エアコンの機能である プラズマクラスター、光速ストリーマ、ナノイー…エアコン

エアコンの冷媒をR-441aに交換すると電流が20~30%減少して省エネになると聞…

エアコンの冷媒をR-441aに交換すると電流が20~30%減少して省エネになると聞きました。
電流が減るのは圧縮器の負荷が軽くなるからと思うのですがなぜ軽くなるのでしょうか?冷媒の物性値で説明していただくとありがたいのですがよろしくお願いします。
又、現行品のR-22、R-407、R-410に対してデメリットはどういうものがありますか?

エアコン屋です。
ネット上では、似たような話をよく目にしますが、現実問題としては、それで省エネになるかどうかは分かりません。
(聞いた事がありませんので)ただ一言。
メーカーにより、機器毎に定められた冷媒ガス以外のものを充填すると、圧縮不良などの原因になるおそれがあります。
また、故障時には、いかなるサービス(修理・メンテ)も受けられなくなる可能性が高いです。
ご参考までに…。

とおりすがりのエアコン屋
そうだね、最近この手の質問見るようになりました。
よくよく考えてください。大手メーカーがかなりの金額を研究費に投入しているのに、何故そのフロンを使用しないのか。
「危険だから」「法的に無理」だからです。
通常フロンを使用したエアコンでも「ディーゼル爆発」なんて起きてますよね?いくらの金額の省エネになるかどうかは知りませんが、命と引替え可能性があることを説明なしで作業できますか?ってこと。
地域に密着した会社にはできませんな?ある程度やってからドロンチョする会社ならできるのかなぁ。後からそんな機械は触りたくないし、爆発したら持ち主が保証してくれるんでしょうかね?>エアコンとしての能力が落ちるので負荷が軽くなるのです。
能力が落ちる分、大型の機械を設置できる役所や企業が
環境に配慮する宣伝ポーズが必要な場合使われています。
デメリットとしては爆発性可燃ガスなのでガス漏れ事故が心配です。
↓公的機関の自然冷媒に対する注意事項
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/shobo/info/sangyohoan/inf…

冷媒ガスは気体⇔液体の変化によってエネルギーを運ぶだけです。
圧縮する時の体積変化が変わるのでコンプレッサの負荷は変わり
当然必要な電力も変わりますが、冷暖房の能力も変わります。
入れ替え業者は「R-441a」や「R-443a」と言う番号や
「炭化水素系自然冷媒ガス」という言葉を使いその正体を明らかにしようとしません。
中身は可燃性危険物のブタン、イソブタンガスの混合物です。
100円ライター、カセットボンベの中身ガスなので安価です。
入れ替え業者がそれらしいウェブサイトをたくさん作っています。

環境に配慮したノンフロン冷蔵庫としてパナソニックなど
大手メーカーも環境に配慮する宣伝目的使っていますが
可燃性危険物なので業界で狭い空間でも爆発しない量に制限しています。
規制される程度の少量では家庭用エアコンには足りません。>

エアコンの電気代に関して。

エアコンの電気代に関して。
1日57円?58円と言うのは1時間いくらなのでしょうか?さっぱり分かりません。
教えて下さいm(__)m

エアコンは運転開始時が一番電気を食います。
その後徐々に安定して稼働するような感じですので、1時間当たりの料金算出は難しいと思いますよ。

数字だけなら単純に58÷24で、およそ2.4となります。
>そのエアコンの期間消費電力量を年間消費電力と仮定して、それを365日で単純に割っているだけの計算のようです。

期間消費電力量は2010年のカタログでは約9か月間使用、1日当たり18時間使用の数値です。
単純平均を出すなら、
20500円÷270日÷18時間=1時間あたり4.218円。
ただし季節の最盛期の時期ではこの数値は当てにならないと思います。>1時間当たりは1円未満~20円位迄の間>最新器機では時間あたり2.5円がベスト省エネ機です。
57円/24h=2.375円(平均値)

起動時には電力使いますのでこの値は増えます。
気温差がない場合はかなり休んでいると思われます。>電気料金は、電力会社や契約プランによって異なりますが、東京電力の最も一般的な「従量電灯B」の第3段階目の料金が現在約27円/kWh(キロワットアワー)です。これは、1000Wの消費電力を1時間ずっと使った場合に使った電気の量を表す単位です。

