつけることをお勧めします>5年2600円の掛け捨て保険ならかなり安いので私たら入ります、ナニカ、の為が保険ですから>私の経験上ですが
メーカーの1年無料保証のうちに壊れなかったら
その後、壊れることはほとんどないので
必要ないと思います。>6.0kgの洗濯機なら結婚されて(2人)もお子様が生まれて(3人)も十分に使用できますので5年保証をつけても 問題はないかと…メーカーとしては推奨使用年数 7年 としています。が、一般的に5年や10年はゆうに使用できます。まぁ 頻繁に引っ越しがありその度に家財をすべて処分して買い直すのならその必要性はありませんが…>

洗濯機の排水ホースのお掃除ってできますか?

洗濯機の排水ホースのお掃除ってできますか?排水ホースの中が結構汚れていました。
排水口は掃除できるのですが、ホースは外し方がわからず掃除ができません。
外さずに掃除する方法ってありますか?3年近く使っているので一層の事交換するべきでしょうか?また、このホースの汚れって洗濯物に影響しますか?

洗濯機の排水ホースは、洗濯機の排水口に差し込んで、ホースバンド(先が輪になった洗濯ばさみみたいな恰好の止め具)で固定されているだけなので、ホースバンドを緩めて(洗濯ばさみを緩めるのと同じ理屈)、ホースをぐいっと引き抜けばよいだけですよ。
排水口側も普通はエルボに挿してあるだけなので、これも単に引き抜くだけ。
※仮に交換するにしても、ホースを一旦抜かなきゃ話にならないので、抜きましょうよ。
まあ普通、穴も空いていないのに、洗濯機の排水ホースを交換する人は、あんまりいないと思うけど。
ホースを抜いたら、100均で売っている排水口掃除用の長い柄が付いたロールブラシを突っ込んでゴシゴシし、バケツに溜めた水の中に沈めてゆさゆさ揺すってやると、中の汚れがドバッと出てきます。
片側の穴から突っ込んだら、ブラシを抜いて反対側から再度ブラシを突っ込んで、同じように処理し、水を何度か替えてよくすすぎます。
ホースの外側はたわしや歯ブラシを使って擦り洗いして、水でよくすすぎます。
ここまで、特に何も洗剤を使う必要はありませんが、気になるなら、一通り擦り洗いが済んでから、バケツに水を張って台所用(または洗濯用)の塩素系漂白剤を溶かして、20~30分くらい浸け置きして、水でよくすすぎましょう。

洗剤より物理的にこすり落とすのが一番手っ取り早いと思います。
排水口から外し、そこからホース内にブラシを入れればいいです。
例えばこんな感じの道具で↓
http://www.amazon.co.jp/dp/B006YHWQMS
http://www.amazon.co.jp/b/ref=dp_bc_3?ie=UTF8&node=2640991051

洗剤で、ということだと、過炭酸ナトリウム(粉末酸素系漂白剤)がいいと思います。
洗濯槽のカビ掃除にもなります。
洗濯槽のカビ掃除の場合は、洗濯機の中に50度くらいのお湯を満水まで入れ、
過炭酸ナトリウムを500g入れます。
洗濯槽の掃除の場合はここで数時間置きますが、過炭酸ナトリウムは2時間もすると漂白力がなくなりますので、その前に、冷めないうちに排水して、ホース内も掃除しちゃうといいと思います。
ただ、この濃度だとホース内が一発でキレイになる気がしません。
ホース内だけを効果的にやるなら、バケツ1杯程度のお湯に過炭酸ナトリウムをどばっと溶かし、洗濯槽に入れたらすぐ排水してホース内に流すのがいいと思います。

過炭酸ナトリウムでのアルカリ洗濯を時々していると、
洗濯槽のカビや排水のつまりが溜まることなく解消されますよ。
過炭酸ナトリウム(酸素系漂白剤)での洗濯
http://www.live-science.com/honkan/partner/percarbonate02.html>強力な薬品が売ってないですか?日本製ではなく海外製が良いですよ>

洗濯機に関しての質問です。
選択をしても柔軟剤の匂いがしません。
あまり洗剤の匂…

洗濯機に関しての質問です。
選択をしても柔軟剤の匂いがしません。
あまり洗剤の匂いもしません。
たまに変な匂いのときすらあります。
洗濯機の寿命でしょうか?確かに古いですが…ちなみに洗濯が終わって濡れていて干しているときは匂いがします。
乾くにつれて匂いがしなくなります。

洗濯槽を洗浄するか、洗濯用アロマを使ってみては?

洗濯用アロマを使ってみますね。ありがとうございます。>何を選択してるのでしょうか?

柔軟剤の量は適当ですか? 指示された場所に入れてますか?

全自動洗濯機ですから全てを任せても良いですが、洗濯機が古いと新しい洗剤類とは相性が悪いですね。 確実に使用量や時間は短くて済むのが今時の洗剤類です。

水溶けが悪く多く使っていた、しっかりすすいで、しっかり脱水していた時代とは今は違うからね。

自分は全てマニュアルです。 柔軟剤の仕上げは、よく浸けて脱水は1分だけ。 脱水しすぎると柔軟剤の成分も消えてしまいますから。

色々とお試しあれ・・・

@@ 槽の掃除はしてる? パルセータの裏はカビの温床だよ。 外して綺麗にしてみましょう。>

コードレス掃除機のおすすめを教えてください。

コードレス掃除機のおすすめを教えてください。
あまりにも重たいのは嫌だけど、吸引力も欲しいなぁといった感じです。
我が家は4人中3人ハウスダストアレルギー、ダニアレルギーです。
6年程使っていた掃除機が壊れたので買い替えるのですが、家電に疎い為電気屋に行っても何がいいのやらさっぱりでした。
予算は3、4万くらいです。
高くても5万までで収めたいです。
よろしくお願いします。
補足コードレス掃除機をおすすめしないという意見があり、コードレスではない普通の掃除機のおすすめも教えてください。
吸引力のあるもの、ハウスダストが舞い散りにくいもの(限度はあるかとは思いますが)等知りたいです。
お願いします。

今私たちの仲間で話題になってるコードレス掃除機です☆↓↓http://mato7857.seesaa.net/article/435926844.html

マキタのコードレスを愛用してます。
何と言ってもコードを引き出してコンセントを挿す手間がなくサッと使えることが利点です。
目についたゴミをすぐ掃除できます。
子供が小さいので食べこぼしのパンくずやらが多いため、毎日本当に重宝します。

反面、紙パックの性能はコード付きの掃除機に劣ります。
日立の掃除機を使ってますが、日立純正紙パックはハウスダストや花粉他、アレルゲンも集塵できるタイプです。
マキタを毎日かけても埃はすぐ目につきますが、日立のをかけると数日間埃が積もりません。

マキタは目に見えるゴミをサッと掃除するため、
日立は週1回しっかり目に見えないハウスダストを掃除するため、
と使い分けてます。どちらもそれぞれ利点があるので両方ある方がいいと思っています。

マキタ↓
http://www.amazon.co.jp/dp/B010OPY1NM
http://matome.naver.jp/odai/2138673335220266801

マキタは業務用なので家電量販店にはあまり置いてませんが、ホームセンターによくあります。
実物を見てから検討したい場合はホームセンターで探してみて下さい。>コードレスはお勧めしないb(^-^

4人家族でワンルームにお住まいなら、コードレスでも良いでしょうけど、2DK以上の間取りには向きません。
稼働時間はおよそ10分以内しかないので、綺麗に掃除しようとしたら1部屋で電池切れになります。電池切れになったら3~5時間の充電時間を要するため、その間に掃除はできなくなります。
稼働時間を伸ばそうとすれば吸引力を犠牲にするため、衛生的な環境は保てません。
また、コードレスの殆どはサイクロン式なので、掃除が終わる都度のゴミ捨て必須でそのたびに埃が舞い上がります。マキタ、リョービ、日立などが紙パック式のコードレスをリリースしているので、そういう機種なら埃の舞い塵はありませんが、この手の機種は排気性能が皆無に等しいです。

私もマキタのCL070DSを使っていますが、充電時間は最短の30分、稼働時間は8分しかなく、カーペットの毛は吸いません。直接排気なので排気フィルターはありません。

間取り、稼働時間、充電時間、排気性能、吸引力、静粛性など全て備えたコードレスは何処のメーカーにもありません。必ずどこかに偏っています。
ワンルームや自分の部屋だけしか掃除しない用途以外でのお勧めはありません。

このカテゴリで頻繁に使われるキーワードとして掃除機が重たいと仰る意味が分かりません。キャニスター型は本体質量がどんなに重くてもホースで引っ張るだけでホースとパイプとヘッドの重さは1kgちょっとですから、コードレスと重さは変わりありません。
コードレスも1kg程度ありますが、それ重たいというなら掃除できないきゃしゃな体格ではないと思いますがいかがでしょうか?

素直に紙パック式のキャニスター型掃除機をお勧めします。

http://kakaku.com/item/J0000016814/

量販店でコードレスが欲しいというなら、メインのキャニスター型掃除機をお持ちでそのサブとしてお勧めされることはあるかもしれませんが、健康に気遣いをして家中をお掃除するというならコードレスは始めに切り捨てるべき分類の機種です。

繰り返しになりますが、コードレスにお勧めはありません。>マキタのコードレス使っています。
吸引力はかなりあり、満足しています。>

掃除機について教えてください。

掃除機について教えてください。
掃除機に吸い込まれたダニや虫は紙パックの中で生きているのでしょうか?私が子供の頃は、熱を循環させて吸い込んだダニを殺す機能があった気がするのですが、最近の掃除機にはそのような機能が無いように感じます。
吸い込んだダニや虫が紙パックの中で生きているかもしれないと思うと気持ち悪いです。
それとも一度吸い込まれたダニは、もう外に出れないから大丈夫という事なのでしょうか?

入ったダニなどにすれば綿ぼこりなどがある環境なので天国でしょうね。
紙パックはダニなどを通さないので溜まったら捨てるでいいと思います。

掃除機と洗濯機では、どちらの方が好きですか?

掃除機と洗濯機では、どちらの方が好きですか?

別にどっちも好きも嫌いもない。
しいて言えば掃除機が好きなら複数台買えるけど洗濯機は好きでも複数台買えないと思う。

好き嫌いの選択の仕方が間違っていると思います。
どちらも生活に必要なものですので。
極端な話だと洗濯は手洗い。掃除はほうきと塵取りでする。それでどちらかがいらないから。というならば話は別ですが。>捨てるときにお金が掛からない掃除機に一票。。>洗濯機と掃除機は立ち位置が全く違います。

洗濯機:
週に2、3回は必ず使う。
ボタン一つで選択できても洗濯もの畳みは知られざる
重労働。

掃除機:
ハンディクリーナーでも使われない家では全く使われ
ない。月一とか普通。フロアワイパーがあったら更に
掃除機は使われないかも。
使用の際に取り出してきて、使用後に片づける儀式自
体が面倒くさい。

活躍・貢献度から洗濯機です。>

窓を開けずに掃除機をかける行為に違和感があります。
掃除機のニオイ(ゴミ?)があ…

窓を開けずに掃除機をかける行為に違和感があります。
掃除機のニオイ(ゴミ?)がありますし、そういう人、どう思いますか?

古い掃除機ですかね、、?昔のは掃除機などは排気から臭いやダストがでていたので、窓を開けていましたが最近のダイソンとか他のも元の部屋より綺麗な空気を排出する(空気清浄機のよう)ので窓は開けませんが、、あんまり気になりません昔は開けていましたが、、

5年前の掃除機です、ダイソンではございません。キレイな空気を排出しているのなら、納得ですが、そこは確認したことが無かったです。>掃除機の排気で部屋のほこりを舞い上げるから、窓は開けた方がいいと思うな。>家の24時間換気システムをオンにして

さらに空気清浄機をターボモード(最強)にしてかけます。>

最近は、食洗機・ロボット掃除機・洗濯乾燥機を「三種の神器」と言うそうですが、1…

最近は、食洗機・ロボット掃除機・洗濯乾燥機を「三種の神器」と言うそうですが、10年後は何になっていると思いますか?

ロボット掃除機と洗濯乾燥機は、ただのブーム商品ですから性能が伴う様になったら10年後くらいには認めてもいいかもしれませんね。
後1つは、燃料電池車が入って欲しいなぁ?。
充電に時間の掛からない電気自動車みたいなものですからね。

ロボット掃除機は、ブームなんですね。
ご回答ありがとうございます。>全自動洗濯乾燥たたみ収納機全自動調理器全自動自動車>・スタートレックのソニックシャワー
・お手伝いロボット
・配偶者ロボット>

アレルギー体質のため、掃除機を新しくしようと思ってるのですが、ぶっちゃけどこ…

アレルギー体質のため、掃除機を新しくしようと思ってるのですが、ぶっちゃけどこの掃除機がおすすめですか?ダイソンv8にしようかなと思ってたけど、ダイソンの評判ネットで見たら、あまりにもいまいちな評判でびっくり。
他に有名な掃除機もよく知らないし、ほんとに困ってます!!いい掃除機、教えて!!ー

掃除機の性能に頼るのではなく掃除の仕方を考えましょうよb(^-^性能をフロアヘッドだけで語ったり、メーカーの謳い文句の受け売りをする方も居ます。
そして掃除機の宣伝やホームページではカーテンレールやエアコンの上までノズルを伸ばして使っている画像が掲載されることがありますけど、典型的な掃除の仕方を知らない人が作ったメーカーのエゴ丸出しのイメージが誤って定着してしまったりする画像が「重量バランスの取れた設計」に恥ずかしげもなく掲載されています。
http://www.dyson.co.jp/dyson-vacuums/cordless/dyson-v8/dyson-v8-flu…高いところの埃は始めに払い落とすかハンディーモップなどで吸着させることです。
当然高いところの掃除は埃が舞うのでマスク着用、場合によっては換気や窓を開けるなども必要です。
掃除機の性能で掃除が上手になるわけじゃありません。
いかに上手な掃除方法を知るかが鍵になります。
そこでサイトがあったので少し紹介しておきます。
http://kodomo-allergy.com/%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%80%E3%8…そのページにも検討中のメーカーの掃除機の広告が入りますが取りあえず無視してください。
私はアレルギーではないですけど肌が弱いので掃除機掛けをしています。
カーテンレールや桟、箪笥の上などはハンディーモップで除塵してから掃除機掛けをします。
掃除の基本は高いところから低いところです。
床だけ高性能掃除機を使ったところでアレルギーは改善しません。
メインで使っているのは吸い込み仕事率15WのツインバードのTC-5121、タービンブラシも付いていない3000円の安物サイクロンです。
戸建て5LDKの家中を丁寧にフロアヘッドを前後しながら掃除に30分かけて回ります。
ごみはとても良く取れるので、1回の掃除でゴミ捨ては多いときは3回ほど。
布団掃除をするとトータルで1時間くらいかかりゴミ捨ても6回くらいします。
フローリングは仕上げに水モップで水拭きします。
業務用ですが1500円程度の代物でもう12年も使い続けています。
ご質問では高性能を全面に押し出した掃除機の購入を検討されているようですが、まずは掃除の仕方を先にしっかり身に着けてからにされてはいかがでしょうか?運転技術もない素人が高級外車を買って乗りこなせず性能も引き出せず、細い道で対向車が来てもバックもせずに道の中央で立ち往生したり、スーパーの駐車場で線の内側に収まらず隣の車にぶつけたり、車両間隔がつかめず車線変更にしどろもどろで周りの黄色いナンバーの車にあっさり抜かれたりなんて恥ずかしいでしょ?話が脱線したので元に戻しますが、掃除機も車と同じで、家電の中では数少ない人が操作して初めて性能を発揮する道具です。
道具を使いこなす技術は掃除の仕方を知ることです。
性能や価格やブランドやデザインや排気性能で掃除が上達するわけではありませんよ。
先の例えに出した「素人の高級外車」や故事で言うなら「虎の威を借る狐」にならないよう、掃除の基礎知識を身に着けてから適切なものを購入してください。

アレルギー体質には、断然紙パック掃除機です。
東芝 VC-PG313
・・・がオススメです。
http://www.toshiba.co.jp/living/cleaners/vc_pg313/
現在、最安店で17800円です。
http://kakaku.com/item/K0000522035/

二重の排気フィルターで、排気にも気を配っています。
また、東芝の純正紙パックは
ゴム弁が付いていて、吸い込んだゴミは
確実に紙パックに入ります。

今夏、発売の後継機種はこちらになりますが
http://kakaku.com/item/K0000883820/
デザインは同じで
電動ふとんブラシが付いて、布団クリーニングモードが
付いただけくらいの違いですので
VC-PG313の方が、断然お買い得ですよ。>

掃除機はどれくらいの頻度でかけますか?

掃除機はどれくらいの頻度でかけますか?お隣の方が毎日、時には1日2回、掃除機をかけていて感心します。
私は掃除機がけが苦手です。
お隣は乳幼児とペットがいるせいもあるかと思いますが、すごいなぁと思うのと同時に潔癖なのかな?とも思ったりします。
毎日掃除機はかけていますか?

母がそうでした。
朝と寝る前に掃除機・・私には無理。
父が毎日文句言ってましたが、そこは母の信念で無言で掃除。
うちは週1くらい、ペットのいる部屋は毎日かな。
二階の自室は物置状態で2年くらい掃除してない・・

1日やらないだけでホコリは宙を舞っていますからね?
毎日やらないと 慢性鼻炎や慢性気管支炎になりますよ?>「1日2回も掃除機をかける」とは非常にきれい好きの方ですね。
朝方に1回掃除機を使用するのが一般的ですが、「1日2回」は
非常に感心です。お隣の方はきれい好きな方なのでしょう。>

ダイソンの掃除機DC-12を8年近く使用しておりました。
音がうるさいのと少々端が…

ダイソンの掃除機DC-12を8年近く使用しておりました。
音がうるさいのと少々端が掃除できていないような点が気になったのですが、とても丈夫でした。
手元のリモコンで操作しても動かなくなってしまったので、ダイソンに電話をしたら修理に25000円ほどかかるとのこと。
下取買い替えというものを進められました。
機種はDC-46は40000円ほど、DCの62は30000円ほどで下取買い替えしてくれるということでした。
買い換えるなら今度は国内メーカーをとも思っていろいろ見ていたのですが、意外と遠心分離がしっかりされている機種となると高くあまり種類もありませんでした。
ダイソンのDC46又はDC62は使い易いでしょうか? いろいろと見すぎてしまってわからなくなってしまいました。
おすすめのものなどありましたら是非教えてほしいです。
すみません。

下取り値引きを付けて型遅れ(年式落ち)を推奨か~(^-^;Aどこかのテレビ通販会社とやってることが一緒(^o^ご質問の様子から遠心分離に拘っていらっしゃいますが、ダイソンも遠心分離は国内メーカーと比較したら高いかもしれませんけど、完全でもないです。
ぶっちゃけると、遠心分離できるのは大きなゴミ。
質量が小さくなるほどサイクロンは遠心分離ができません。
これは物理の公式e=mv^2からわかるように、エネルギーe(energy)は質量m(mass)と遠心分離速度v(velocity)の2乗に比例するため、質量mが小さくなれば遠心分離の恩恵を受けにくくなるからです。
ダイソンはその遠心分離に拘っているがゆえにルートサイクロン構造を有していますが、吸い込み仕事率が消費電力に対して極めて小さく効率がものすごい悪いんです。
また、ダイソンをお持ちならわかると思いますが、サイクロン構造であるシュラウド内は清掃したことがないはずです。
精々下から覗いて手が届く範囲の拭き掃除しかできません。
落とせない汚れはその奥のルートサイクロンに付着しているので素人には手を出せません。
大きな埃を叩いて落とす程度のお手入れしかできないため遠心分離しきれない汚染物質は先に述べた奥のルートサイクロンに付着したまま永久に取ることができないことが最大の欠点です。
過去にこのカテゴリでも質問された事例で言うと、臭いが出てしまうとメーカーで1万8千円の有償オーバーホールを依頼するしかないということです。
国内メーカーのサイクロンの遠心分離は1次サイクロンのみで、残りはフィルターで濾過するという大きな構造の違い故に、ダイソンのようなルートサイクロン構造を有していないものが殆どです。
それ故に遠心分離を捨ててフィルターで濾過するため目詰まりしやすく吸引力が低下し、お手入れをするのにとても手間がかかります。
その反面分解清掃しやすく衛生的で、吸い込み仕事率が高いものが多く、綺麗にしてしまえば吸引力が元に戻ります。
分解清掃できるが故に臭いの発生も、お手入れさえしていれば抑えられます。
と、ここまではダイソンと国内メーカーのサイクロン掃除機の構造と特性の違いを大雑把に述べました。
コードレスの稼働時間はおよそ10分程度、吸い込み仕事率も最大で100Wしかありませんので、家中のお掃除には力不足を感じると思います。
国内メーカーのサイクロンの欠点は先に挙げたとおり、吸引力が低下するのでフィルターのお手入れは頻繁にやらなくてはならないということです。
そう考えると、今までダイソンをお使いだったというなら、DC46がお勧めになると思います。
ただし、ご質問では漠然とDC46と仰っておりますのでタービンヘッドのことだったら市販価格は4万円を切っているのでダイソンもかなりボッタクリの価格提示なのでお得感は全くありませんのでお勧めはしません。
DC46タービンヘッド最安値は3万8千円台。
http://kakaku.com/item/K0000416388/モーターヘッドが4万円台と言うのであれば私ならそちらをお勧めします。
未だに7万円近いですからとてもお得です。
http://kakaku.com/item/K0000416389/冒頭の繰り返しになりますが2012年発売の型遅れ(年式落ち)という古い機種であることを念頭においてください。
詳細はもう一度ダイソンのサポートセンターで下取りでDC46のどんな機種かをはっきりさせたうえでお決めになった方が良いと思います。
確認もせずに焦って飛びついて蓋を開けたらタービンヘッドだったら詐欺ですからb(^-^最後に一つだけ気になったことですが、「少々端が掃除できていない」と仰っていますが、このようなことを仰る方の殆どは道具の使い方を理解していない方です。
端のお掃除には隙間ノズルを使ってください。
何でもフロアヘッドと言う考えは捨てましょう。
我が家のスティック型インチキサイクロン掃除機は吸い込み仕事率15Wしかありませんけど、端の埃は必ず隙間ノズルで吸っているので、そんなチャチな掃除機でも端のゴミの取り残しはありませんよb(^-^余計なことまで長々と書いてしまいましたが、参考までに~(^-^/

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000775961_…コードレス比較表です。勧められた機種は多分DC62MHと思います。比較表のV6MHが新型機種です。違いは排気の綺麗さと消音化、本体の性能差は有りません。30,000円はかなりお得と思います。もし機種の選択肢がある様でしたらDC74がオススメ。新型機種はV6 Fluffyです。改良点はV6MHと同じ。Fluffyヘッドの性能は大小粒状のゴミ、髪の毛糸くず、粉塵までカッチリ吸引できる能力があります。また、髪の毛糸くずが全く絡みつかないのでメンテがとても楽です。お気づきと思いますが、コードレスは使用時間に制約があります。充電が切れると3,5時間充電に時間がかかります。また、バッテリー寿命も仕方のない宿命です。オススメの使用方法としては5分程度で継ぎ足し充電をする事です。この使い方だと1日 5分x3回で3年程度は使えます。私の場合は習慣的に同じ所を同じ様に繰り返して掃除しますので計ったりはしていません、大体感覚で5分です。バッテリーは今の所、サードパーティー製などはありませんね。海外では見つける事ができますが、メーカー交換の9000円と同じ程度かかりますので、意味がありません。現状、使い方重視で出来る限り長時間持たせる事が重要です。この使い方では大掃除などの長時間には対応できません。サブのキャニスターは必要と思います。コードレスは使い方を著しく限定されますが、それを上回る手軽さが人気の秘密ですね。ご参考までに。>長年ダイソン(DC5)を使っていますが今は安いタイプですがコードレスを使っています。

DC5はプラスチック製なので各所が割れて来ました。

割れると漏れが生じますから(笑)補修したところで限界でした(笑)

今は62程高価じゃありませんがダイソンのコードレスを使っています。

コードレスは便利でラクチンです。 スタンド兼充電台は最高です。

オススメします。>

ゴキブリ、サイクロン掃除機で吸ってしまいました。


このあとどうすればよいで…

ゴキブリ、サイクロン掃除機で吸ってしまいました。


このあとどうすればよいでしょうか?殺虫剤は使わない方針でお願いします

掃除機のゴミバケットを逆さにして大き目のビニール袋を開いたクチの部分をつけます。
で、バケットを開ければ落ちます。
あとはそのまま捨てればOKです。
半透明ですから直に見えず、気持ち悪くはないかと。

生きていても走り回るほど元気はないはずです。新聞紙かティッシュを湿らし吸い込み(少しですよ)すぐに取り出しゴミ袋へ直行・・・>

掃除機と床拭きって、どれくらいの頻度ですべきですか?

掃除機と床拭きって、どれくらいの頻度ですべきですか?

掃除機は毎日かけた方が良いと言いますよね。
床拭きは掃除機の後で軽くサッとモップでします。
ですが、毎日でなくても、2日に一回程度でも良いと思いますよ。
床は髪の毛が落ちてるので、小まめにチェックして、目視できたら掃除機をかけるか、応急処置で、モップだけの時もあります。

掃除機は毎日、モップ(ウェットシート)は休みの日に掛けてます。>掃除機なんかかけない。モップで床を拭くだけ。>

1人暮らしの電気配線について

1人暮らしの電気配線について初めて1人暮らしをします。
家電の容量・配線について教えてください1Kでキッチンにコンセントがありません。
また、部屋にはコンセントが2つあり、各コンセントには2口あります。
(コンセントがさせるところは合計4つです。
)冷蔵庫とレンジはキッチンにおきたいので部屋のコンセントからキッチンまで延長コードを使用します。
1つのコンセントの1口から2口させる延長コードを使って冷蔵庫とレンジを使おうかと思っています1つのコンセントには合計1500w以下にしないといけないと聞いたこともありますがこのような使用方法でも問題ないでしょうか?また残りのコンセントでテレビ、パソコン、ドライヤー等を使おうと思っているのですが問題ないでしょうか?気になっているのがブレーカーが落ちるのかどうかです。
通常使用(冷蔵庫、テレビ、PC使用)で落ちることはまずありえませんか?さすがにレンジとドライヤーだとブレーカーは落ちると思いますが…1人暮らしで電気周りで気をつけた方がいいというのがあれば教えていただけますか?

よほど古い物件じゃない限り30A契約はされてると思いますが分電盤を見れば分かるはずです。
30Aは3000Wまでで、それ以上を消費すればブレーカーは落ちます。
まぁー コレは合計であって一か所のコンセントに対しては20A(2000w)でしょうね。
ブレーカーがある訳ですから発火などの被害は起こりません。
20A契約だと厳しいかもしれませんね。
冬場に向かい電気で暖を取るようなものは消費電力も大きいですから。
しょっちゅう落ちて困るようなら契約を見直すしかありません。
電気代は住人と電力会社での契約ですから、大家は関係ありませんが、一応確認はした方が良いでしょうね。
ただし分電盤によっては大掛かりな工事が必要になるので、そうなると大家は認めないかもね。
写真の分電盤は30A契約ですね。
左に30Aってなってるでしょ。

回答ありがとうございます。
契約アンペアも関係あるのですね。知りませんでした。

不動産屋さんに確認してみます>アパート住まいだと引き込まれている電力のアンペア数が低いことがあるので1つのコンセントからレンジと冷蔵庫を一緒に使って同時にエアコンを入れるとブレーカーが切れますよ。

『1Kでキッチンにコンセントがありません』
普通考えにくいです。電気工事会社に勤務してますが普通はキッチンに電源コンセントは付きものですが珍しいです。高校と大学時代1Kのマンション暮らしでしたがキッチンには2箇所にコンセントがありましたが天井付近にありつかいにくかったぁ。
延長コードを使い延長することはあまりお勧めできません。1500Wまでが限界でありなおかつレンジは高電力ですのでコードに熱を持ちやすく発火して火事になる危険性が非常に高いですのでレンジと冷蔵庫は独立させた使い方にして下さい。電気はガスよりか安全だと思い込んでいる人がヘマして火事になっている実例は報道されてないだけで結構ありますから。普通の延長コードを使って電気ストーブとドライやを使ったら火が出たもうこのコード使えないの?という質問をこの知恵袋で見たことがあります。googleで【電源コードから出火】と入れて画像検索かけるとどのような怖さかわかりますから。

『また残りのコンセントでテレビ、パソコン、ドライヤー等を使おうと
思っているのですが問題ないでしょうか?』
ドライヤーはやめて下さい。ヒーターが入っているのでコードに熱が溜まりやすいです。テレビとパソコンは熱は溜まりにくいので問題はないですが1500Wを超えないようにして下さい。つまり1300Wまでで電熱機器でなければさほど問題ありません。1300Wを超えると様子見です。束ねて使うとコードに熱が溜まりやすく温度が急上昇して発火します。値段は高いですが耐熱処理されたコードを基本的には使って下さい。火事になるよりかは安いです。
冷蔵庫、テレビ、PC使用でブレーカーが切れることは考えにくいですがコンセント使用量が1500Wを超すと切れますよ。要は1300Wで止めろということと冷蔵庫・電気暖房・レンジ・ドライヤーは絶対に同じコンセントで使うなということくらい守れば大丈夫です。>そのお住まいの電力会社との契約は何アンペアですか
電子レンジは消費電力950ワットから1000ワットのものに抑えないと冷蔵庫が使えなくなります
あと同時に使うであろう家電品の消費電力を足して100で割ると電流が出ます
それが契約アンペアで収まるかどうかです
コンセントの受口が4個では理想通りにはいかず苦労はするでしょう>

システムキッチンの値段って、何なんですかねぇ?

システムキッチンの値段って、何なんですかねぇ?ヤマハのキッチン、ベリー。
標準的な構成で、150万円ほど。
大工さん(工務店)提示価格 94万円で、クリナップが130万円、タカラスタンダードが110万円、それぞれ値引き後88万円と91万円なんなんすかねぇ。
ヤマハは高級という戦略ですか?あーら、奥様。
こんなに値引いて頂いてお得ぅー。
とか言うスイーツ脳ババァがいるんですかねぇ?

最近は大幅値引きのヤマハというイメージが定着したので、「ブランドネームの変更を選択」と思いたくなります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9他の商品のヤマハブランドのイメージ悪化を防ぐためという気になってきます。
実際はお家の事情でしょうが?昔はヤマハは高級というイメージありましたが、今では安売り王です。
上級機種が可哀想です。
建材なんで、定価があってないような、家電メーカーのオープン価格の表示の方が正当のような気がします。
半額にしてもらった、6割引きにしてもらったと喜ぶ、消費者の気が知れません。

住設機器の値段など何の根拠も有りません、伝統的に高値につけて実際は30パーセントほどの仕入れ価格など普通です。
給湯機など20パーセント台、照明器具も同じようなものです。
希望小売価格など初めから見ない事です、参考にもなりませんよ。>定価と小売価格・値引価格が違うのだと思います

また、量を買えば値引交渉もしやすくなります

どんな商品も同じだと思いますよ>

家電やパソコン周辺機器の説明書の整理整頓に困っています。
皆さんどうされていま…

家電やパソコン周辺機器の説明書の整理整頓に困っています。
皆さんどうされていますか?一応、全部取ってあるのですが、説明書を見る家電って限られていませんか?比較的見るのは『冷蔵庫』『DVD録画機』くらいかな??パソコンもいざって時にはあまり役立たない感じがします。
電気毛布、電気炊飯器、冷蔵庫、キッチンガス台、など説明書を見た事がなく見る必要もない?ものもあります。
説明書類の整理整頓ってどうされていますか?色々と参考にお話伺えれば幸いです。

家電等の説明書は見る見ないにかかわらず、使っている間はずっと取ってあります。
プラスティックファイルに挟んで、すぐ見えるようにして引き出しに入れてあります。
故障した時などには、機種No.や買った年、お客様相談の電話番号などが書いてありますから必要です。
新しい物を買って、古い物を処分したら、古い説明書は処分します。

保証書のと一緒に一纏めにしてチャック付きのファイルに入れちゃっています。
使うものは必然的に一番上にくるのでチャック開ければすぐ見つかりますし、1つにまとめれば必要になったときそこにある!というのはすぐ分かるので。
保証書も説明書の裏面にあったりするので保管しておいた方が良いと思います。
さすがにPCの説明書は分厚くて入らないのでPC・周辺機器と家電で分けていますが。>クリアブックに入れてカラーボックスを横置きした本棚に立てて収納しています。
分厚すぎてクリアポケットに入らない物はブックスタンドを利用してクリアブックの隣に立てています。>私は、クリアブックに全て入れています。

今は見なくても、イザって時に困るのが嫌なので・・・

契約の申込書等も同じ形で保管してますが、
ID、パスワード等、見直す時にも「このファイルを
見ればいい!」って思うので、楽ですよ。>

冷蔵庫、キッチン家電はカスだから消えるべきだよな?

冷蔵庫、キッチン家電はカスだから消えるべきだよな?

冷蔵庫やキッチン家電は人間ではないからカスなわけが無い。

そう思ったら自分だけそうすればいいだけの話。
いちいちくだらないことで同意求めるなんて間抜けすぎ。
玉付いてんだったら人のことはどうでも自分でやり遂げろ。>買ったその場で、その日のうちに食べれば、電気も使わなくて済みますね!>

T-fal(ティファール)アクティフライ?をお使いのかたに質問です。

T-fal(ティファール)アクティフライ?をお使いのかたに質問です。
これ使いこなすの難しくないですか?野菜が乾燥して出来上がり、時間がなくて、そのまま出しましたが、使い物になるの?と思ってしまいました。
慣れたら便利になりますかね?今まで買った調理器具で一番使い物になりません。

あほか?カテ違うだろ。
キッチン家電で聞け。

おまえ消されたのに、また回答にきたんか。
料理の質問やろがボケが。>

トヨタ車クラウンアスリートにメーカーオプションで最初から付いているクールボッ…

トヨタ車クラウンアスリートにメーカーオプションで最初から付いているクールボックス(冷蔵庫)って、どうやって使うんですか?未だに使い方がわからず。
この間冷えると思ったら、全く機能せず….

y_4001さん、カテゴリ違いの質問です。
車載クールボックスはキッチン家電ではありません、自動車のカテゴリに質問しなおして下さい。
自動車[ http://chiebukuro.yahoo.co.jp/dir/list/d2078297760 ]

リアのエアコンをON(AUTOではなくLo、Hiにする)、クールボックス内の送風口を開く。
説明書に使い方書いてあるでしょ。>

ガスエアコンと電気エアコンの冷房の電気代について

ガスエアコンと電気エアコンの冷房の電気代についてアパートのエアコンがガスエアコンなのですが、夏はガスを使わず電気を使って冷房になるタイプなのですが、現在廃盤になっているほど古いものなので気になったのですが、電気代って現在の電気エアコンよりも一般的に高いのでしょうか?安いのでしょうか?同じくらいでしょうか?型式によって違いはあるかと思いますが、一般的に大きな違いがあれば教えてください。
(アパートのガスエアコンが電気エアコンに変えてもいいと言われていて、電気代の面で得なら変えてもらおうと思っています。
)暖房はプロパンが高いので石油ストーブ利用しますので関係ありません。
よろしくお願いします。

通常、ガスエアコン(GHP)は冷房でも暖房でもガスは使う。
エアコン(室外機)を稼働させるにあたって、エンジンを回す主源力がガスなだけだから。
だから、「電気代」としては圧倒的にガスエアコンの方が安いはず。
ただ、「ガス代と電気代の総合計」となると、また別次元な話となってくる。
契約内容によっては、どっちが安くなるかは判らないからね。

プロパンガス会社で働いてます。
僕は関東で働いているので、関東ベースのお話になってしまいますが、
少しでもご参考になればと思います。

なかなかガスは節約しづらいですし、
節約すればお風呂や手洗い等を水にする等厳しい事をも多く、
頑張った割にはほとんど安くならないですよね…

プロパンガスでしたら、
プロパンガスはみんな価格が同じ公共料金の都市ガスと違い、
ガス会社がそれぞれ自由に決めてます。
なので高いガス会社と安いガス会社があって大きく価格が違います。

安いガス会社の値段は、
基本料金:1,500円
1m3あたりの単価:300円~350円
1ヶ月20m3使った場合:8,100円~9,200円

アパートやマンションの場合は、
基本料金:1,500円
1m3あたりの単価:370円~450円
1ヶ月20m3使った場合:9,600円~11,500円

これ位が安い金額だと思います。

しかし安いガス会社は本当に少なくて、
関東の平均価格で言うと単価500円~600円なので、
現状だと95%の方が高値で購入してる事になります。

安くする方法としては2つしかありませんが、
マンションやアパートの場合、料金削減するのはかなりハードルが高いのが事実です。

方法1 今のガス会社に価格交渉してみる
こちらの方法はかなり成功する可能性は低いです。
僕の働いているガス会社にも集合住宅に住んでる方から、
高いと毎日のように問い合わせがありますが、
料金を下げて対応する事はまず99.9%ありません。