メーカーが出す年間使用電力量の目安にはルールがあり、冷房時は5/23~10/4、毎日朝6時から深夜0時までの18時間、設定温度27℃、暖房時は11/8~4/16、同様に設定温度20℃で使った場合の、東京地方をモデルとした試算値です。この数字は、各エアコン機種について、カタログに「冷房期間では何kWh、暖房期間は何kWh、合わせて何kWh」と載っています。それを単純に日数で割ると、「約57円~58円」となるのでしょう。

一方、1日58円は、27円/kWhで計算すると約2.1kWhの電気を使うことになります。18時間で平均すると、常に120Wで運転するとこのくらいになります。もちろん、ほとんど冷暖房する必要のないような場合から、真夏の昼間の一番暑い時期まで含んだ平均値ですから、今の時期ならもっと電気を食うハズです。

そもそも、インバーターエアコンは消費電力が自動的に変化する家電製品です。例えば、冷房時の消費電力が100~1000Wというエアコンがあったとすれば、それは1時間あたり、2.7円から27円まで変化する可能性があるという意味です。(コンプレッサを稼働せず、空気を冷やす必要のないような時には送風だけになり、このカタログに載っている100Wという数値よりさらに小さなものとなります)なので、1日あたりいくらなのか?と言われても、使い方(設定温度や部屋の断熱次第で何倍にも変わる)によるので、お答えするのは難しいです。単純にメーカーが公表している年間使用電力量を目安にするか、実際に測定されるかしないと分かりません。>1日何時間よ。それ割よ。何歳だよ、笑>

エアコンと停車中の熱風

エアコンと停車中の熱風bmw miniに去年中古で購入しました。
1、昨日より暑くなってきたのでエアコンのスイッチを入れてみたところ暖房は効くのですが冷房が効きません。
温度を一番低くしてもぬる?い風しかでてきません。
2、停車中のminiの周りに居ると以上に車の周りが暑くエンジンルームより熱気が出てているようです。
少々なら我慢できるのですがかなり熱気がでて以上に暑いものですのでどうしたものかと・・・・3、エンジンかけて発進する際にノッキングというのでしょうか・・・ガックンガックンとなるのでこれは故障なのかと・・・ 見苦しい文面ですがご回答頂けますよう宜しくお願いいたします。
全く自分の車なのに解らず苦労しております。

去年買ったばかりの不具合とのことで、気持お察しします。
あまりひどい故障でなければいいですね。
3点不具合をあげてらっしゃいますが、ひとつずつ分けて整理したいと思います。
1、【エアコン不具合】基本的なエアコンの仕組みです。
http://www.id-c.co.jp/contents/web/chishiki/acshikumi.html自動車のエアコンもまったく同じ原理です。
自動車の場合は部品の名前として下記のとおり置き換えてください。
「室内機」=「エバポレータ」「室外機」=「コンデンサ」「圧縮機」=「コンプレッサ」で、エアコンの利きが悪い原因ですが、このどれかが故障して機能不全になってる可能性があります。
この場合は該当部品の交換等で直ると思います。
また、よくある(というか大概がコレ)話ですが、冷媒(クーラーガス)が漏れてしまっており、効率的な熱変換ができていない可能性もあります。
2、【エンジンが異常に熱い】エンジンはガソリンと空気の混合気を爆発させて動力としてますので、熱いのは当たり前です。
あまりにも熱くなりすぎるとエンジン部品の材料である金属にダメージを与えますので、冷やす仕組みが必要になります。
冷やす方法は 空冷・水冷・油冷などがあります。
空冷:走行風(外気)でエンジンを冷やす。
小排気量の2輪車に採用される。
水冷:エンジン内に張り巡らされた流路を通る冷却水(クーラント)を用いエンジンを冷やす。
温まった冷却水はラジエータにて冷やされ、再度エンジン内の流路に送られる。
油冷:水冷の冷却水の代わりにオイルを用いたもの。
で、自動車は一般的に水冷のものが多いです。
なので、エンジンが過度に熱い場合は、ラジエータ故障、冷却水漏れ、流路の目詰まりなどが原因で冷却がうまくいってない可能性が高いです。
(異常燃焼によってエンジンが熱くなりすぎて冷却が追いつかない といったことはまず考えられません。
「熱くなりすぎる」ではなく「冷やす機能に不具合があり、熱くなる」がほとんどです。
)対処としてはエンジンが十分さめている状態で ラジエータキャップをあけ、冷却水が入っているか確認しましょう。
入ってなければ、どこかから漏れてる可能性があります。
水道水でけっこうですのでまずは目一杯入れてみて、漏れのチェックをしてください。
冷却水が入っているようであれば、流路の目詰まりか、ラジエータキャップのサーモスタット(ラジエータの作動弁)の不具合が考えられます。
まず、今入っている冷却水を取り除き、洗浄剤(ホームセンタの自動車用品コーナでも売ってます。
)を注入し、目詰まりを解消してください。
ラジエータキャップのサーモスタットは汎用のものが自動車用品店で2000円程度で売っているので新品に交換してみてください。
3、【エンジンのノッキングが起きているような不具合】この症状だけでは正直原因を突き止めるのは困難です。
燃調の不具合であったり、プラグ不良であったり、極端な話、その乗り味が車の仕様であったりする可能性もあります。
(乗り心地の感じかたは人それぞれなので。