理由は、
・ガス会社を選ぶ権利は大家さんが持っていて、住人さんが自由にガス会社を変えれないから大家さんの気持ちだけ掴んでおけばOK。

・大家さんに対してはコンロとか給湯器や時にはエアコンやシステムキッチン等様々な物を無償貸与という形で提供して気持ちを掴んである上、契約年数を10~15年で縛っている。
年数未満で解約した場合は無償貸与のお金を大家さんが清算しなきゃいけない契約。
こういった理由があるので、まず値下げに応じる事はありません。

さらにはガス会社も給湯器等をタダで入手できる訳ではなく、その費用は住人さんのガス料金を高くして回収してます。
つまり本来大家さんが買うべきはずの器具代を、住人さんが支払ってるという事です。

方法2 大家さんを説得して安いガス会社に変更してもらう
こちらの方が可能性は高いと思います。
特に同じ建物の住人さんで集って変更を申し出るまで動けば、
だいたいの大家さんはガス会社変更に動いてくれると思います。

少しハードルは高いですが、うまくいけばかなりガス料金は削減できるので、
本気で節約を考えてるならやった方が良いと思います。

ガス会社の営業の方がプロパンガス料金の値下げについて詳しくまとめてくれてる知恵ノートもありましたので、
こちらも参考にされると良いかなぁと思います。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n331463
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n167916

上記のノートでも書いてありますが、
プロパンガスは機構や消費者センター等の相談専門機関もあり、
安くて値上げしないガス会社を紹介までしてくれるので便利ですよ。>他の方も仰ってますが20年くらい前に普及したエアコンで当時のエアコンは暖房能力が低いために暖房をガスや灯油で行う機能でした、なにせ古い機種です冷房に関しても現在のエアコンと比べたら電気代もおそらく倍くらいかかると思いますね。

知人で灯油式のエアコンをまだ使ってる人がいます、暖房の方はもう壊れて使えないが冷房はまだ使えるので時々使うが電気代がとんでもなく上がると言ってました。>ガスエアコンは、レオパレスや寒冷地に属するアパートに設置されていることが多いですね。

アパートの各部屋に個別につけられているガスエアコンは、暖房時にのみ冷媒をガスヒーターで暖めて、その熱を室内機から吹き出して暖房するので、暖房時の電気代は、室内・室外機のファンを回す程度しか使いません。
ただ、プロパンガス代の方が電気代を上回るので、プロパンガス代+電気代の合計額で言えば、電気エアコンで暖房するよりも多く請求されると思います。

しかも、いま設置されているガスエアコンは15年~20年位経過しているのではないでしょうか?
冷房しか使わないとしても、冷房効率が悪くなってきているかもしれません。
今のエアコンは格段に効率が良くなっており、少ない電力で冷暖房可能ですので、無償で交換してもらえるのであれば、お願いするべきだと思います。

一般的にアパートは灯油系暖房器具の使用は禁止されています。
石油ストーブ・石油ファンヒーターは地震等で倒れたら確実に火災になります。
今使われているのなら、エアコンを替えてもらって、使わない方が無難です。
火災保険に入らされていると思いますが、灯油系暖房器具を使用しない前提なので、それが原因で火災になった場合は、損害額全額があなたへ請求されることになります。

灯油系暖房器具をつかわないでもいいように、暖房を考慮したガスエアコンにしているはずです。
もっともプロパンガス業者との契約で、エアコンをタダで設置する代わりにプロパンガスを使うガスエアコンにしたかもしれません。
業者はエアコン代より、何年もプロパンガス代を暖房で使う分多く徴収出来るので、損得で計算すると「かなり得」になるのでしょう。

話がはずれましたが、交換してもらえるなら、今の最新エアコンにしてもらった方が、今よりは電気代は安くなると思われます。>

エアコンを新しくつけようと買いに行ったら

エアコンを新しくつけようと買いに行ったら電気工事をしないといけないと言われ13500~5万かかると言われました。
エアコンを付けたい位置の下にコンセントはありますが上にコンセントを付けないといかないらしく何も知らず買いにいって総額にびっくりしました。
下についているコンセントからどうにか上にコンセントをつける方法はないでしょうか。
ブレーカーからすべて変えないといけないと言われてます。

chielien_378b88f3d51076c4a7c007bcさん こんばんは。
エアコンを新しくつけようと買いに行ったら電気工事をしないといけないと言われ13500~5万かかると言われました。
エアコンを付けたい位置の下にコンセントはありますが上にコンセントを付けないといかないらしく何も知らず買いにいって総額にびっくりしました。
下についているコンセントからどうにか上にコンセントをつける方法はないでしょうか。
ブレーカーからすべて変えないといけないと言われてます>>電気工事士です。
複数の量販店の工事を担当しています。
解りやすく説明させて頂きます。
エアコンの電気回路は専用回路になっていないと設置できないのが基本になっています。
専用回路とはブレーカーからエアコンまで1本の配線でつながっていて他のコンセント等につながっていない回路の事を言います。
この専用回路を引くのに13500円かかるといわれていると思います。
この場合それについては必要になると思います。
しかし実際には下のコンセントであっても延長コードで使用して下さい。
と説明して設置して帰る業者も存在します。
延長コードを認める業者を探すしかありません。
ただし有事の際の責任問題がありますのでお勧めできません。
基本 専用回路がないと設置しないのが一般的です。
下のコンセントはNGです。
あなたにご提案として玄関か風呂場周辺に分電盤かブレーカーが並んでいると思います。
その部分の画像を撮影して下さい。
外にあるメーターを撮影して下さい。
分電盤から室内機を設置する場所まで計測して下さい。
13500円=10m少々あるかな?エアコン室内機を設置する部分の寸法を計測して下さい。
例えば 横幅90cm 高さ33cmというように計測して控えて下さい。
量販店の場合お店によっても工事者によっても金額に差が出ます。
画像で見積りできると思います。
量販店では基本見積り無料です。
上手に利用して下さい。
分電盤まで交換しないと といわれています。
であれば13500円~はありません。
5万円かかる見積りです。
分電盤を交換しないで行ける場合は13500円という意味だと思いますだったら5万円と言うなと思いますよね。
見積りする人間によって差が出ますので安くなる可能性はあります。
見積りしたことは言わないで安くできる方法はないか金額は幾ら位になるのか?聞いてみてはいかがでしょうか?以前あった怖いお話しですが同じ量販店の別の担当者が地デジアンテナの見積りをして123000円を提示して帰ったそうです。
たまたまそのお隣のおうちにエアコンを設置にお伺いしていてお隣のそのお母さんと仲良くお話をしていました。
お話しの流れでアンテナのご相談を受けて設置完了後に訪問して73200円で同じ内容のアンテナを設置する見積もりを提示しました。
提示した直後にあなたのところで先日123000円て言われてると聞いた時汗がでまくりました。
約5万円の差は何?ですよね。
気持ちよくアンテナはあげさせていただきましたが来る人によって違いがあります。
お近くなら訪問できるのですが…1度別のお店でご相談されることをおすすめします。

当方は複数の量販店と業務契約していますが家電量販店の場合
ジョーシンさん KS電機さんなどいろいろありますが
殆どのお店では見積りは無料です
電話してご相談下さい

工事金額で安いのはジョーシンさん
高いのは営業妨害になるので内緒

先程ダイキンのエアコンを2台設置完了しました
この据付説明書の
1 延長コードの使用 たこ足配線はしない
4 電気工事は電気工事士の資格がある方が…専用回路を使用する
と記載されていますので
専用回路が必要なことはご理解頂けると思います
メーカーで聞いて頂くか据付説明書をダウンロードできますので
確認することが可能です

見積りされた方は正しいことを言っています

燃える可能性は低くてもあなたのおうちで差込みが不足して
タップを付ける可能性もないとは言えません
知らずにつけて火災になった場合補償もされず火災保険も出ない
ということになるため常識のある工事者であればやりません

見積り無料です 量販店でご相談下さい

>事前に金額を言ってくれているので まだマシな業者。

ひどいところなら
エアコンを取り付けた後に
「電源がありませんが どうしましょう?」
と言う業者もいる。

見積に納得できれば注文すればいい。>エアコン工事がメインの電気工事会社に勤めています。
確かに追加工事でボロ儲けしようとする工事業者(下請け)も多いですが、
今回の場合はまともな業者ならどこでも同じことを言うと思います。

後々火事になったりしたらそれはそれで大騒ぎになるでしょうし、業者はその責任を負わされるかもしれないので危ない工事は避けようとすると思いますよ。
ぶっちゃけ、エアコン取り付けの追加工事は10万越えもよくあることです。
なので下見(大抵有料)が大事なんです。

それと、この時期(エアコン業者繁忙期)の取り付け工事はド素人のバイトがやってることがあったりするので、私なら絶対にこの時期には買わないかな、、、、、、、(^^;;>法律、条令を提示させましょう。

お金を払うのですから 専用コンセントが必要ならば。

どこにも 法律、条令は ありません。

ある条例は 今までは 電気工事士の資格がない人も エアコンの電気配線を
していたらしい。
(単に 電源コードを コンセントにさすのではなくて)

条例は エアコン設置業者の制限、 電気工事は電気工事士の資格がある人に制限。

その証拠に 東電のHPに エアコン専用コンセントは
大型エアコンで電流(消費電力)が大きい場合には

***専用コンセントをつけることを推奨します***とある

なぜデマが流れたか
1.エアコン工事では 安くて利益が出ない
2.資格のない人が電気配線までやって 漏電、加熱の火災が発生。

専用コンセントも 今あるコンセントも 15A(1500w)のエアコンは使える

http://www.tepco.co.jp/ep/private/guide/detail/aircon.html
エアコンや電子レンジなど、消費電力の多い器具は専用回路やコンセントでのご使用をおすすめします。

エアコンなど消費電力の多い器具は、専用回路やコンセントを

最近はエアコン、衣類乾燥機、電子レンジ、IHクッキングヒーター、食器洗い機など、消費電力が1,000ワット以上の電気製品が増えています。しかし、ひとつの回路から使える電気は20Aが目安、1つのコンセントからは15A※が目安なので、他の器具といっしょに使うと配線用遮断器が切れることが多く、なにかと不便です。
消費電力が1,000ワット以上で、決まった場所でご使用する器具には専用回路を設け、専用コンセントでのご使用をおすすめします。

※ コンセントに差し込み口が複数ある場合でも、合わせて15Aが目安です。>> 下についているコンセントからどうにか上にコンセントをつける方法はないでしょうか。昔は能力の小さい(~2.2kw)エアコンは延長コード等を使用してもO.Kでしたが現在は延長コード使用、コンセントBOX内の配線を直接延長する事も禁じられていますので、ブレーカーから直接専用の配線を引く以外に手はありません。>

エアコン会社の営業をしています。

エアコン会社の営業をしています。
大家さん、不動産賃貸管理業界、ホテル業界の方へご質問です。
先月から会社で家庭用2.2kwのルームエアコンのレンタルを開始しました。
会社的には大家さん、管理会社さん向けに提案している内容です。
売りとしては1初期費用0円2最安1台2000円?3エアコンの事は一括管理です。
飛込やテレアポをして色々と市場同行を探ってはいますが、何せ家庭用エアコンのレンタルは業界では初めての試みで管理会社さんや大家さんがどんな事に困っていて、どんなニーズがあるのかわかりません。
情報や指摘など色々な意見を頂ければと思い投稿しました。
宜しくお願いします。

エアコンクリーニングがセットならニーズがあるかも知れません。

正直申し上げて、需要があるのでしょうか?

レンタルということは、設置する場合は新品とは限らない訳ですよね?

マンションの場合、エアコンは新築時に設置されておりますから、買い替えの時にどうするか、ということになりますが、月額2,000円だと年間24,000円。
エアコンの平均寿命10年として考えると買った方が断然安いということになります。

レンタルを謳うからには、取り外しと設置が頻繁に行われるケースじゃないと、レンタル業としては成り立たない気がします。

もし、エアコンのレンタルが必要な業種があるとすれば、例えば海の家のように夏の時期だけ一時的に使用するような特殊な業種じゃないでしょうかね。

それにしても、業界にどんなニーズがあるかもわからずにとりあえず始めてしまうとは、勇気があるというか無鉄砲というか。

少なくても、マンション管理では、レンタルエアコンは必要ないですね。>

エアコンの移設の事でお伺いしたいです。

エアコンの移設の事でお伺いしたいです。
引越しに伴いエアコンの取り外し取付を考えております。
今使っている配管は新居では新しいのに変えた方がいいのでしょうか?まだ1年くらいしか利用していないのですが、ガス漏れ云々の関係で新しいのに変える事をエアコン工事の業者さんに勧められました。

繁忙期だけですが、関西で某量販店のエアコン取付工事をしております。
質問者様のエアコンの能力が3.6kw(主に12畳) 室内機・室外機共に1階、平地置き 配管長4mまで と仮定し回答致します。
私が出入りしている量販店での移設工事費は下記の通りです。
お手持ちエアコン取外工事 6700円お手持ちエアコン取付工事 16500円もし、既設の配管が移設先で使えなかった場合は2分3分(4m迄)8200円です。
トータルで31400円です。
配管が再利用可能であれば23200円です。
5~6年使っているエアコンなら迷う所ですが、質問者様のエアコンは1年程度しか使っていないと事ですので私だと移設します。
2.2kwのエアコンでも本体・取付工事費込最低6万円近くしますよね。
移設との差額は3万円~3万7千円です。
私だとこの金額で他の家電製品を買いますね。
※ガス漏れは確かにあります。
当方3ヶ月間で約400台は取り付けします。
そのなかでガス漏れが起こるのは数台です。
約1%位です。
きっちりとした施行業者でしたら心配することも無いと思いますよ。
※ガス漏れうんぬんかんぬんは、取付業種がもしガス漏れさせた場合の責任逃れのための発言でしょう。
私だと、移設します。
間違いなく。

使用期間一年との事で、
新居に設置される際、配管の長さが届くのであれば再利用でも大丈夫でしょう。
ただ、配管再利用でもフレア加工は必ずやり直しをしてもらってください。

冷媒漏れは配管よりもフレア加工した接続口からの方がよっぽど多いです。>1年でも替えたほうがいいです。(いろんな意味で)
外しと取り付けは違う業者ですか?
配管使い回しで材料代浮かす業者もいますからね。
「使いまわしは嫌ですよ。料金に入ってるんでしょ?新しいの使って!」
と言い切りましょう。>長さが足りなければ交換なるべくなら交換おススメしますね曲げて潰れたりしているとあとあと面倒なので自宅の工事でしたら交換します>移設の場合は長さも異なるので配管も変える方が普通だと思います。>1年くらいなら余程の事が無い限り問題はないかと思われます。現在の配管の形状や長さ等が、次の移設先と極端に変わるなら話しは別ですが、その辺は施工する職人さんの判断になると思いますが…ガス漏れ云々に関しても、配管の曲げや接続部のフレア加工ですが、施工する職人さんの腕次第と思います。業者側にしてみれば新しい配管の方が施工しやすいし、以後のトラブルの回避にもなるし、その分儲けになるのでしょうから新しいのを勧めてくると思われます。>

エアコン暖房が省エネNo.1とよく聴きますが、一人のアパートでパソコンを打つ時に…

エアコン暖房が省エネNo.1とよく聴きますが、一人のアパートでパソコンを打つ時に体を温めるのに、部屋全体を暖める必要があるか毎日悩んでます。
それでも電熱ヒーター等よりエアコンが圧倒的に電気代節約ですか??冷房運転電流5.3A 暖房運転電流4.5A 消費電力・・定格冷房455w 定格暖房標準385w 定格暖房低温845w能力・・・・・定格冷房2.2kw 定格暖房標準2.2w 定格暖房低温2.6kwエネルギー消費効率・・冷房4.84 暖房5.71 冷暖房平均5.28というエアコン使っています。
スイッチをつけたり切ったりして節約しているつもりです。
ずっとつけっぱなしにする場合、他のハロゲンやカーボンの暖房などと比べて電気代はどうなのでしょうか?体が温かければ部屋が寒くてもいいのです。
ただ、着込むと動きづらいので、肌着にシャツ、トランクスにスウェット、靴下くらいでパソコンに向かいたいのですが・・お勧めの商品などありましたら教えてください!補足ホットカーペットは考えていません。
持ち運んで、極寒の台所と風呂あがりにも使おうと思っているからです(古いアパートで家のドアの隙間から屋外が普通に見えます)。
一応、これを打っている現在も、スキー用のタイツにジーンズ、エアコンは切っています。

エアコンの仕様から、部屋を6畳程度と推察します。
20℃設定で連続運転した場合、1時間当たりの電気代は約5円です。
この電気代は、ハロゲンやカーボンヒーターでいえば、200W程度で使った時に相当します。
これだけで耐えられるかどうかというと、少し厳しいと思うので、エアコンの方が節約ということになります。
コタツの場合は、カタログ値は500W程度でも、実使用では平均200W程度は可能なので、十分暖かいと思います。
なお、エアコン使用の場合、こまめにスイッチを入り切りする必要はありません。
節約するのであれば、設定温度を少し下げるだけで、後は勝手に機械が入り切りしてくれます。
部屋に居ないときだけスイッチを切ってください。

小さめのハロゲンヒーターで背中のほうから弱で暖めると
意外と快適です。
さらにひざ掛けがあれば、東京辺りでしたら何とかなるのでは?

それと隙間テープなどでドアの隙間、埋めてくださいね。
これだけでも随分違いますよ。
北海道出身ですが、実家がその状態だと命の危険を感じます。>

エアコンのコンセントについて

エアコンのコンセントについて木造25畳くらいの事務室兼応接室の部屋を、現在4kw(100v)と2.8kw(100v)の2台のエアコンで賄っています。
4kwは個別ブレーカーからの単独コンセントなのですが、2.8kwの方は、後で増設したこともあり、別の個別ブレーカーから電子レンジ用と小型冷蔵庫用(110L)に引いてる2口コンセントから延長配線して、エアコン電源をとっています。
その際に、電子レンジは他のコンセントからとるようにしました。
エアコンは単独電源が望ましいのですが、2.8kwエアコンは最大消費電力が冷房で675w、暖房で1100w、他に小型冷蔵庫をとっていても、ブレーカーが上がったことはありません。
今回、この2.8kwエアコンを更新するにあたり、3.6kw~4kwのエアコンにしたいのですが、個別ブレーカーに空きがなく、今と同じ方法で容量の大きいエアコンにしても大丈夫でしょうか。
個別ブレーカーとエアコンのコンセントの中間に、冷蔵庫をとっているコンセントがある状態は、たとえ冷蔵庫の電源をとらないようにしたとしてもよくないでしょうか。
また、更新するエアコンを200vにした場合は、100vのもう1台のエアコンとともに稼働させた場合に、メリットはありますでしょうか。
電気工事・配線関係に詳しい方、専門の方のご回答をお待ちしております。

通常の家庭用エアコンは、100V用、200V用とも、20Aまでとなっています。
可能な最大消費電力(W)は、それぞれ2000W=2kW、4000W=4kWですから、200V用だと最大2倍の電力を消費することができ、これが急速冷暖能力や最大暖房能力などに影響します。
ですから、同一シリーズで100V用と200V用がある場合、仕様表を見ると能力の差が判ります。
<今と同じ方法で容量の大きなエアコンにして大丈夫か> 現代のエアコンはインバーター制御で、4.0kWクラスだと、冷房時100W位~1500W位まで連続可変、暖房時100W位~3000W位(100V機はMAX2000W、寒冷地用200V機はMAX4000W)まで連続可変運転します。
やってみないと判りませんが、現在のエアコンをセーブ設定で運転していないのであれば、冷房なら大丈夫かも知れません。
暖房は、常時セーブ運転でも厳しいかも知れませんね。
各社の取扱説明書を見ると判りますが、セーブ設定は「暖房時のみ有効」とする機種もあります。
ブレーカーBOXに元々設置してある分岐ブレーカーが各20Aならコンセントへの配線は2.0mmで行われているはずです。
分岐ブレーカーが15Aだと、配線が1.6mmの可能性があり、安全上好ましくないです。
延長部分が2.0mmのVVFなど、20A対応の配線でされていることも確認してください。
普通のテーブルタップのようなものではいけません。
<200Vエアコンにするメリット> ブレーカーBOXを見て下さい。
契約ブレーカー(契約形態によってないかも知れません)、漏電ブレーカー、複数の分岐ブレーカーがありますね? 分岐ブレーカー以前の配線が、赤、黒、白の3線で為されていれば、単相3線式なので、200V化が可能です。
分岐ブレーカーに空きがないということですから、ブレーカーBOXそのものを取り換えるか、現在のブレーカーBOXの横に分岐ブレーカーを収めたBOXを増設する必要があります。
200Vエアコンのメリットですが、上述した「急速冷暖能力や最大暖房能力の向上」のほかに、2系統取れる100V(赤-白、黒-白)を跨いで(赤-黒)使うため、双方均等に電力を消費することです。
漏電ブレーカーは電流制限の機能も併せ持つものも多く、この容量が少なめの場合(赤-白、黒-白それぞれに対して表示されたアンペアで作動するので、均等に使った場合、表示アンペア数の2倍まで)、契約アンペアに満たなくても、赤-白や黒-白、どちらか1系統で使いすぎると、漏電ブレーカーが落ちます。

詳しいご回答ありがとうございます。

分岐ブレーカー以前は、太い赤、黒、白の3線がきています。また、ボックス内の分岐ブレーカーは各20Aとなっています。

なお、100vの4kwエアコンに接続している分岐ブレーカーを見ると、白と黒と赤の3本が太い灰色の被覆線の中に入っており、赤はアース接続されています。

一方、100vの2.8kwエアコンに接続している分岐ブレーカー(元々電子レンジと冷蔵庫の2口コンセント用)を見ると、白と黒の2本が太い灰色の被覆線の中に入っているだけで、赤は入っていません。

この状態で、現在の100v2.8kwから、例えば、200v2.8kw~4kw、または100v3.6kw~5.6kwのエアコンの電源をとってもよいでしょうか。

やはり、分岐ブレーカーを増設して、冷蔵庫とエアコンの配線系統を分けたうえで、赤も入ったケーブルに引き直した方がよいでしょうか。>好むと好まざるとにかかわらずエアコンは100V化が進んでいますね。
20Aコンセントでとうとう4kWまで来ましたかー。
本当は2.8kWあたりから200Vの方が良いんですけどね。
電流が少ないですから。

ただ、あなたの部屋だか何だかには単相3線式が配電されているようですねー。
つまり200Vと100Vが両方使える。

それなら、ひとつのエアコンを例えば第1線と第2線の100V、もうひとつのエアコンを第2線と第3線の100Vにすれば良いと思うんですねー。

そうすれば、仮に2つのエアコンが同時に定格運転をしている時があるとすると、両方200Vにしたのと同じですから。

どのコンセント、どの配線、ブレーカーが1-2線間、どのコンセント配線ブレーカーが2-3線間というのは調べれば簡単に分かりますから。>3.6kwから4.0kwの100vのエアコンは20Aの物が多いので、分岐元となっている2口コンセントが1.6mmの電線で来ているのであれば(ほぼ1.6mmで来ているでしょう)許容電流がオーバーしてしまいます。よって発火の危険性が出てしまいます。エアコンのコンセント形状がIIであれば15Aですが、ILであれば20Aですので、ブレーカーから単独の配線を引いた方が安全です。空きがなくても単三であれば増設がほとんどの場合可能ですよ200Vのエアコンにされる場合は配線工事が必須です。200Vの何kwにされるかで2台動かしたほうがいいのか1台だけで賄えるのか変わってきます。4.0kwから9.0kwまであり、適用畳数もかなり違いますので…>

エアコンについて

エアコンについてエアコン(三菱霧ヶ峰)の内部クリーンは毎回ONにしておいた方がいいのでしょうか?

内部クリーンは、一定の時間運転して停止した場合に運転されます。
間隔は設定により違いますが24時間程度です。
エアコンを切るたびに行われているのは、フィルターの清掃です。
常に、毎回オンにしてください。

「内部をクリーンにしておきたい」なら毎回ONにしておいた方がいいと思いますが、「内部なんてどうでもいいから電気代を1円でも安くしたい」というのであればOFFにしておく方が安くはなりますね。>

エアコンの取り付け工事を依頼し、完了1ヶ月がたち蚊がやけに入ってくると思ったら…

エアコンの取り付け工事を依頼し、完了1ヶ月がたち蚊がやけに入ってくると思ったらホースを通す穴?が埋められておらず外が丸見え状態でした。
これは通常ですか?

na2oya_gさん こんいちは。
エアコンの取り付け工事を依頼し、完了1ヶ月がたち蚊がやけに入ってくると思ったらホースを通す穴?が埋められておらず外が丸見え状態でした。
これは通常ですか?>>電気工事士です。
複数の量販店の工事を担当を担当しています。
解りやすく説明させて頂きます。
普通ですか?もちろん普通ではありません。
手抜きと決めつけて回答されている方があるようですが冷静に考えてみて下さい。
あなたが見てもすぐに見える目の前に見える穴ですよね。
手抜きする人は素人の方が見てばれるようなことはしないとは思いませんか?手抜きというのは10本ねじをとめるところを6本にしたり15分試運転するところを5分で終わらせるなどあなたが知らないところでごまかす行為です。
こんな誰が見ても解る ばれるようなことをする人がいると思いますか?居ないと思いますがいかがでしょうか?これは手抜きではなく単なる詰め忘れです。
人間です。
誰にでも忘れることもあると思いますがいかがでしょうか?いずれにしてもこのままでは都合が悪いので電話して穴埋めに来て貰って下さい。
10分もかからない作業で完了します。
どうしても今すぐに対応したい場合やあなたがその方に来てほしくない場合はホームセンターでエアコン用のパテを購入して下さい。
1個70円程度です。
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4518301058225/2個あればシリコンはしなくても10年位は大丈夫です。
シリコンのお話しがありますので記載しておきます。
穴の部分が直接雨でぬれる場合はシリコンで処理すると安心です。
パテが外れると壁の内部に水が入るため濡れる場合はシリコンで処理します。
http://www.kohnan-eshop.com/shop/e/epro705/これに使用する工具はこちらhttp://www.dcm-ekurashi.com/search/?dispNo=104104104この213円で十分です。
パテで埋めてパテの周囲をシリコンで埋めて下さい。
作業方法として注意点があります。
室内側の穴の配管の下側と配管の左右にビニール袋を詰め込んで下さい。
逆に室外側では配管の上側と配管の左右にビニール袋を詰め込んで下さい。
要は室内側では配管が上がり 室外側では配管が下がる感じにして下さい。
室内機から水が出ますので排水性をよくしてあげる必要があります。
勾配(傾き)が逆になるとドレンホース内部に水が溜まります。
こうなると内部でカビが発生して異臭の原因詰まると室内機から水漏れマンションなどで気密性がい良いと室内機からポコポコと異音が発生するなどトラブルの原因になります。
必ずビニールを詰めて下さい。
詰めずにそのままで穴の中にパテを詰め込むと10年後エアコンが故障して入れ替えの際にはパテが硬化して石膏のようになっていますので外せなくなる可能性があります。
こうなると室内側の壁をやぶらないとはずせない事態になりましのでご注意下さい。
ここを読んでみてお解りのように難しい作業ではありません。
簡単ですので参考にして下さい。

挟んでるのがきになる普通スチロールでしょ。>普通にパテ忘れてるでーって言えば大丈夫。>内外はエアコンパテで蓋をします。
色の白い粘土です、特別な物ではありません。
ホームセンターで100円しない程度です。
中の空間にはプチプチ、発泡スチロール片など、
断熱、防音材を詰める場合もあります。>明らかな手抜き工事と言えます。

室内、外共に最低でもエアコンパテなどで塞ぐのが「常識」です。

施工業者もしくは購入店舗に苦情を入れて大至急適切な対処をさせて下さい。>手抜きと言うよりも忘れてたんでしょうねすぐに直したいならホームセンターの電材コーナーに行けばエアコン用のパテが60円位で売ってます 子供用の油粘土みたいな性質ですから 誰でも使えます>

エアコンと扇風機を併用するのがエネルギー効率が良いといわていますが

エアコンと扇風機を併用するのがエネルギー効率が良いといわていますが扇風機をエアコンに対してどの角度に配置して風邪をおくればいいのでしょうか?

エアコンで室温をさげ扇風機の風は直接自分の体に当てる事により体感温度を下げます。
こうする事によりエアコンの設定温度は扇風機を使用しない場合より高くても体感温度は変わらないという事になります。

エアコンだけでは暑い温度に設定し、扇風機の風を自分に当てます。>

エアコン購入予定です。

エアコン購入予定です。
購入時にある標準取り付け工事ですが、我が家の取り付け場所の写真を添付しましたが、これは標準取り付け工事内で収まるでしょうか?室外機はこの外側のベランダに置く事になります。
他の部屋にエアコンを付けられる所があと2カ所あるんですが、エアコン本体を引っ掛ける?ボルトのような物があるんですが、この部屋にはなくてもしかしてそのボルトのような物を付けるために追加料金が発生してしまう?と心配になりました。

エアコンを昔販売した者です写真を見る限り基本料金で大丈夫ですエアコン室内機を掛ける部分ですが、その壁がコンクリートに壁紙を貼ってある場合は、追加が発生するかもしれませんでも普通は大丈夫それとコンセントの形状これが違う場合も多少アップします2000円位かな室外機の置く場所ですが、ベランダに直置きなら基本でOKですそうでなく良くマンションのべランダの上部に鉄の枠で室外機置き場があるケースありますよねそこに置く場合は追加料金です

ありがとうございます。エアコンの予算が決まってたので、追加料金が発生してしまうとエアコン自体の値段を考えないといけないので、安心しました。>本体の取り付けは基本料金内ですよ。取り付けの際に固定する部品代は込です。よほど特殊な取り付け条件でない限り追加料金は発生しません。

追加料金が発生するのは
・室外機の設置場所が思いの外遠くて、基本での配管長さより長くなった場合
(配管+配管カバー+排水ホース+電源線の各追加分)
・コンセントが無い又はコンセントの電圧が違うなど別途電気工事が必要な場合
・壁に穴を開ける際に壁がコンクリートで穴あけが困難である場合
・室外機がプラブロック置き出来ないような場所で別途架台が必要な場合
・室外機が壁掛けでなければ設置出来ない場合

が主な理由になります。エアコン用の貫通穴はすでにあるし、コンセントもありますね。室外機はベランダ設置ですし何も問題は無いでしょう。>

SUNフードプロセッサーFP-610Bを長年愛用していましたが、金具を止めるプラスティ…

SUNフードプロセッサーFP-610Bを長年愛用していましたが、金具を止めるプラスティックの部分が欠けてしまいました。
大容量で使いやすかったのですが、壊れてしまって残念です。
部品のみを購入することができるのでしょうか、若しくは同じものを新たに購入することはできるのでしょうか?教えてください。
もし購入不可能なら、同じくらいのサイズで同じ機能がついたフードプロセッサーを教えてください。

>SUNフードプロセッサーFP-610Bを長年愛用していましたが「ショッピング」カテゴリなりますが暮らしと生活ガイド > 料理、グルメ、レシピ暮らしと生活ガイド > 料理、グルメ、レシピ > 料理、食材インターネット、PCと家電 > 家電、AV機器 > 冷蔵庫、キッチン家電のほうがご質問のカテゴリ変更できますのでhttp://blogs.yahoo.co.jp/yjchiebukuro_staff/70416421.html2つのほうが、回答が寄せられ易いかも

ここは中古車のカテですので

専門のカテでないと回答が来ませんよ>

ビルトインの食洗機を使っている知人から、『洗い残しが多く、メーカーの対応で部…

ビルトインの食洗機を使っている知人から、『洗い残しが多く、メーカーの対応で部品交換をしてもらったが、改善されない』とのこと。
使い方に問題があるのでしょうか?

>ビルトインの食洗機を使っている知人から質問のカテゴリーは自動車になりますので回答数が少ない場合、同じ質問内容で暮らしと生活ガイド > 家事インターネット、PCと家電 > 家電、AV機器 > 冷蔵庫、キッチン家電適切なカテゴリーに絞って質問した方が回答が多いです

元々、欧米に比べ、粘り気の強い『ご飯』を主食にしている日本では、なかなか食洗機が普及しませんでした。

近年、食洗機の普及率が上がってきたのには『専用洗剤』の開発が大きく寄与しています。

製品自体、どこのメーカー、いつの製品なのかも分かりませんので、機械的な問題、不具合について明確な判断は出来ませんが、食器の汚れがコッテリ残った状態で食洗機に入れてないでしょうか?

残飯や食べカスが残った状態の食器を入れてしまうと、綺麗にならないケースがありますよ。

『予洗い』と言いますが、汚れの酷い食器は軽く手で洗うか、残飯、食べカスが食器に多く付いているようであれば、シリコン製のスクレイパーなどで除去してから食洗機に投入してみて下さい。

メーカーの保守点検で『問題ない』状態であると判断されたのでしたら、やはり使用方法に問題があると考えた方が妥当ですよ。

それでは、失礼致します。>カテが違うけど、リンナイのビルトインはそのような現象が多いと聞いていますが。>パーツクリーナー使ってますか?
油汚れはこれを使えば落ちますよ

カテ違いに問題ありかと・・・・>自動車の部品を付けちゃったとか?>

IHクッキングヒーターの買い替えを検討しているものです。

IHクッキングヒーターの買い替えを検討しているものです。
今現在某メーカーのIH(グリルが水なし両面自動焼きタイプ)を利用しているんですが、グリルで魚やお肉を焼いても焦げ目がつかなくて困っています。
買い替えも検討しているんですが、よくグリルを使うので、水なし両面自動焼きのグリルでひっくり返さなくても焦げ目がきちんとつくIHをご存じの方がいれば教えて下さい?はじめて知恵袋利用するので内容がおかしかったらすみません(>_<)

内容ならIHは何ボルトの何ワットのを使ってるのか?200Vの工事しなければ当たり前。
何使っても同じ。
普通の家のコンセントにさすていどのIHは使い物にはならない。
火力が弱い。
今どこのメーカーのなんていうのを使ってるのか書かなければ答えようが無い。
それから、この質問もカテゴリ違う。
それは家電であって料理ではない。
キッチン家電で聞くべき質問だ。

回答ありがとうございした。
カテゴリも違いますね…
すみません><>

干物の魚加熱時に電子レンジの中、右側壁ある銀色シート燃えた。
すぐ電源止まりま…

干物の魚加熱時に電子レンジの中、右側壁ある銀色シート燃えた。
すぐ電源止まりましたが、そのシートやはり穴ありました。
もうこのレンジ使えないでしょうか?教えていただけませんか?よろしくお願いします。
補足お代わりシート市販で売ってますか?

その銀色の板はマイカ板といいますなくても電子レンジは使えると思いますが、故障の原因になるので、電子レンジを購入した電気屋さんに相談するかマニュアルに書いてあるメーカーサポートに問い合わせてマイカ板を購入、取り付けして使用したほうがいいです電子レンジが新しいものなら、インターネット通販でも販売しているお店が見つかるかもしれません型番 マイカ板 でウェブ検索をしてみてくださいこちらはパソコンに関する質問をするカテゴリーなのでより詳しい回答はインターネット、PCと家電 > 家電、AV機器 > 冷蔵庫、キッチン家電カテゴリーに質問を出し直してみてください

なぜ日本語カタコト?>

ユニフロードラフトアイス(製氷機)

ユニフロードラフトアイス(製氷機)の部品の調達方法を知っている方教えて下さい。

>ユニフロードラフトアイス(製氷機)の部品の調達方法「自動車」のカテゴリーなので、回答が少ない場合インターネット、PCと家電 > 家電、AV機器インターネット、PCと家電 > 家電、AV機器 > 冷蔵庫、キッチン家電適切なカテゴリーに、変更してみては

冷蔵機器の修理業者に聞きましょう

カテ違い指摘によるBA乞食を排除しよう>

タイワTM-30精米機 網の交換方法を教えてくださる方お願い致します。

タイワTM-30精米機 網の交換方法を教えてくださる方お願い致します。

>タイワTM-30精米機 「自動車」カテゴリなので暮らしと生活ガイド > 園芸、ガーデニングスマートデバイス、PC、家電 > 家電、AV機器 > 冷蔵庫.キッチン家電暮らしと生活ガイド > 料理、レシピのほうが下の「この質問に補足する」の右隣「カテゴリ変更する」をクリックするとご質問のカテゴリを追加・変更することができますご質問のカテゴリ変更できますhttp://blogs.yahoo.co.jp/yjchiebukuro_staff/70416421.html

LBH-731のファンを清掃して、取り付けところ回転始めと終わりに異音がします。
ファ…

LBH-731のファンを清掃して、取り付けところ回転始めと終わりに異音がします。
ファンを止めるネジがしっかり締まらなくなってます。
ネジが舐めてるみたいです。
交換部品はありますか?

>LBH-731のファンを清掃して「自動車」のカテゴリーなので、回答が少ない場合暮らしと生活ガイド > 家事暮らしと生活ガイド > 家事 > 掃除インターネット、PCと家電 > 家電、AV機器 > 冷蔵庫、キッチン家電質問を適切なカテゴリーに、絞ってみては

電池式マルチハンドミキサーを探しています。

電池式マルチハンドミキサーを探しています。
どこで購入したらいいか教えてください

>電池式マルチハンドミキサーを探しています。
質問のカテゴリーは自動車になりますので回答数が少ない場合、同じ質問内容でインターネット、PCと家電 > 家電、AV機器 > 冷蔵庫、キッチン家電暮らしと生活ガイド > 料理、グルメ、レシピ > レシピ子育てと学校 > 子育て、出産 > 子育ての悩みのカテゴリーに質問してみては、どうでしょう

オーブンレンジについてです。

オーブンレンジについてです。
ぼやっとした質問なんですが、機能にグリルってあるんですが。
黒い天板を使ってグリルするんですか?それともガラスの皿?みたいなのを使うんでしょうか?因みにガラスの皿は紛失してありません。
そもそもグリルって、鳥のもも肉骨付きを焼いたり出来ますか?