)ですので、これについてはもう、ディーラに持って行って相談するのが賢明かと存じます。
問題のすり替えになってしまうかもしれませんが、如何に信頼できるディーラや整備士を見つけるかがキモだと思います。
まずは、購入したところが妥当だとは思いますが、運悪くそちらが信用できないところでしたら、インターネットで、評判のいい、お近くのショップやディーラを探してみてはいかがでしょうか。
以下のように、口コミ情報がわりと見つかるかと存じます。
http://www.google.com/search?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=b…ではでは。

●冷房が不良なときの原因推定
このような場合,下記2つの種類の原因が考えられます。

(1) 空気系の不具合
(2) 冷媒系の不具合

それでは,それぞれの原因について,さらに考察いたします。

●そのどちらかを判別する方法とは?
エアコンONの状況で,エアコン冷媒配管の温度を確認しましょう。エバポレータという室内ユニット内の熱交換器(空調風を冷却)からコンプレッサに戻るアルミニウム配管(太さは20mmくらい:低圧配管)の温度が10℃くらいになっていれば,

・冷媒系はOK → 空気系の不具合

アルミ配管の低圧配管の温度が常温+α なら

・冷媒系の不具合

~ エンジンが稼働中に配管を触るのは,危険なので,必ず,エンジンを停止してから,配管の温度を確認しましょう。ちょっとしたことですが,事故を未然に防ぐために重要です。

●空気系の不具合について
室内のエアコンユニット(HVACエイチバック・ユニット)の温度調整の不具合です。原因は下記の3点です。

(1) エアミックスドアの動作不良 … マニュアルエアコンなら,温度調整レバーを動かします。これで空調風の音が少し変化します(暖房側で少しうるさくなる)。もし音の変化がなければ,このドアのヒンジあるいはドアそのものの不具合です。オートエアコンならドアのアクチュエータ・モータの不具合です

(2) エアコンECUの故障 … オートエアコンの場合,ディーラで自己診断できます

(3) エアコンセンサの不良 … これも自己診断できます

==> 数万円以内です

●冷媒系の不具合について
考えられる原因は下記の7点です。

(1) コンプレッサの不具合 … クラッチが入りますか? エアコンスイッチをON-OFFすると,クラッチの接続音(カチッ)があるはずです。ただコンプレッサ不具合時には,コンプレッサ内部の焼付きなどが発生しており,クラッチをONしてもベルトがすべります

(2) 膨張弁の不具合 … 膨張弁にゴミがつまると,高圧側の圧力が高くなり,だいたい23キロ(kgf/cm2G)くらい以上になると,圧力スイッチでコンプレッサ・クラッチをOFFします。これはディーラでサービスポートから圧力を測定すれば,すぐにわかります

(3) 冷媒漏れ … 冷媒は年間平均10g漏れます。しかし約50~100gの余裕があるので,一般には,5~10年間は,冷媒の再充填が不要です。しかし何らかのトラブルで漏れたときは,先ほどの圧力スイッチが働き,コンプレッサをOFFさせます。ディーラで高圧側の圧力を測定すれば,すぐにわかります

(4) 冷媒の過充填 … ガソリンスタンドなどで,「冷え不良」を言うと,もうけるため,すぐに冷媒を充填します。しかし正確な冷媒充填量がわからないまま充填しますので,しばしば多めに充填してしまうことがあります。過充填になると,コンプレッサ負荷が増え,結局,冷媒不足になり,再び性能低下します。漏れ箇所を特定して修理すべきなのに,いい加減な追加充填で,一時的に性能が回復し,傷口を広げてしまうことがあります

(5)コンデンサふさぎ … コンデンサへの外気の流れで,上流側あるいは下流側がふさがっていると,コンデンサ内の冷媒を冷却できません。可能性は低いのですが,一応,チェックしましょう。

(6) 冷却ファン不良 … 街乗りしかしないと,エンジン水温はあまり高くならず,冷却ファンの不良は気づきにくい状態です。しかしエアコンは冷却ファンの風量が確保できないと,コンプレッサ動力が増え,冷房能力が極端に低下します。また圧力が高いと,冷凍サイクルの高圧側が高くなり,コンプレッサを停止します(冷房能力はゼロ)。

(7) コンプレッサ・クラッチへの配線 … これもディーラでチェックすれば,すぐにわかります

なおベルト切れの場合,オルタネータで発電できず,バッテリ電圧がすぐにさがり,警告灯が表示されます。この可能性は,まずないでしょう。

==> コンプレッサ以外なら数万円以内。コンプレッサはリビルト品を使えば,数万円に

●どこで修理するか?
信頼の置けるディーラをお奨めします。ガソリンスタンドで冷媒をいい加減に追加充填すると,傷口が広がります。

●停車中の熱気
これはまったく問題ありません。最近のクルマはエンジンルーム内の隙間空間が少なく,内部温度は80℃くらいになります。この熱気が外部に排出されますので,ボンネットやサイドフェンダーはかなりの温度になります

●ノッキング?
もしノッキングなら,正規ディーラでエンジンの診断をすれば,ノックセンサにより検出されますので,すぐに判定できます。現象から見て,ノッキングではありません(ノックなら,キンキンという金属音がします)。下記の3点が怪しいので,正規ディーラの方にご相談ください。

(1) 点火進角ずれ … クランク角センサかエンジンECUの不具合
(2) ICVの汚れ
(3) 変速機制御 … 変速機内のクラッチ接続時の制御あるいは油圧の異常

簡単ですが,ご参考になれば幸いです。>A/Cのスイッチ入ってなかったってことはないですよね??

もしスイッチONでそれならエアコンのガスが抜けてる可能性が1番高いです!!

3番の問いかけは熱風とは関係ないですが気になるようでしたらディーラーに見てもらうのが1番です。>ラジエーターの水は入っていますか?
エアコン効かない、ノッキングなどすべて
オーバーヒートの症状にあてはまるのですが。

電動ファンは回っていますか?
電動ファンが回らなければエアコンも冷えません。
わからなければすぐに修理屋やディーラーにみてもらってください。>

エアコンクリーニングを業者に頼もうかと思っているのですが、どの業者が良いのか…

エアコンクリーニングを業者に頼もうかと思っているのですが、どの業者が良いのか教えて下さい。
マンションに元々付いていたエアコンでかなり古いと思われます。
壁掛けのものです。

初夏頃にエアコンクリーニングプロって業者でエアコンのクリーニングを頼んだことがあります。
その名の通り専門の業者さんなので、ノウハウがしっかりしている印象ですし、無駄なくキレイにしてくれました。
費用もいくつか見た感じだと安いと思います。
クリーニング後はかなり動作が安定しましたし、お願いしてよかったと思っています。

かなり古いなら外して処分して 少しはマシな物に買い替えましょう>10年超たっているとクリーニング拒否しますよwwww
理由は壊れやすいからwwww
ねじ外しただけで壊れることもあるのでwwwwwww
経年劣化でねwwwww>