説明書読め。
無ければメーカー電話しろ。
カテゴリもここじゃねえだろ。
キッチン家電だ。

あ、カテ見てませんでした。とりあえず僕が使ったら爆発しそうなんで、試しに使うのやめます。>ガラスはレンジ用です。黒い天板を使ってください。天板にアルミホイルを敷いて、塩・コショーした骨つきもも肉をのせて180℃くらいで15?20分ほどグリルしてみてください。(=゚ω゚)ノ>

11日に、ネットショピングにて、激安キッチン家電を注文しましたが、今になり怪し…

11日に、ネットショピングにて、激安キッチン家電を注文しましたが、今になり怪しいサイトではないか?と、不安で眠れませんでした。
どなたかuochhId.xyzと言うサイトに関して分かる方いらっしゃいますか?

uochhId.xyzでなくてuochhld.xyzですね。
サイト見ましたが、完全な詐欺サイトです。
ショップの所在地も電話番号も載ってないでしょう?クレジットカードマークはあるけどよく読めば支払いは銀行振込みのみ。
お金を振り込んではいけませんよ。

洗濯機の買い替えをするため、昨日ヤマダ電機へ行ってきました。
店頭で説明を聞い…

洗濯機の買い替えをするため、昨日ヤマダ電機へ行ってきました。
店頭で説明を聞いてきたのですが、今使用の洗濯機が7年経過していない物なら、下取りできますと言われました。
そこで、質問したいのが、下取り価格は現物を見てから業者が判断しますと言うことでしたが、このヤマダ電機の下取りを利用した方いらっしゃいますでしょうか。
近所にある違う量販店では、下取りはできなく、リサイクル料金をいただいて引き取ることしかできないという話でした。
なぜヤマダ電機は下取りできるのでしょうか。
下取りした洗濯機は、修理して再販するのでしょうか。
確かに、下取りしていただければ3000円位のリサイクル料金を支払わないで済むので、嬉しいのは確かなのですが。
下取り価格には期待はしておりませんが、手続きが面倒だったりするのも嫌ですし。
ちなみに、6年前に購入したパナソニックのドラム式の洗濯機からの買い替えです。
ご利用した方の情報をいただきたいです。

購入から6年経過していればリサイクル費用位で取ってもらえたらいいですね! 基本的に洗濯機の下取りは世間的にもないですし分解して掃除するにも時間と人件費がかかるので1000?3000円辺りだと思います。

正直よっぽどの良品で無い限り、期待している様な値段で
買い取りはしてくれません。

動く洗濯機であればヤフオクで1円スタートにすれば
4月から一人暮らしを始める学生や新社会人が買ってくれますよ。

わたしはこの方法で10年物の小さい冷蔵庫が
8000円で売れました。

お金を払って捨てるどころか、お金が貰えますのでヤフオクがオススメです。>6年使用した洗濯機をメンテして再販する方が、洗濯機を一から製造するより高く付くと思うので部品取り位しか出来ないと思いますよ。>再販しているようです。再販に値しないものはリサイクル扱い、そうでないものは最低価格500円での買取になるようです。3000円まで設定がありますが、500円以外聞いたことはないです>

洗濯機の排水ホースを入れる床の排水口から臭いがします。

洗濯機の排水ホースを入れる床の排水口から臭いがします。
先日賃貸住宅に転居したのですが、洗濯機の排水ホースを入れる床の排水口からのものと思われる臭いがします。
(排水口は下の写真のとおりで、ここにホースを差し込むだけです。
止め具などはありません)賃貸住宅なので管理会社に連絡して一度は対応してもらったのですが、それでも良くならないので再び対応をお願いしたところ、来てくれた業者の方が「私は臭いは感じません。
臭いの感じ方も個人差があって…」などとして対応してくれませんでした。
そこで、このような臭い対策で、賃貸住宅でも可能な方法はないでしょうか?ビニールテープなどで塞ぐ方法も考えたのですが、余り見栄えが良くないと思います。
賃貸なので工事とかはできませんが、多少の金額での部品購入などで対応可能なら自分が負担してもかまわないと考えています。
ご回答のほど、どうぞよろしくお願いします。

我が家では、ホームセンターで洗濯機のホース用のツバ付きパッキンを購入して使って居ります。
床の穴と隙間が出来なく成り調子良いです。
別の方法としては、自己融着テープを洗濯機のホースに巻いても良いと思います。
巻く厚さは、穴に合わせて調節すれば良いでしょう。

以前の我家で使っていたものと同じタイプです、洗濯機のホースと差込口との隙間を塞ぐのが有効です。
ホームセンターの水道材料のところで「排水アダプター」「防臭ゴム」などの名前で売られている500円くらいの部品で収まります。>画像の下の部分、トラップがありませんね。
大家さんに言って付けてもらいましょう。>こういう物があるようです
http://www.miyako-inc.jp/sin/SYH25.06.06.html>

洗濯機自分で直したい。
アドバイスください。

洗濯機自分で直したい。
アドバイスください。
三菱 MAW-N7xp洗濯機の給水がチョロチョロしか出ない。
たまに脱水終わってもチョロチョロ水が出続けて衣類が濡れていることもある。
給水ホース、接続部は問題なし。
洗濯機の中の問題だと思いますが、自分で直せますか?

電磁弁と思いますが、三菱電機が洗濯機事業から撤退して10年。
部品の供給が終わっていると思いますのでお買い替えをお勧めします。
※現在三菱電機ストア限定で販売している洗濯機は日立アプライアンスの廉価モデルのOEM品。

給水弁ですね。
部品交換以外に直す手だてはありません。

2006年に生産終了した製品。
部品供給は望めません。>まだ部品ある可能性もありますが…
カバー開ければ出来ないこともないでしょうが、自己責任ですし、部品の入手ルートが見つけるの大変かもですね。お店では売ってくれませんし>

隣の洗濯機が夜遅くに回って迷惑しているので、お聞きしたいのですが…

隣の洗濯機が夜遅くに回って迷惑しているので、お聞きしたいのですが…今 住んでいる所の隣に古いアパートがあるのですが、我が家ととても近く…通路に洗濯機が置いてあるのですが…洗濯機を夜遅くかけて、12時を過ぎて終了なんてことも多々あります。
皆さんは、夜洗濯機をかける限界の時間は何時だと思いますか?どうやって対処したらよいのか…睡眠不足で体調が悪くなってしまって、困っています。
12時ごろに子供を怒鳴る声がしたり…話し声もうるさい母子の家庭のようですが…何か良い方法はありませんか?

自分は夜9時を過ぎたら洗濯機は回さないようにしています。
室内ですがアパートなので、気付かず響いたり音がしてたりするかもしれませんからね。
ただ、人によって常識が違うのは何事にも困ったものです。
それに帰りが遅いから仕方ない!とかキレる可能性もありますよね。
なので、なるべく直接的な関わりも持ちたくないですね。
ということで、まずはその古いアパートの管理人さんに状況を伝えます。
ちょっと夜過ぎるので注意してもらえないか、とです。
まずはそれを何度も繰り返すのが良いと思います。
それでもダメだったら、まだ直接伺うのではなく書き置きでも手紙でも良いので「近所のものですが」と郵便受けに入れます。
誰が入れたか気付かれないように、何度も繰り返します。
それでもダメだったら、睡眠妨害などを理由に直接伺ってお願いします。
ただ、その時に書き置きや手紙は自分でなないとシラを切ります。
要するに自分以外にも迷惑に感じている人がいると印象付けます。
できるのはここまでですね。
変に仕掛けたら質問者さんが社会的な悪になってしまう可能性もあるしあくまで社会悪にならないギリギリのラインを上手く使ってやめてもらいましょう。
根気強く、静かで平和な生活というGoalを忘れずに取り組んで下さい。

うちは洗濯機は全員の洗濯物が集まらないとまわせません。だから遅いときもあります。、、仕方がないとはおもいますが、、、もしもご近所に音の大きな洗濯機が深夜に動いてたら、私はこうします。音のする方角に音の響きにくい壁を作るか防音カーテンをひきます。音が軽減すれば少しはましかなと。文句いってもそれぞれ環境ちがうし。壁つくって文句言われても壁つくった場所は自分の陣地ですから、、なんて。文句でこじれたら、ご近所は本当に難しいですよ。長く住むのってほんとに難しいです。>我が家も裏の家が朝早くから洗濯機を使っていて、最初はすごく気になりました。
一軒屋ですが洗濯機が外にあるんです。距離が近く、寝室のシャッターを閉めていても重低音が響いてます。

ある日友人と話していたら、友人の斜めの家も一軒屋ですが外に洗濯機があって、夜中の12時でも洗濯機が動いている。と笑っていました。

外に洗濯機がある人に限って、迷惑な時間に洗濯するものなのか。。。不思議です。

私の感覚では朝6時~夜は21時ですが、仕事の都合や深夜料金もあり、人それぞれなんでしょうね。

私は洗濯機よりも子供の奇声や道路遊び、ボール遊びに迷惑して困っています。でもまだ行動にはうつせていません。
手紙でもと思いますが、小心者で悩んでます。。。

あなたは睡眠不足で体調が悪くなるくらいですから、匿名のお手紙をいれてはいかがですか?
丁寧にお願いする手紙なら、相手も理解されるかも。>うちのアパートにも
12時~1時にかけて洗濯されてるとこが有ります。
お隣・下・斜め下のお宅なんですがどこか解りません。
仕方ないのでCDを聴きながら眠っています。

少し前の
下のお宅から聞こえる、
夜10時~深夜5時くらいの子供の叫び声や泣き声・うめき声に比べたら
ずいぶんとマシですから。>はじめまして、よろしくお願い致します。

前までは、夜10時までならOKでしたが・・・

電力会社で、夜の方が安い設定にすると夜12時ちょいとすぎまで
OKするしかないようです。

そういう人がいないと、電力が高くなる可能性があります。
最近は、時間がいろいろな仕事があるのでしょうがない気がします。

なので、アパートでも深夜の洗濯禁止などのことも今後、入居時に
関係する情報として、提示しないといけなくなるでしょう。

例として、ペット禁止のアパート・・・夜の洗濯禁止のアパートなど

以外とペット可のマンションなど隣人は、あの独特のにおいが気に
なることがあります。

良い方法は、今のところありません。

ご参考まで。>

こんばんは。
洗濯機の件で是非とも教えていただきたく質問失礼します。

こんばんは。
洗濯機の件で是非とも教えていただきたく質問失礼します。
賃貸ですが、家電量販店の方の言われるままドラム式の洗濯機を購入しましたが、設置場所が狭く仕方なく外に置いています。
なるべく雨風にさらされないように囲いはしておりますが、やはり砂ぼこりが凄いので早く故障してしまいそうです。
なにか覆い被せるような物を紹介していただけませんか?それから、ペットがおり新しく洗濯機の購入を考えております。
乾燥は必要ないのですが、インバーター有、ステンレス槽が希望です。
穴あり、なし、など、よく分からないので汚れがよく落ちるタイプを教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたしますm(._.)m

こんばんは(^-^)洗濯機のおすすめはちょっとわかりませんが洗濯機のカバーはネットに売ってましたよ。
こちらです。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/m-rug/7124291833.html

洗濯機の防止パンです。
洗濯機下前面に敷くタイプの64cm角でなく、写真のよう…

洗濯機の防止パンです。
洗濯機下前面に敷くタイプの64cm角でなく、写真のような排水ホースだけの防水パンは問題がでますか?これでも十分なのでしょうか?

大丈夫ですよ。
最近は新築のキレイ目の御宅だと床板に直接エルボー(L字のホース)だけが出てることもありますし。
とはいえ、昔の大きめの防水パンが見慣れたひとからすれば不安になるかもしれないですね。
で、こういう小型の防水パンの場合は問題になるのは「見た目」ではなく「置けるのか(設置可能なのか)」ですね。
普通は洗濯機の4隅の1隅を部屋の角に合わせるように置くことになるのですが、この防水パンの場合は、防水パン自体が邪魔して洗濯機の足が置けない可能性があります。
L字のエルボーと排水ホースとの兼ね合いで洗濯機本体をかさ上げしないといけないかも知れないのですが、その小さな防水パンが邪魔して、かさ上げ部材自体を角に置けないかも。
その場合、小さな防水パンを避けるかたちで通常設置、もしくはかさ上げ設置することになりますから極端に側面の壁から離れたかたちでの設置か、極端に背面の壁から離れたかたちでの設置かになるかも知れません。
デットスペースが出来るし、見栄えが悪いし、生活上の不具合、不便さが出てくるかも知れません。

設置場所ですね。こういうデベソみたいなのではなく、床にはまり込むようなものを検討してみます。>洗濯機を使うには全く問題ありません。
置けるかどうかだけです。

防水パンは2次災害防ぐものなので、
洗濯機から水漏れした時には十分ではないですね。
経年劣化で洗濯機の何等かのホースが破けたりして
水漏れしないとも限りませんから。

最近は戸建ては防水パンがつけないお宅も多いですね。
マンションはほぼついてます。最近建てられたマンションは特に。
下階の方に迷惑がかからないように。>今は洗濯パン付けないですよ。新築も無いし、マンション・アパートのリフォームでも取ってしまいます。付いてるとこは付いてますが。>洗濯物出す際、水滴がついていない状態ならいいんじゃないかな。
水滴を落とすようなら床の痛みが早くなります。
排水管のトラブルがある際には、水が溢れてくる可能性はすてきれません。>洗濯機を置くとき邪魔にならなければ
いいと思います。>

洗濯機の防水トレイについて。

洗濯機の防水トレイについて。
ドラム式洗濯機の購入を検討しています。
賃貸に住むのですが防水パンがありません。
なにか敷いたほうがいいのか悩んでいるので同じような状況の方、教えてください。
直接洗濯機を設置すると結露等で床がやられてしまうのでしょうか?トレイを設置しようかと思っていますがドラム式ですと寸法が大きいですので市販のトレイに収まるのか心配です。
検討している洗濯機は奥行きが750ミリですが床に面する部分としては520ミリないくらいのようです。
750ミリの幅があるところは底から9センチほどのところからです。
また横幅の底に面する部分は580ミリです。
となると60センチ四方くらいのトレイならば置けるのかな…?と思っているのですがどうなのでしょう…。
またトレイを使用した場合ホースが引っ掛からないかも気になります。
トレイを敷きさらにかさ上げもしたほうがいいのか…。
それともトレイはやめて床が汚れるの対策でマットのようなものを敷くか…。
電気屋さんではマット?はあるがトレイはないので必要なら自分で用意するように言われました。
ホームセンターなら売っているでしょうか。
ドラム式洗濯機をご使用の方でトレイ等を敷いている方、どのようなものを使っているか(洗濯機に対するトレイの寸法など)教えてください。
わかりづらい説明で申し訳ないです…。

現在の住宅にはほとんど防水パンはありません。
直接洗濯機を置きます。
軸受の故障でもしない限りは床は埃しか積もらないし、万一家屋に漏水などの損害を与えても購入から10年以内に洗濯機の不具合で発生した場合は製造物責任法でメーカーに損倍責任があります。
下手に何か敷くと床との間に水分が入った際に蒸発しないので床が腐りますよ。

トレイは要りませんし何の価値もありません。 水が下に潜り込んだら取り返しがききません(笑)

下部の隙間には新聞紙でも入れて置き、定期的に交換すればキレイは保てます。

防水パンがあれば排水時に逆流(排水管の詰まり)が起きても被害はありませんが、それがなければ床が濡れるだけです(笑)

可能性は0じゃないし、まぁー安い物件と言う事ですね。

2階以上の部屋なら注意が必要だね。

↓ これが防水パン。 後付けは不可(笑)>

洗濯機のカビ臭のせいか、普通に洗濯機で服を洗ったあとのにおいがすごい、酸味が…

洗濯機のカビ臭のせいか、普通に洗濯機で服を洗ったあとのにおいがすごい、酸味がかったようなカビのような臭いになります。
これは、洗濯機自体をかえれば、収まるものでしょうか?今の洗濯機で洗うと、家族全員の洗濯物がその臭いです。

洗濯機を変えれば収まるけど、まずは値段は高いし、掃除に12時間かかるけど、一番強力な家電メーカーが販売してる洗濯槽クリーナーを使うのがいいと思います。
洗濯機は槽洗浄コースを使います。
http://www.yodobashi.com/category/6353/6354/6364/6460/6827/

収まるといいんですが。。ありがとうございます!>

新しく洗濯機 を買おうと思い

新しく洗濯機 を買おうと思い Panasonicの 縦型洗濯乾燥機 <NA-FR801>と言うお手ごろの値段を見つけ購入したのですが洗濯ものがくしゃくしゃになります他の購入された方の感想をお願いします

縦型洗濯機はどれでもクシャクシャになります。
この機種に限定した症状ではありません。
唯一斜めドラム洗濯乾燥機の洗濯乾燥までした場合のみフワフワに仕上がります。
縦型洗濯機はゴシゴシ洗う洗い機能重視の洗濯機ですのでクシャクシャになるのは構造上皆同じですよ。
シワクチャにならない縦型洗濯機は存在しないです。

アイロンかかって出てくる洗濯機はあるんですかっ????>

洗濯機がおかしいです。

洗濯機がおかしいです。
洗濯して取り出すと水をぼとぼとに含んでいます。
どうしたらいいですか?

洗濯機の種類が解らないけど、ベルトを交換すればなおります。

故障ですね。6年過ぎているなら買い替え、その前なら修理代次第でしょう。>買い換えましょう。>脱水が出来ていないと言う事?

一度、様子を見ていたら? どのタイミングで止まってしまうのか・・>修理したらいいです。>

手洗いと洗濯について教えて下さい。

手洗いと洗濯について教えて下さい。
引越しするのに引越し先に洗濯機専用のの置き場がありません。
設置はできますが、排水ホースを延長し排水は浴室、また給水ホースやコンセントの位置上かなり工夫をしなければいけない作りです。
いっそのこと、一人暮らしですし洗濯機も古いので処分して脱水機を購入して手洗いにしようかとも考えてます。
風呂入るついでに服などは洗い、脱水機で脱水機しようかなと思ってます。
ただ、手洗いだけでは汗とか匂いとか取れないのかなぁなんて不安に思ってます。
もちろん洗剤や柔軟剤を入れて洗うのですが…やはり洗濯機じゃないと汚れてって取れないんですかね?