エアコンについて、教えてください。

エアコンについて、教えてください。
品番が分からないのですが、ダイキンの、比較的新しいエアコンです。
動物を飼っているので、快適な室温にする為、今現在も冷房を稼働させているのですが(冷房22℃設定です。
)確かに室温は21?23.5℃辺りまでの間で安定します。
ですが、ペットが少し寒そうにしている時など、少し室温を上げたい時に設定温度を22.5℃に上げると、送風状態になります。
これは、設定温度よりも室温が低いとエアコンが判断している為というのは理解しております。
ですが、室温が24℃になっても、25℃になっても、一向に涼しくなりません。
困ったあげく、仕方なく22.5設定に戻しても、もう強い風は出てきません。
手をかざすと、ふんわり出てるかな、という程度で、いつも室温をコントロールするのに困るのですが、何か対処法は無いでしょうか。
まだ購入して1年も経たないエアコンです。
ちなみに飼っている動物は室温管理がかなり大切な為、ここ2ヶ月は24時間付けっぱなしです。
室内機のフィルターの掃除や室外機に溜まったホコリを取る、室外機の上から軽く水をかけて冷やす、ブレーカーを一度切ってみる、これらは やりました。
詳しい方、ご教示お願い致します!

エアコンの設定温度と手元温度に誤差があるのは仕方ない前提で話しますと、通常エアコンの室内温度検知は室内機の空気吸い込み口辺りにあるセンサーで行われます。
例えば冷房であれば、吸い込み温度がリモコンの設定温度になるまで冷やし続けます。
設定温度付近になるとゆっくり冷やし、設定温度に到達すると冷房を停止し、おっしゃる通り送風運転になります。
この後室温が上がっても、しばらく不感帯(温度変化に機敏に反応しない)と呼ばれるゾーンにいます。
それが例えば25℃まで室温が上昇しても冷房が入らない理由です。
なぜそのような不感帯があるかというと、例えば狭い部屋で室温が少しでも上昇して冷房運転を再開したとしてもすぐに設定温度に到達してしまい、また停止、送風運転、温度が上がってまた冷房運転、に切り替えなければいけないからです。
これは消費電力が非常に高い運転方式であって省エネとは言えません。
よって、ある一定の温度幅を超えるまで冷房をしません。
メーカーによってその制御概念は異なりますが、一定の不感帯が存在していることは覚えておいてください。
さて、そこで室温が上がっても冷房を開始しない時はどうするか?ですが、エアコンの吸い込み温度が25℃よりももっと高い温度を検出すれば良いのです。
例えばドライヤー等を使用し、離れた所から吸込口に少し吹いてあげれば、エアコンは室温がドライヤー吹出温度と検知して、すぐに冷やそうと冷房運転を開始します。
ただし、ものすごく熱い空気を送るとものすごい冷風が出て、今度は冷え過ぎとなりますので注意してください。
↑のやり方は少し乱暴ですが、室内機前カバーを開けて、室温センサーが見えたら手で覆うなどでも良いです。
不便かもしれませんが、エアコンは室温を1℃単位で厳密にコントロールできるものではない(ただし、設定温度に近付けようとメーカーなりにすごく努力している)ものと、ご理解下さいませ。

ご回答ありがとうございます。
省エネの仕組みがよく理解できました。
昨晩、さっそくエアコンに手をかざしてみました。
すぐに冷たい風が強めに出てきたのですが、かざすのを やめると また止まってしまいました、、
>「室温」とはどの位置でどの様な物(普通の温度計など?)での測定値ですか?

エアコンの温度感知はエアコン本体(室内機)についている温度センサーにより関知した温度と設定温度の差を基にしてエアコン本体が自動的に運転のコントロールをしています。

室温の測定ポイントとエアコン本体の位置が異なれば双方の測定ポイントが異なるわけですから数度の誤差が生じたとしても不思議ではありません。

更にはエアコン本体の温度センサーにしろ室温を測定している「温度計」にしろ誤差があることも勘案する必要がありますね。

これらの「差」を小さくする方法として室内空間の温度ムラをなくすことがあげられます。

サーキュレーター(扇風機)などで室内の空気を撹拌することである程度設定温度と室温の差を小さくできると思います。>

エアコンのクリーニングで評価の高い業者をお教えください

エアコンのクリーニングで評価の高い業者をお教えください地域:豊橋市エアコン種類:お掃除機能付きエアコン(日立)できれば値段も安く、信頼が持てる業者をお願いします

エアコン掃除うちはここの業者にお願いしていますhttp://airconcleanpro.com/安いし、対応もよくいつも丁寧できちんときれいにしてくれるので助かっています部屋掃除、水回りなども丁寧にやってくれる業者のところなのでほんと仕事が早くきれいにやってくれるのでおすすめですよ主婦の味方です★

ダスキンでやってます。お掃除機能付きは、付いてないのより高くなりますが、ダスキンの看板をしょってるぶん、丁寧です。>日立の エアコンサービスに 掃除できるか 聞いてみてください

自社エアコンに熟知 研修受けている。壊すことはない。

修理以外に 掃除するかどうか 昔は 分解掃除していましたが。>

エアコンで100ボルトと200ボルトの商品があるのですが、電気代はかなり違う…

エアコンで100ボルトと200ボルトの商品があるのですが、電気代はかなり違うのでしょうか?