洗濯機での洗濯に比べ、手洗いが洗浄力で劣るということはありません。
むしろ手洗いの方が上です。
洗濯機は大量の水に少量の洗剤を入れ、ぐるぐる撹拌するだけなので洗面台やバケツの水に洗剤を高濃度で使って、手でもみ洗いなど圧力をかける方がずっと洗浄力が高いです。
また、洗濯は水温が高い方が汚れ落ちも良いので、冷たい水道水で洗濯機で洗うより、お風呂のお湯を使い回して洗う方がおすすめです。
脱水だけは洗濯機の遠心力の方が効率的なので、脱水機を購入されるなら良いと思います。
あと、アルカリ洗濯をおすすめしておきます。
界面活性剤(通常の洗濯洗剤や石鹸)を使わず、セスキ炭酸ソーダや過炭酸ナトリウム(粉末酸素系漂白剤)などのアルカリ剤だけで汚れを落とす洗濯のことです。
界面活性剤と違って即効性がないので3時間以上つけ置きが必要ですが、つけ置きすることでジワジワ皮脂やたんぱく質汚れを分解するので、もみ洗いや洗濯機の撹拌など物理的圧力は特に必要ありません。
大きめのバケツ等に一晩つけ置きし、ざっとすすいで脱水すれば汗や皮脂など日常的に体から出る汚れは十分きれいになります。
つけ置き時間をおくことで菌のエサになる皮脂などが繊維の奥まですっきり分解できるので、雑菌臭とも無縁になります。
アルカリ洗濯http://www.live-science.com/honkan/jissen/040alkali.htmlセスキ炭酸ソーダでの洗濯http://www.live-science.com/honkan/partner/sesquicarbonate02.html過炭酸ナトリウム(粉末酸素系漂白剤)での洗濯http://www.live-science.com/honkan/partner/percarbonate02.htmlこれだけは知っておきたいアルカリ剤の特性http://www.live-science.com/honkan/alkali/alklbasic01.htmlちなみに柔軟剤は使いすぎるとかえって生乾き臭の元です。
柔軟剤の界面活性剤は洗剤とは真逆の性質で、混ざると相殺になるため、繊維に残留した柔軟剤が次の洗濯で洗剤の洗浄力を低下させます。
匂いが気になるからと柔軟剤を多用し、それが洗浄力を下げて皮脂汚れを残し、匂いの原因になるという負のスパイラルです。
使いすぎにはご注意下さい。
柔軟剤は最終すすぎで入れて繊維に残して仕上げるもので、しかも一回洗濯したくらいでは落ちません。
しばらく柔軟剤を使わず洗濯を繰り返して繊維に蓄積した柔軟剤成分がなくなると、汚れがよく落ちるようになります。

日々の下着は手洗いにして

まとめてコインランドリー利用が楽なのでは?>部屋を出て川に降りないといけません。>手洗いの方が汚れは良く落ちますよ。洗濯機では落ちないからパンツのシミや襟袖は入れる前にもみ洗いしたり、洗剤の原液を塗ったりするのですよ>

洗濯機のお急ぎモードが30分以上かかるって遅いですよね?

洗濯機のお急ぎモードが30分以上かかるって遅いですよね?購入して8年ほどなのですが買い替え時ということですか?あと、お急ぎモードに選択すると強制的に水量が最大になりますこれ、おかしいですよね?困ってるのですがどなたかお知恵を貸してください

洗濯機に目がついていれば即適切な水の量を判断出来ると思いますが、目は付いていないので少ない水の量から洗濯を始めて回転がオモイナーーと思ったら水を付け足し、また洗濯をして回転がオモイナーーと思ったらの繰り返しで適切な水量を判断するので適切水量にするのは時間がかかりますだからそういった試行錯誤は時間がかかるのでお急ぎではすっ飛ばして最大水量で洗濯します。
適切水量で洗濯したいならボタンで水量設定したらいいんじゃないですか~たぶんあなたの洗濯機のお急ぎモードは水量の調整を省いただけじゃないですかね。
洗濯機メーカーによってお急ぎモードの解釈は異なります。
汚れの少ないモノを洗うことを前提に洗濯時間を半分にしてしまうメーカーもあるようです。

エアコン冷房のことについてなのですが、外気温と室内の設定温度の差が大きいと、…

エアコン冷房のことについてなのですが、外気温と室内の設定温度の差が大きいと、エアコン吹き出し口から水が飛んできたりしますか??外気温33℃で、室内設定温度を25℃にしていたら水が飛んできました。
室内設定温度を27℃にしたら収まりました。
これは故障なんでしょうか?

エアコンの設定温度により冷風の温度が変わる事や冷媒ガスの流量が変わる事はないです。
風量だけの調整です。
なので設定温度との差が大きければ風量は最大となります。
その際に湿度も高ければ結露による水が多く水が飛ぶ事もありますが基本的には出ません。
故障というか排水不良ですね。
・ドレン板が汚れている。
詰まっている。
・ドレン管が汚れている。
詰まっている。
つぶれている。
・室内機が傾いている。
・ドレン管の勾配不良・熱交換器が汚れている等が原因だったりします。

冷房とは 冷房と同時に 除湿しています

空気中の水分が 室内機で冷えて 結露します。>故障ではありません。普通のことです。
外気温が高い為と、設定温度が低い為に、急速に冷房をしようとして風力を大きくしたせいでしょう。
冷媒の循環も最大限にするので、結露もたくさん付着したと思われます。
その結露が、強い風力でエアコン内に落下せずに、冷気吹き出し口から飛び出したのでしょう。>

エアコン

エアコンエアコンの影響でまわりの大気が暑くなっているようですが、我が家にはエアコンはありません車もオフィスも家庭でも熱風は外この熱風を何かよいことに有効活用する方法はありませんか?

>ninjinnpiimannさん エアコン エアコンの影響でまわりの大気が暑くなっているようですが、我が家にはエアコンはありません車もオフィスも家庭でも熱風は外この熱風を何かよいことに有効活用する方法はありませんか?エアコンは地球温暖化での一つでせう気温が上昇し気流が乱れ各地での集中豪雨では御座いますエアコンは人類を滅ぼす元凶では御座います

一般家庭用では、価格的に高くなるので販売されていません。

大型ビルなどは、冷房時の熱でお湯を沸かしたり地中を暖めて冬場の暖房に使用するとかしているビルもあります。
これを、家庭で実施も出来るのですが、設置価格が高くランニングコストなど考えてもいまいちです。
よほど、お金持ちがステイタスで設置するくらいでしょう。>あの廃熱を利用できたら素晴らしいことですね
せめて風呂ぐらいは沸かせないかと思っています
実用化に金が掛かりすぎるのでしょうね>

エアコンのガス廃棄について

エアコンのガス廃棄について現在、部屋(1F)の外で2Fの部屋のエアコンの(室外機の)交換作業をしている最中です。
音が聞こえるので何となしに聞いていたのですが、ダクトカバーを外す音がしていたと思ったら、いきなりシューとガスが抜ける大きな音が聞こえだし、しばらくすると音が小さくなりやみました。
現在部屋の窓は開けたままで、カーテンだけ閉めている状態ですが、なんとなく変な臭いも感じます。
業者がエアコンガスをその場で廃棄したのではないかと思うのですが、これって問題ないのでしょうか。
古いエアコンはフロンをつかっているので、そのまま空気中に放出してはまずいことは知っていますが、今はいいのでしょうか?引き続き、仕事をしながら、真空引きするかどうかも聞いていようと思いますが、するかな。
補足実は私は、大昔、仕事で、コンピュータの基板の接点洗浄のためにフレオン(液体。
揮発性特に高し。
)を普通に外で日常的に使っていて、仲間内では、会社は問題ないといっているけど、実際は、これ健康被害大きいよね(手がボロボロになる)とよく話していました。
フロンが撤廃されたのはその後だいぶたってからですので、オゾン層破壊のためにいちやくかっていたかもしれない一人です。
ですからガス放出はちょっと気になります。
2Fのエアコン(他世帯の所有)は毎回10年も保たないようので、今回のガスはフロンではなく代替えガスでしょうけど、ガスのぬける音がしていた時間から見て、完全開放ですかね。
自分の部屋の室外機が2Fの室外機のすぐ隣にあるため、作業している業者さんに風が当たらないようにエアコンを止め、窓を開けていたのが敗因でした。
今、咳があり、頭が痛みます。
真空引きはしていないでしょうね。
きっと。
少なくともポンプの音はしていないし、そのための時間を取った様子もありませんでした。

こんにちは。
エアコン施工の際動かなくなったエアコンの場合だとガス回収が出来ないので配管取り外しの際やむを得ず放出する事はあります。
エアコンの型式が分からないので何とも言えないんですがここ数年のエアコンの冷媒はオゾン層を破壊しないガスを使用していますし例え旧冷媒だったとしても室外機の方の栓を締めてから配管を撤去するので配管内のガスが抜ける程度で配管の長さによって量の違いはありますが。
環境にはそれほど影響はありません。
問題はここから。
新たしいクーラーを施工する際室外機の取り付け風景をチェックしましょう。
真空引きをしていない感じだったらその業者は(施工不良という意味で)アウトです。
今のエアコンは新冷媒になり空気中の水分や不純物があると室外機に入って冷えた際残った空気中の水分が氷になって詰まったりして故障の原因になり易くなっています。
昔のエアコンみたいに冷媒ガス圧を利用してのエアパージ(空気抜き)では最初は良いが後々冷えが悪くなったり簡単に故障してしまいます。
ですので機械を使用しての『真空引き』が必須なのです。
特に1日数をこなさないといけない家電量販店の施工業者に多く見られる事で安さを前面に出している販売業者ほどこのタイプが多い様です。
安さと代償に施工の手抜きを選んだわけですから次回からちゃんとした価格の品物を購入する様に心がけましょう。
勿論全ての家電量販店の下請け施工業者に当てはまるわけではありません。
ちゃんと施工する業者さんも居ます。
何かの参考になれば幸いです。

>ガス回収が出来ないので配管取り外しの際
やむを得ず放出する事はあります。

数分以上というか、結構長い時間でした。若し、そのようなケースでも室外機側ですぐに止めることができるのではないかと想像するのですが違いますでしょうか。

ちなみに購入したのは私では無く別世帯です。近所で家電を購入する場合はノジ○になってしまいますが、経験上、あそこの提携している電気屋は他の量販店のはるか下を行く無茶なことを平気でやるのを知っているの、あそこで買ったかなと想像していますが...。
>室外機が故障してコンプレッサーが回転しなくなっていたら、バルブを締めて室外機にある程度の冷媒を閉じ込めるけど、それ以上の冷媒回収はしないでしょうね。理由は回収容器や破砕処理が高額で家電リサイクル代だけでは費用が足りないことが第一でしょう。また回収資格がある技術者が行う必要があります。もちろん家電ゴミの排出者がお金を払えば冷媒回収は可能です、質問者さんならお金を払ってやりますか?因みに業務用機器は必ず冷媒回収をしなければならない義務が業者だけでなく排出者にも課せられています。家庭用は完全回収の義務はありません。室外機に閉じ込めた冷媒だけでも回収していますよ。家庭用エアコンからの冷媒の大気放出、実際には廃棄時よりも工事不良で漏れる分の方が多いと私は思っています。>ポンプダウンをして室外機にガスを回収してから
取外しです。
故障等で動かない場合はフロン回収機でガスを回収します。
手違いで多少のガスが一瞬噴出させてしまうこと
はありますが全部放出させることはあり得ません。
今回、近所の人が警察に通報されれば業者は逮捕されます。
過去にそういう事例があります。
真空引きは絶対に必要です。>質問内容に関しては、専門の業者が判断して行っていると思われます。
素人が、知識のない状態で推測判断するのは誤りです。
特に問題は有りませんので任せてください。
取付け業者への、直接的な問合せ(質問)は「してください」と、取られます。
工事が滞るだけです。
すべてを任せた方が、後日のトラブルの防止には良いでしょう。

業者に、すべてを任せた場合は後日のトラブルに対してクレームを伝える事が出来ますが、あなたが申し出た場合は「希望通りにした」となります。>

エアコンについて教えてください。

エアコンについて教えてください。
自分の部屋は東側で、日の当たらない湿気の多い部屋なのですが、エアコンを作動させると何故か大量に虫が落ちてきます。
1mm程度の茶褐色の虫です。
外の排水管?には虫よけネットをしてありますし、エアコン内で繁殖していることを考えて定期的に掃除もしているのですが、あまり効果はありません。
エアコンを付ける度、部屋の掃除をしなくてはならないので正直大変です。
虫がエアコンから出てこないようにするにはどうすればいいのでしょうか?回答の程、宜しくお願い致します。

エアコンの掃除をまめにされているようですが、残念ながら冷媒配管のあるフィンの奥までは届いていないようですね。
ホームセンターなどで売られているスプレー洗浄剤でもその効果はなかなか奥深くまで届くものではありません。
一度プロの洗浄を依頼してみてはどうですか。
また、エアコンを使わない時季にはビニールなどですっぽりと覆っておくことをお勧めします。

エアコンで燃費が悪くなるのを避けるために、赤信号とかで減速するときだけエアコ…

エアコンで燃費が悪くなるのを避けるために、赤信号とかで減速するときだけエアコンスイッチを入れたら、燃費は悪くなくてすみますか?エアコンつけないでガマンというのは無しで。

●回答 必ずしも燃費改善になりません。
●減速時の状況は? 前方の信号が赤信号で,減速する場合,通常,アクセルペダルを離します。
もし後方に車両がなければ,できるだけブレーキングしないで,惰性で走らせます。
この時だけ,エアコンスイッチONにすると,エンジンブレーキ負荷+空調コンプレッサ負荷 になりますので,エアコンスイッチOFFの場合より,手前で車両が停止する場合がでてきます。
この場合,アクセルを踏み増すことになるので,結局,燃費は悪化します。
●エアコンスイッチをできるだけOFFすると? 空調の冷房能力の時間平均を同じとして,エアコンスイッチを頻繁にON-OFFする場合を考えてみましょう。
この場合,燃費は悪化します。
どうしてでしょうか? 下記の2つを比較してみましょう(1) エアコンのコンプレッサの吐出容量を変化させ,コンプレッサがONのままの場合(2) エアコンのコンプレッサ容量が非常に大きく,コンプレッサがON-OFFする場合条件(1)では,必要な冷房能力を満たす最低のコンプレッサ容量(正確には,冷媒流量)で稼働している場合になります。
最低の流量ですから,コンデンサ(=冷媒を外気で冷却する熱交換器)の冷却能力がほぼ一定ですから,流量(正確には質量流量)あたりの冷媒の温度は低くなります。
こうして高圧側圧力は低くなります。
条件(2)では,コンプレッサON時の流量が大きいため,コンデンサ出口での冷媒温度は高く,高圧側圧力は高い状況になります。
低圧側圧力は,膨張弁(=温度式自動膨張弁)は,ほぼ一定ですから,冷凍サイクルの圧縮比は下記のようになります。
条件(1)の圧縮比 < 条件(2)の圧縮比冷凍サイクルは,圧縮比が大きいほど,効率が悪化します。
なお一般に冷凍サイクル(カルノーサイクルの近似サイクル)では,効率は1(=100%)以上になり,一般に効率1.5~3くらいになります。
ここで効率は下式になります。
効率=冷房能力÷コンプレッサ動力ここで気になるのは,条件(2)の場合です。
ON-OFFが多くて,OFF時間にはコンプレッサ動力はゼロになるので,時間平均したコンプレッサ動力は小さくなるように思えます。
冷房能力(一定)=コンプレッサ動力×ON時間比率×効率ここで時間平均の冷房能力=1kWとすると,たとえば下記のようになります。
条件(1)コンプレッサ動力(ON時)=0.5kWON時間比率=100%効率=2条件(2)コンプレッサ動力(ON時)=1.333kWON時間比率=50%効率=1.5この時のコンプレッサの時間平均動力は下記のようになります。
条件(1)=0.5kW×100%=0.5kW条件(2)=1.333kW×50%=0.667kWこうして,ON-OFFする条件(2)の方が,コンプレッサの時間平均動力が大きくなることがわかります。
●実際は? 減速時だけコンプレッサONというのは,実際に必要な冷房能力が得られないでしょう。
もし車室内が暑くなると,運転が粗っぽくなり,燃費は悪化します。
このため実際は,減速時以外もコンプレッサをONすることになります。
上記の説明のように,できるだけONで使うのが,良いので,頻繁にON-OFFするのは,燃費が悪化してしまいます。
なお乗車前に換気したり,走行中は内気循環を使うのは,良い方法です。
●実際の製品では? トヨタの車両は,外部制御型の可変容量コンプレッサを多く使っています(Vitzまで)。
このコンプレッサは上記の条件(1)を実現できる方式のひとつです。
もちろん電動コンプレッサもそのとおりです(回転数制御で)。
ただし電動コンプレッサは,低回転側の漏れ量が多く,効率が低いため,中間期にはON-OFFしています。
簡単ですが,ご参考になれば幸いです。

まず、エアコンの説明

エアコンというのは、コンプレッサーで圧縮したガスを
ラジエターに送りその後膨張させます。

気体は圧縮すると温度が上がり膨張すると温度が下がります。
単純に圧縮して膨張しても元の温度に戻るだけです。
そこで圧縮し温度が上がったときラジエター外気を当て外気温近くまで冷やします。
外気温近くまで下がったガスを膨張させると、元の温度より低くなります。

その冷えたガスに車内空気を当て車内の空気の熱をガスに伝えることにより
車内の空気の温度が下がるわけです。

燃費の話

車でエアコンを使うと燃費が悪くなるのは、
上で説明したコンプレッサーを回す力をエンジンの回転からとっているからです。
車を動かすだけに力を使っているのと、コンプレッサーも回している場合、負荷が大きくなります。
負荷が大きければ燃料をいっぱい使います。
しかし、減速中は異なります。
減速中はエンジンは勝手に回っています。
燃料カットオフ状態なら完全に回されてる状態です。
燃料カットオフじゃなくてもアクセルオフなら、アイドリング回転を維持する最低の燃料を送ってる状態で、
コンプレッサーが回っていても回ってなくても同じ量を送っているどっちにしても無駄な燃料です。
勝手に回されてるエンジン回転からコンプレッサーを回しても、燃料の使用量は変わりません。

ただ、コンプレッサーが負荷になってるので、エンジンキーをオフしてノーブレーキで惰性で走ると、
コンプレサーの負荷があるほうが短い距離しか進みません。
その負荷がなければ惰性で走れる距離を、その負荷の為短くしなければならない場合燃費は落ちます。
実際はブレーキも併用して減速しているので、その負荷分ブレーキを弱めれば問題になりませんが・・・

ということで、減速中だけエアコンを入れるだけなら燃費は悪くなりません。

ただ、エアコンを入れても車内の空気が快適な温度になるには時間がかかります。
減速中の時間ではほとんど変わりません。
エアコンを切っても、その短い時間で少しだけ冷やされた状態を維持できれば、次の減速タイミングで徐々に冷やしていけますが、エアコンを切っちゃうとその状態を維持できず、冷やす前の状態に戻ってしまいます。
減速の度にほんのちょっと冷やして元に戻るの繰り返しです。
なんの効果もないのと同じです。
効果があるとすると、コンプレッサーの負荷により、強いエンジンブレーキのような効果があるとは言えます。>エアコン冷房はスイッチのオンオフで作動するのではなく、車内温度が設定温度より高いと作動します。
車内温度が設定温度より低ければファンは作動していても冷房は作動してないのです。
減速時にだけオンにするのは車内温度が高いので、エアコン全開になるでしょう。
減速から停止になっても冷房全開なのエンジン回転数も高い事でよろしくないと思いますよ。
信号待ちの時のエアコン停止の方が良い気がしますが、大きな燃費向上は期待できないでしょう。>そんな細かい処でチョコマカとSWのOn・Offするよりも、登りの時にOffにしていた方が効果は高い。モチロン下り坂で燃料カットをしている時はOnした方が良いけど、赤信号程度の停止ではエアコンのアイドルアップの方が効いてしまうので無駄な操作。>前にJAFのユーザーテストでもありましたが、A/Cをつけるなら
つけっ放しの方が燃費への影響が少ないとありました。

影響するのは『温度管理と風量』です。
温度を下げすぎず、かつ適度な風量で使えばいいのです。

私の場合は涼しくなったら一旦切り、どうしても我慢できなく
なったら再開します。>質問者の意図は、アクセルオフ(スロットル開度0)の時は、
フューエルカット(噴射量0)状態なので、その間に、
エアコンをONにして、車内を冷やそうという意図でしょう。
そういう意図でしたら、有効な手段ですけど、
フューエルカットがOFFになる回転数でエアコンをOFFにしないといけない。
車両によってカットOFFの回転数を把握していないといけないし、
結構、危険な行為だとは思いますけど。
エアコンOFFにしようとする行為で注意力が散漫になってしまい、
事故を起こしたら元も子もないと思いますけど。>

エアコンに芳香剤 車のエアコンに付ける芳香剤ってありますよね

エアコンに芳香剤 車のエアコンに付ける芳香剤ってありますよねエアコンに芳香剤車のエアコンに付ける芳香剤ってありますよね。
部屋のエアコンにも、そのようなものってありますか?エアコンつける時、良い香りもしてきたらなぁ~と思っています。
何かいいアイデアもありましたらお教え下さい。

室内のエアコンにそれやったら、かなり強烈で返って臭くなりますよ。
今年の夏に、スプレーを吹きつけてみましたが、すぐに匂いは消えてしまいました。
カーエアコンと家庭用エアコンとでは「風量」も違いますから、無意味だというのがわが家の愚かな結論でした(笑♪)化粧品用のスプレー式オーデコロンがあれば、カーテンに吹き付けると良いですよ。
以前、DFSで衝動買いしたコロンを、そうして消化しました・・・。

市販のものありますよ。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/news/20080321/1008291/
http://www.soukai.com/P8064475/p.html

あとはルーバー部分に手作りでサシェを結んでおくとかかなぁ。
エアコンの送風先にアロマディフューザー置くとか・・・。>

エアコンの風量を強くしても弱くしても電力消費量はさほど変わらない?

エアコンの風量を強くしても弱くしても電力消費量はさほど変わらない?冷房温度を高く設定して長時間使うより、一気に冷やして後はエアコンを止めておいたほうが良い?補足冬に暖房を使う時は,上方から勢いよく熱気を下方向に送るのがよい?

>> エアコンの風量を強くしても弱くしても電力消費量はさほど変わらない?ハイ、正解。
>> 冷房温度を高く設定して長時間使うより、一気に冷やして後はエアコンを止めておいたほうが良い?イイ、不正解。
熱源が無きゃ(人間もだが・・)正解だが。
それはないでしょ。
室温は高め設定で風量は自動がベスト。
もちろん風量最高と最小では電気代も変わるが、そんなのはホンの僅か! 能力を抑えた運転が長ければ電気代は抑えられる。
弱風量では設定温度まで到達するに時間かかるでしょ(笑)もちろんだが止めちゃうのが一番(爆)

冷房の場合は、高めの温度に設定して、
風量最大で一気に設定温度まで下げるのが良いですね!?

暖房を使う場合は、シーリングファン付きシャンデリアを有効活用すればよい?>エアコン屋です、風量は強くすればそれなりに消費電力は上がります 冷房温度を高く設定よりもエアコンの自動運転でも長時間使用が一番電気代安くなります 1気に冷やす使い方は 10年前のいエアコンより電気代かかる使い方です 今現在の省エネエアコンは使い始めの冷やす行程が一番電気を使う仕組みになっております 設定温度まで冷えればそのあとは電気代あまりかからない設計です 暖房時は温かい空気は自然と天井にたまりますので サーキュレーターなどを使用して天井から暖気を床に卸すように使えば 温度設定を必要以上に上げづに省エネ使用で温まりますので試してください ダイキンのうるさら7なら気流効果で暖房も足元に流れてくるように運転してくれます 参考までに>

エアコンが壊れたみたいです。

エアコンが壊れたみたいです。
冬時期にエアコンを使用していましたがなんの問題もなかったのですが、梅雨時期になり使用するとポコポコポコ…と水音のようなノックするような音が聞こえてきました。
音がすると電源を切って、暫くすると電源をつけて…を繰り返していました。
するとある日エアコン下の床とカーテンがびっしょりなっていました。
エアコンから水がポタポタ垂れていました。
それからエアコンは使用せず様子を見ていましたが最近は暑くてエアコンをどうしても使わないと…と思ってネットで調べました。
①フィルターは定期的に掃除していて埃もなく綺麗です。
でも今回念のためまた掃除しました。
②室外機のチューブから虫が入ったりしてつまっているとネットにかいてあったので専用の器具(ドレンホース用サクションポンプ)も購入し使用しましたが何か詰まっている様子なし③室内と室外の気圧や気温の差によるもので、窓を少し開けるといいと書いてあったので少し窓を開けて使用。
上記3つをしたらポコポコポコという音はしなくなり数日間問題なく使用していました。
(窓を全部閉めるとポコポコポコという音はしていたため必ず窓は指一本ほど開けていました。
)今日昼から夕方までエアコンを使用して電源を切り、窓を閉めて5?6時間ほど外出しました。
帰ってくるとエアコン下の床とカーテンがびしょ濡れ。
過去最高のびしょびしょです。
なぜでしょうか?本当困ります。
うちのマンションは窓や玄関ドアを全て閉めておくとかなり陰圧の状態になるらしく、玄関のドアを開けるだけでもそこそこの力がいります。
換気扇をつけた後に窓を開けようとすると硬くてなかなか開かなかったりもします。
エアコンを切って窓もドアも閉めて外出したからでしょうか?今までもそのようなことはあったのにこんな水漏れはしませんでした。
業者を呼ぶと高くなるし、できれば自力で解決したいなと思っています。
本当に困っています。
どなたかエアコンに詳しい方教えてください。

>エアコンが壊れたみたいです。
冬時期にエアコンを使用していましたがなんの問題もなかったのですが、梅雨時期になり使用するとポコポコポコ…と水音のようなノックするような音が聞こえてきました。
音がすると電源を切って、暫くすると電源をつけて…を繰り返していました。
するとある日エアコン下の床とカーテンがびっしょりなっていました。
エアコンから水がポタポタ垂れていました。
それからエアコンは使用せず様子を見ていましたが最近は暑くてエアコンをどうしても使わないと…と思ってネットで調べました。
@;エアコンでの水漏れやポコポコ音はエアコンの排水/ドレンホース周りでの不具合でせう、漏れはホースの詰まりでせうから掃除/クリーニングにて解消するでせう、音は部屋の機密性が高くて屋外の風や屋内での換気扇等に影響されてるのでせう、対策用の部品が市販されてますhttp://suidoukonsheruju.com/air-conditioning-water-leakagehttp://www.uriba.jp/special/dorain_detail.htmajhz2930さん2016/7/3123:48:56

先ず確かめるのは、外のドレンホースから水がキチンと出ているかですね。
もし出ていないのであればドレンホースのすっぽ抜けが考えられます。
出ていた場合はホース内のゴミ等ではなく、本体(室内機)の水受けにゴミがあると思われます。
この場合は本体のネジを二つ(メーカーにより違う)外して本体前部のカバーを外し→懐中電灯等で右(ドレンホース接続部)を覗いてゴミが無いか視認します。
取り付け方で左にある場合もあるので配管の位置で確認して下さい。
ゴミがある場合はそれを取り除いて下さい。
以前にエアコン洗浄スプレー等を使用した場合は水受けにゴミが溜まりやすいのと、しっかり水をかけないと腐食により穴が開く場合もありますので、ゴミが無いのに水漏れがするのは、その可能性もあります。
一度ジョロー等で水を流してドレンホースまで水が出るかも確認してみて下さい。>メーカーサービスマンです。

夏場のポコポコ音についてですね。

お部屋が負圧になる原因はおおむね換気扇の作動です。
外出時も換気扇を回したままにしていると推測されます。
換気扇は大概、キッチンとお風呂場にあると思います。
お風呂場の窓が開閉出来るもの(防犯機能がある窓)であれば
そこを開けておくと改善されると思います。

その窓が無い場合
必要以上に換気扇を回さない事、また通風口が有ればそこを開ける。
通風口は大概エアコン室内機周辺に丸いメクラのものが付いてたりします。

これらを行ってみて、お部屋の負圧を取り除いても
激しく水漏れするようであれば、我々の出番となりますので
メーカーへご連絡下さいませ。

その時は、機種名(室内か、室外)を受付に故障内容と
合わせてお知らせくださいませ。>原因はエアコンでは無さそうですね。部屋内の陰圧によるものとみて間違い無いです。陰圧の原因は一般的に換気扇によるものです。更に部屋の高気密により陰圧が増えます。ですが文面からすると常に部屋が陰圧となっている様に受け取れます。陰圧になるには動力が必ず必要ですから換気扇以外の何かの力により陰圧が引き起こされているとみて間違い無いです。原因・外と部屋は高気密であるが隣接する部屋との気密が悪く他の部屋からの陰圧の影響を受ける・換気扇に逆流防止ダンパー(外から風が入らない様にする物)が取り付けてあり、尚且つ吸気口(自然換気口)が無い。その為、空気が出る事はあっても入る事は無い。・排水管から空気が吸われている。・高層階により風が強く、風の誘引により換気扇の排気口や吸気口より空気が吸われている。・マンションとマンションの間が風の通り道となり空気が誘引される。一番は誘引されている可能性が高いと思います。原因を調べるにはティッシュを持ち陰圧の原因と思われる換気扇(停止中)や吸気口等の穴に近づけてみましょう。ティッシュが吸い寄せられたり、くっついたら そこが原因箇所となります。この時に陰圧の状態が維持されていると空気が流れておらず確かめられないので玄関のドア(風の影響を受けない開口部)を開けておきましょう。対策・陰圧原因の開口部が確認できたら養生テープで蓋をすると陰圧の影響は受けなくなります。しかし換気能力の低下により酸素量の低下、二酸化炭素量の増加等が予想されお勧めできないです。・吸気ファンの設置。ただ、この対策は費用が大きくかかる上に部屋の空気の入れ替わりが激しくエアコンで作られた熱を捨てる量が増えてしまいます。・やはり、他の回答者さんにもありますがエアコンのドレンに逆流防止機器を設置する事が望ましいです。逆流防止により外気を吸い込まないので排水管に水が入る様になります。陰圧の為すぐには流れませんがある程度水位が上がると水の重みで排水されるはずです。注意点としてはドレン管に隙間があると、その隙間から逆流するので劣化や亀裂が接続部の隙間が無い事が条件です。後、ドレン管内に水が溜まり虫や菌類が繁殖する事があります。それによる逆流防止機器の詰まりの可能性もあります。水漏れがしたり、しなかったりは条件によったからだと思います。風の弱い日は誘引による力が弱まり排水されていたり、室内の湿度が高いとその分、出る結露水も多くなりますからね。>以下のもの試してみてください。

https://www.amazon.co.jp/%E5%9B%A0%E5%B9%A1%E9%9B%BB%E5%B7%A5-DHB-1…

「おとめちゃん」で検索してみて下さ。>分解して点検しないとはっきりした原因はわかりません。
貴方にできることはすでにやりつくされています。

ここから先は一度取り外して再取り付けができる
道具と技能がないと無理です。>

エアコンの人気メーカーはダイキンとパナソニックですが、その他のシャープや三菱…

エアコンの人気メーカーはダイキンとパナソニックですが、その他のシャープや三菱とはそんなに違いますか?機能やスペックをみてもよくわからないもので・・・例えばダイキンやパナソニックはよく冷えるけど、その他のメーカーはあんまり冷えないとか、人気と人気じゃないメーカーだと差って結構ありますか?

GfK Japanの調査によると、2011年度のルームエアコンのシェアは、パナ24%、富士通15.2%、ダイキン14%となっており、同時期の日経の発表では、パナ26.7%、ダイキン19.1%、三菱電機12.2%、日立11%、東芝10.4%、富士通10.3%となっています。
販売台数は各社が秘にしているため、調査方法や範囲によってばらつきはありますが、パナとダイキンが2強とは言えると思います。
質問の内容はこの2メーカーと他の性能差ということですが、特定の機種の特定の性能で大きな差があるということはありません。
品揃えが良いとか、多くの人が受け入れやすいデザインや機能になっているとか、全機種を押し並べて言えば性能が良いものが多いとか、価格設定が妥当だといったことが、差であり、百人の人が選ぶと結果的に、上記のような差が出てくると言うことかと思います。
また、下にも回答のあるように、アフターサービスへの信頼感もあると思います。
一方で、お客さんと直接関係のない差も大きくあります。
販売チャンネルを多く持っているとか、電気屋さんにとって儲けが大きく売りやすい商品かどうかといった点です。
エアコンに関しては、電気屋さんの勧める商品を買うと言う人も多くいます。
しかし、どのメーカーを選ぶのか迷ったり、そんな判断は面倒だと考えれば、シェアの高いメーカーを選べば無難だと言うのは正しい判断だと思います。

冷え方や温もり方等、性能に違いはまずないです。
アフターケアが良いかどうかにより、
ダイキン・三菱電機が良いとされています。
エアコンメーカーとしてで言えば、この2社が一流だと思います。
ただ、比較的値段が高い傾向にある為、考え方(例えば倍もするようなら)によってはですが、安いメーカーで2台買い継いだ方が良い場合だってあります。
例で言うなら、
5年ぐらいで洗浄が必要になった時。
実費として2万円ぐらいかかります。
能力にもよりますが、今日日は量販店でも工事付きで35000円程度で新品が買えます。
ものは考えようですよ。
ご参考までに…。>殆ど差は無いと思います。
ダイキンは、業務用のエアコンが有名で業務用は日本1の生産量でしょう。
パナソニックは、家電製品の販売量が多いメーカーです。
なので、販売台数から人気を取るとそうなります。
エアコンの基本的動作などは、40~50年位から製品化され現在の技術は各メーカーとも五十歩百歩で大差ありません。
附属機能がメーカーにより特長があるのでこの差位しかないでしょう。>

エアコンから水がたれたので室外機のホースを点検、ゴミなどを取り除き掃除機で吸…

エアコンから水がたれたので室外機のホースを点検、ゴミなどを取り除き掃除機で吸いました。
その日は水漏れは止まったのですが、数日後またポタッと。
ほんの少量ですがエアコン本体右下にしずくが見えます。
ホースは綺麗にしたのであとは何が原因でしょうか。
もう10年目のです。

>エアコンから水がたれたので室外機のホースを点検、ゴミなどを取り除き掃除機で吸いました。
その日は水漏れは止まったのですが、数日後またポタッと。
ほんの少量ですがエアコン本体右下にしずくが見えます。
ホースは綺麗にしたのであとは何が原因でしょうか。
もう10年目のです。
@;エアコンから水がたれたのなら室内機のドレンホースのクリーニングをしませんと改善は出来ません、今一度ご確認下さい、室内機のカバーを取り外しドレンパンから排水パイプのクリーン財を流して綺麗にする事でせうしドレンパンも清掃する事でせう、自身で出来ないなら街の電気屋さんなりメーカに依頼下さいappato0333さん2017/8/1210:45:59

ホースが詰まっていれば、そんなものではすみません。
熱交換が不十分で結露している可能性もありそうです。
またはドレン管かドレンパンがひび割れし、水が漏れているのも考えられます。>ホースの「付け根」が緩いと経年劣化で水漏れしますよ。
新台取り付け時の工事人が手抜きしたのかもしれません。

拙宅では前機種を19年間使い続けましたが、一度も「漏れ」は起こしませんでした。ただし使うのは夏場だけでしたけど….。>

冷蔵庫を安く買う方法を教えてください。

冷蔵庫を安く買う方法を教えてください。
女性一人暮らし、自炊はそこそこします。
電子レンジが上に置けるような、168リットルの冷蔵庫の購入を検討しています。
できるだけ安く買いたいのですが、価格コムなどで安い店を見つけても配送は玄関までとかですと買えません。
古い冷蔵庫のリサイクル料金、配送料、設置料、お店によってはポイントで還元、古い冷蔵庫を下取り買取しますなどで値段がいまいちわかりません。
メーカーはあまり問いませんが安く買う方法があったら教えてください。
ビックカメラ、コジマ電気、YAMADAは直接お店にいけますが、インターネットと店舗では料金はちがうのでしょうか?また新しい製品がでる前に買うと安くなるようですが、新しい製品がいつ頃でるとかは、どのように調べればよいのでしょうか?

170Lクラスの冷蔵庫ですと三菱、Panasonic、SHARPの3択となりますが、価格.comを見れば簡単に分かりますが、どれも11月発売ですので、今年のモデルチェンジも同じ11月程度でしょう。
では11月に型落ち前のモデルを買えば良いのかというと、その時期には既に在庫が無くなっている可能性もあります。
冷蔵庫の販売が集中するのは夏場であり、今の時期はよく売れている訳ですが、それを過ぎると型落ち在庫が残ることを嫌って結構値段が下がる傾向があり、私感では9月に購入するのがベストだと思います。
ネット購入では安売りショップの在庫が無くなると値段の高いショップの在庫だけが残るので、段々と値段が上昇する場合もありますので買い時を間違えたりすることもありますのである程度で妥協が必要ですよ。
基本的にはネットが安いのですが、量販店の特売などで交渉すれば案外と安くなる場合もありますので注意、というかマメにチェックすることは必要です。
ネットですと35000~38000円程度が年間での最安値になると思いますので40000円を切る様ならば買って良いと思いますよ。
ネット購入するならば、設置対応、リサイクル対応のショップから購入しないといけませんよ。
軒先にドンと置かれて、既存の冷蔵庫の処分にも困るというのは最悪です。
リサイクル料金はサイズ、メーカーにより決まっており4000円前後ですが、配送費用も必要となりますので購入ショップを決める際には注意が必要です。
因みに量販店Webが無難であり、私自身も昨年ビッグカメラのWebで購入しましたが、配送費用500円と安くて良かったですね。
ビッグカメラの場合、大体ポイントが10%付きますが、次回の購入にはこのポイントを使えば良いので、ポイント込みで価格を考えても良いと思います。
量販店で直接購入する場合、店頭の価格は大抵が高いはずですが、そのお店のWebの価格までなら簡単に下げてくれる可能性はありますから、試しに聞いてみるのも良いでしょう。

新製品が出る周期は概ね年一回、多くは単身者が新生活の準備を始める秋以降に値段を戻すために新製品を出します。機種ごとの詳細な発売時期は価格コムでも見てください>>>配送は玄関まで

配達時に梱包は外してくれて、玄関から設置場所まで板の間が続くなら玄関までで問題ありません。

玄関に段ボールを一枚敷いてその上に配達された冷蔵庫を開梱して置いてもらいます。

冷蔵庫のアタマを片手でおさえ、片手で冷蔵庫の側面のちょっと下のほうを押せば、段ボールが床を滑りますから、あとは体全体を押し付けて歩いてゆくと非力な女性でも軽々移動できます。

設置場所についたら段ボールを足で踏み、そのまま静かに冷蔵庫を押せば段ボール上から床の上にスライド可能です。
もし段ボールに食い込んでしまってスライドしない場合でも、冷蔵庫のアタマを傾けて設置している冷蔵庫の足のうち3点を浮かせ、その状態で段ボールを回転、その後は残った足の側を傾けて浮かせれば、いっさい冷蔵庫を持ち上げることなく段ボールを除去して設置完了です。

注意点は段ボールにホッチキスの針を残したまま使わないこと。床が傷だらけになります。

なお、どうしても店頭で買うなら店員さんと値下げ交渉するしかないですね。こういうのは店選びとか時期の問題でも何でもなく、単に話術の問題ですから話下手で値下げ交渉が苦手なら、そういうのが得意な人に同行してもらいましょう。

また通販の場合は大手量販店の通販サイトのほうが店頭より価格も安く、しかも仕入もしっかりしているので安心です。
価格コムで紹介されているような激安のバッタ屋さんだと仕入先が明かせないようなところがあって、商品自体も怪しい場合がありますので要注意です。
私は実際通販ではありませんけど怪しいバッタ屋さんで家電を買ったことがありますが、仕入れの素性を隠すためでしょう、商品の製造番号が削られていました。
店独自の保証はつけると言っていましたが、メーカー保証が受けられないので非常に不安でしたね。>

冷蔵庫(三菱MR-R52T)を購入しました。
冷蔵庫の上に物を置くのは良くないですか? …

冷蔵庫(三菱MR-R52T)を購入しました。
冷蔵庫の上に物を置くのは良くないですか? 今までは冷蔵庫の上はちょっとした物置場所だったのですが。

冷蔵庫の天面は放熱の空間で必要ですのであまり物をのせるのはおすすめできません。
また、キッチンで本格的な料理をされている方であれば油煙が換気扇以外にも壁や冷蔵庫にも不着しており使っていると冷蔵庫の天面もベタベタしてきますよね?まめに掃除してあげてください。
物をのせることで故障という風にはならないまでも電気代は上昇すると思います。

何げに良くないと思うのかな?>大きさ・・・特に高さが分からないですが・・・・この住宅事情・・・・TVでも、電子レンジでも何でもありです。ただ通風の関係で、少し冷蔵庫より、小さめがいいです。>すのこみたいなもので天版との間に空気の通り道を確保すれば大丈夫です。
ほんの2,3センチあげればいいでしょう。>

冷蔵庫の賢い購入方法を教えてください!

冷蔵庫の賢い購入方法を教えてください!ネットで見ると価格は安いのですが、送料やリサイクル費用など色々見ていくうちに頭の中がごちゃごちゃになってきました。
やはり店頭で買った方が良いのですか?ネットで買った方が良いのですか?ネットでも保障がつくのですか?大体、これにしよう!という目星はつけています。
うちは2階リビングだし、送料についてもネットで調べてるとどこを見れば出てくるのかわかりにくかったり・・・。
経験談を教えてください!

ネットでも、ヤマダ、コジマ、ビックジョーシン(ジョーシンは地域による)・・・などでしたら送料に加え、設置も無料で今の冷蔵庫をリサイクルに出すのも可能です。
2階リビングへの追加料金は、必要かどうかよく分かりませんのでHPで見てみましょう。
希望メーカーはどこで、何リットルを買うのですか?

回答ありがとうございます。現在使用中のと同じタイプが希望で、シャープの両開きです。350Lかな?

価格ドットコムなら税別69000円らしいです。>ネットで買うならヨドバシドットコムが良いですよ中まで運んで貰えますよ僕は最近冷蔵庫買ったのですが2階まで運んで貰えました。
http://www.yodobashi.com/?word=%E5%86%B7%E8%94%B5%E5%BA%AB
会員登録をしますと1000円で100ポイント付きますしお得ですよ。>基本的に大型家電は店舗で買われることをお勧めします。

ネットで買う場合はすべてあなたご自身で判断してすべて手配しないといけません。ご質問のようにごちゃごちゃしているならいくら安くてもやめた方がいいです。恐らく思わぬ失敗をすると思います。

ネットで買った場合、最悪玄関先まで商品を配送して終わりってパターンも多々あります。

店舗で買えば、保証も配送の手配や旧機器の引き取りなどすべて手配してもらえますので、余程のことがない限り大きな失敗はしません。

安さだけに気を取られてはいけません。

ちなみに冷蔵庫がいちばん安いのは8月後半から9月辺りです。>一般論ですが冷蔵庫のような大型で設置をようするものは
量販店にすべて任せたほうが面倒ではない。

一人で持ち運べるものならば通販等安いものを利用すれば良い。
と思います。>

冷蔵庫が力を出して動く?と部屋の電気がその動いたときだけ一瞬暗くなるのですが…

冷蔵庫が力を出して動く?と部屋の電気がその動いたときだけ一瞬暗くなるのですがなぜでしょうか?冷蔵庫の消費電力が強すぎるのでしょうか?冷蔵庫のある部屋だけでこの現象は起きます。
戸建てです。

>冷蔵庫が力を出して動く?と部屋の電気がその動いたときだけ一瞬暗くなるのですがなぜでしょうか?>冷蔵庫のある部屋だけでこの現象は起きます。
照明と冷蔵庫を使ってるコンセントの回路が同一回路冷蔵庫の起動時におきる突入電流で電圧・電流のドロップが起き瞬間的に照明が暗くなるまぁ普通と言えば普通の現象その冷蔵庫の突入電流が大きいだけ

冷蔵庫のコンプレッサーが回転を始めるときは、
大きな電力が必要です照明とコンセントが同じ回路(配線)じょうにあると
このような現象が起きます、

いまどきのインバーターの冷蔵庫ならそんなことにはなりませんよ。
小型の冷蔵庫なら回路を別にすれば防げます。
異常ではないですよ>モーターの起動時には通常時(定格)の3~5倍の電気を喰いますので、同じ系統に電圧降下が起きます。ブレーカーを遡ってまでは行ってないみたいですね。>冷蔵庫の消費電力が大きいのですね。
電灯の回線と冷蔵庫のコンセントが同じだからでは?>

冷蔵庫の買い替えについて 悩んでます。
我が家の(1戸建て)ダイニングキッチンは7…

冷蔵庫の買い替えについて 悩んでます。
我が家の(1戸建て)ダイニングキッチンは7畳ほどで冷蔵庫置き場が実寸60センチしかありません 今まで巾59センチぎりぎりでパナソニックの冷蔵庫が収まっていますがこれが20年が過ぎ 何とか今は動いていますが 買い換えも考える時期になっていると思います。
でも今は大型化が進み59センチはパナと 日立だけの2種類で 省エネでも何でもありませんその上冷凍室がおんなじサイズでも今より小さくなり これは困ります。
メーカーも500リットル前後に力を入れているため消費電力なども小さい方が倍ぐらい高いです。
価格も変わらないぐらいです冷蔵庫は置き場所を変えることは(奥行きが深いため)できません。
別の場所では生活に支障が出そうです。
それで、妥協して巾59センチの360リットルにするべきか流し台が分割できるので一部小さいのに取り替えるか(見栄えが悪くなる。
)どうしたものか思案しています。
よいちえはありませんか?この際システムキッチンにりホームも考えましたが お金をかけて小さくなるのもどうかと?思案です・よろしくお願いします

キッチンリフォームはしてもいいかもしれませんが、小さくなるのは嫌ですね(TT まあここ最近のキッチンは仕上がりがイイですし、古いなら私は買い替えます。
20年前のキッチンであれば買い替えを私は奨めますけど・・・。
※理由:いい加減劣化しているし、木製キッチンだとキャビネットが腐敗してボロボロになるから。
59cmタイプだと省エネではないですし、容量も小さいですね。
日立なら真空チルドがついているからまだ良しとして、パナはほとんどあれですw消費電力は大きいし、時代遅れだし、大きくしたいならキッチンをかえないといけませんね。
対面キッチンという手もありますけど、あれはあれで床とか配管を弄りまくらないとならないからむしろ無駄かな・・・。
仕方ないからとはいえども、キッチンに100万~200万使うのもどうかと・・・。
とりあえず省エネを諦めるなら日立やパナのあのクラスでいいですが、省エネを意識したいならキッチンを変えて小さくして冷蔵庫と双方を最新型にする。
確かに流し台を一部変えると見栄えが悪くなっちゃいますね(TTとりあえずキッチンを変えて省エネ冷蔵庫に変えるか、キッチンを変えずに59cmタイプにするかは予算と戦って決めてください。
キッチンのサイズを10cm縮めれば画像の冷蔵庫がおけます(横幅65cmとスリムです)戯言といって悪いんですが、1つ警告を伝えておきます。
kurosaki_maon2013やtv_dvd_2013の回答には過敏に反応はしないようにお願いします。

冷蔵庫が壊れたかもしれません。

冷蔵庫が壊れたかもしれません。
一時間ぐらい前に、冷蔵庫ないの電気も消え、音もしなくなりました。
これは故障ですか?たいへん困っているので早めに答えて下さると嬉しいです

配電盤のブレーカーで落ちているのがあれば入れます。
落ちていないなら、冷蔵庫をコンセントから抜いて何か電気製品をコンセントに挿して動くことを確認したのちに冷蔵庫を挿してみて。
変化がないなら故障、動いても基板の誤動作で修理した方がいいです。

東芝冷蔵庫 GR-D43G形を使ってます。

東芝冷蔵庫 GR-D43G形を使ってます。
購入5年ですが特に問題なく使っていましたが ここ最近 扉エリアを触るとバチっと電気がきます。
初めは、静電気かと思い あまり気にしないでいましたが 度々 起こるようになり 嫁さんもなると言い出しました。
特に冷蔵庫の扉エリアを触りながら シンクの縁を触るとバチっと来ますが 必ずでは、ないのです。
念のため東芝に点検依頼をし、電気のチェックをしてもらいましたが 機械からの漏電は、確認できません。
静電気だと思いますの一言漏電であれば、ずっとなっているはずだし なるときとならない時があるというのは静電気でしょう 冬は、乾燥しますから。
シンクも近くにあるし、熱帯魚の水槽も近くにあるそんなに水分が足りないのでしょうか? 対策は、ありませんといわれました。
本当でしょうか?じゃあ、静電気除去シートみたいなのを試して また呼びますよつまと精一杯の反論をしましたが こんな ものなんですかね?知識のある方 教えてください

冷蔵庫にはアースが付いていると思うのですが、そのアースから地中に電気は逃げますので、アースを完全にすればするほど身体に帯びた静電気は逃げ場をそこに求めます。
服などを化学繊維などからコットン製品にすれば静電気が起きにくくなりますし、ソファーやコタツ布団から出る際などにも溜まりやすいですのでゆっくり出るとか立ち上がるとかですね。
また、一点で放電しますと痛いですので、冷蔵庫などの平らな面と手のひらの面とをゆっくり近づければ随分痛く無くなりますよ。

解答ありがとうございました。
結局、業者がもう一回来て、アース線の設置をしてとりあえずおさまりました。
確かに、漏電ではないようなのですが、アースで、おさまってます。

一番最初に答えて頂き、ありがとうございました>漏電ブレーカーが 作動するほどの電流ではないので 冷蔵庫は異常なし。

衣類の静電気が原因

車のドアで バチッ とするのと同じ原理です

静電気は「起きる」のはなく、カラダに静電気がたまっていて、静電気が走るあの「パチッ」という不快感は、身体に帯電した静電気が放電するときに起こっているのです。

シンクは アースには 接続されていません
水道管は 樹脂で 静電気を逃がしません。

(冷蔵庫のアース接続は必要)

水をさわるとかして 静電気を逃がしてから シンク 冷蔵庫に触る。

念のため東芝に点検依頼をし、電気のチェックをしてもらいましたが 機械からの漏電は、確認できません。静電気だと思いますの一言

(正しい判断です)>分電盤に漏電遮断器が付いているなら、本体裏にあるアースネジに線をつないで、コンセントのアース端子と繋ぐと、漏電すれば漏電遮断器が作動します。また、冷蔵庫のプラグを180度回して(左右を逆にする)コンセントに入れたら感電しなくなる可能性があります。それらの場合は漏電しています。シンクが漏電しているケースもありますよ。>

冷蔵庫の電気代についてです。

冷蔵庫の電気代についてです。
現在使用している冷蔵庫は1996年制のものです。
約20年間使用しています。
自分でもそんなに使っていることにびっくりしています。
冷蔵庫の下部から液体が流れてくるほどです。
電気代そうとうかかっているんだろうなと思っています。
新しい冷蔵庫を買おうと思っています。
やはり、昔の冷蔵庫と新しい冷蔵庫では電気代は違いますか?けっこうな差がありますか?ご回答をよろしくお願いします。

電気代うんぬんよりその冷蔵庫ちゃんと冷蔵してくれてますか?そう考えると電気代ヤバそうですよね!その内漏電して火災の原因になり得るかもしれないので気を付けて下さい笑

笑っちゃいますよね…
火災の原因になるんですね!
今知りました
教えてくださりありがとうございます>20年前から比較すれば半分以下かも
400㍑クラス以上の冷蔵庫は一番省エネになって居るのが多いです>東芝では製造から25年以上経過した自社製冷蔵庫は発火の懸念があるため使用を中止するよう社告で呼びかけています。また家電品の業界団体でも水漏れのある冷蔵庫はそのまま使い続けないよう注意喚起しています。修理は部品が必要な事はもう無理でしょう。製造終了から8年間が義務、温情措置でもう少し保存することが日本の家電メーカーでは多いですが、20年はさすがに置いてないです2000年以降はインバーター制御を普及グレード(400L以上)まで採用し、真空断熱素材を多くの機種(300L以上)に採用して省エネ性能が上がっています。2006年に「消費電力量」の測定方法の改定があったので直接比較は出来ませんが、買い換えると年間数千円電気代は下がります。>月に1000円~1500円程度かなって言う感じ
( 年間で1.2万円~1.8万円程度 )

それよりも古い家電は発火のリスクを抱えてる
20年も使えば十分だと思うけどね

急がないなら後1ヶ月~2ヶ月の我慢
機種が限られるけど現行機種が新商品と変る為
値下がりする可能性が高い>

冷蔵庫にキムチなど入れると臭いが他のものにうつってしまうのですが、どうしたら…

冷蔵庫にキムチなど入れると臭いが他のものにうつってしまうのですが、どうしたらいいですか?

キムコや 脱臭炭を買って、冷蔵庫に入れましょう。

何を食べる時もキムチを食べるのですから、気にする事は無いでしょう。>

小型中型冷蔵庫が大型冷蔵庫より消費電力が大きいのはずいぶん前からですが

小型中型冷蔵庫が大型冷蔵庫より消費電力が大きいのはずいぶん前からですが①なぜメーカーは小型せめて中型の冷蔵庫を省エネにした製品を出さなのでしょうか?コストがかかって冷蔵庫本体の価格が高くなってしまうと言う説明をされますが(メーカーに問い合わせたところそう言われました)軽自動車は安い普通車より高いですが売れ行きはいいので単純に本体価格が高いと売れないという話は納得いきません。
数年前10万円の炊飯器がヒット商品になったという話もあります。
②冷蔵庫の容量と消費電力を比例させた小型中型もエコの商品を開発してもらうにはどこにどう言ったらいいのでしょうか?これから高齢化が進みますます小型中型の冷蔵庫を購入したい家庭が増えると思います。
わざわざ、消費電力が高い中型を買うのは納得いきません。

冷蔵庫の年間電気量を下げるにはインバーター搭載のものにしなくてはなりません。
つまり自動制御が出来るモーター搭載と書いたらわかりやすいかな?そのためモーター自体が大きくなってしまう為、小型もしくは中型冷蔵庫に搭載できないのです。
作ることは出来ると思いますが、本体サイズが400L以上の大型と変わらず庫内だけ小さくて、なおかつ値段が変わらないとなればどっちを買いますか?大きい方を買うでしょう?だからメーカーは作らないんですよ。
日立が先駆けに302Lのインバーター搭載の中型冷蔵庫作りましたよ!これに乗っかって各メーカーで作ってくれればラッキーですけど今のところは値段が118000円前後と下がっておらずそれなら400L買いますよね?って話です。

①国内メーカーの小型冷蔵庫は省エネになってきてます、年間消費電力300kWh程度のものも売っています。ただ、大型の最新型でも230kWhとかなので、不満なのもわかります。小型冷蔵庫に省エネ技術を注ぎ込むと、高価になることは想像できます。年間消費電力が100kWh違ったとして、電気料金は月200円程度の違いです。この200円のために高価な小型冷蔵庫を選択するユーザーがどれだけいるかだと考えます。
②顧客のニーズが多ければメーカーも考えると思いますが・・・>①その品が製造不可能ではないのでは?
冷蔵庫は冷蔵庫の外壁面から熱を逃がしています まったく同じ形で、寸法を2割大きくしたとします 表面積は1,2×1,2=1,44 体積は1,2×1,2×1,2=1,728
寸法は2割増しなおに表面積は約4割大きくなる 体積は約7割大きくできる さらにモーターにゆとりができる
このようなことが大型に幸いしているものと思います
②私はメーカーではないので答えられませんが、当然考えていることと思います>