最近のエアコンは省エネだからお金は気にしないで良いと思いますが?犬飼ってる人は暑くなるとフル稼働でエアコンつけてますから1万円も掛からないそうですよリビングなら200vをつけれるなら200かなと自分の部屋なら100でも良いと思います

まあ、いくら違うかは難しいですが、100ボルトで常に限界能力稼働と200ボルトで余裕稼働の違い>

エアコンのクリーニングって

エアコンのクリーニングって今日エアコンのクリーニングに頼みました。
ダスキンなのですが、先日下見に来たのもかかわらず、2台中1台は壁に水漏れが起こるタイプのエアコンだったらしく「できない」と言われました。
(多分水を使って洗浄するんだとおもいますが…)下見にきて今気付くのもあれって思い、なんとなく信用できないのでもう1台もキャンセルにしました。
悪いと思ったのかフィルターだけ無料で洗浄しますといわれましたが…お金払ってもないのに悪いと思い断りました。
エアコンの清掃って信用できる業者はいないんですか?実際よくわからないのでどう判断していいものか。
高額だし…ちなみに水漏れをしてしまうって断られた方のエアコンはダイキンってとこに頼むとできるそうです。
4万円くらいかかると言われました。
4万円もかかるのなら新しいの買った方がいいのでは…?エアコンのクリーニングって本当に必要ですか?補足ちなみにダスキンは下見にきた人と作業を行おうとした人、同じ方です。
だからびっくりしちゃって…4万円もかかるなら、新しいの買った方がお得かなあ~エコではないですよね…

エアコンに付いているフィルターをこまめに掃除すれば良いですが、フィルターの目詰まりを放置したまま使い続けるとフィルターとエアコン本体との隙間から空気を吸い込むようになります。
こうなると熱交換器のフィンにほこりが溜まり、冷却効率が極端に悪くなります。
こんな状態になったら、エアコンクリーニングが必要ですね。
(エアコン用のクリーニングスプレーが市販されているので自分でも出来ます。
)それとカビです、除湿した水を乾燥させづに放置する事でカビが発生しやすいです。
最近のエアコンでは冷房運転をOFFした時に、送風運転を数時間行う製品もあります。
乾燥させればカビは発生しにくいです。
****************************10年くらい前のエアコンなら買い替えた方が電気代が安くなるのでクリーニングに4万出すよりいいと思います。

ダイキンの4~5年くらい前の機種に設置状態で分解洗浄できない機種は存在します。
そのことを知らない業者が多いことも事実です。
下見に来た人が知らなくて、実際に作業に来た人が知っている人でよかったですね。
知らない作業員なら・・・
今頃、水浸しの部屋の片付けです。

上記の状況から、ダイキンの分解洗浄は設置状態で無く、室内機を一旦取り外しての分解洗浄になっています。
室内機の取外し取付けの費用が掛かるので、4万円って言う金額になります。

ダスキンの作業員としては立派な方が来てくれたのに・・・

一番確実なのは、メーカーサービスに依頼することです。
しっかりとした業者か社員が対応してくれます。

メーカーによっては、他メーカーも対応してくれます。>>エアコンのクリーニングって本当に必要ですか?

エアコンの自動乾燥機能をオンにしていれば
それほど必要になることもないでしょうね。

テレビや雑誌などがエアコンクリーニングを肯定的に取り上げるので
あなたはそういう情報に踊らされている状態だと思います。
実際は水漏れや器械故障などのトラブルばかりですよ。

どうしてもしたいのなら、メーカーのエアコンクリーニングが一番安全です。>エアコンのクリーニングは、必要です。
3~5年で、内部に埃がたまり、熱交換や風力が10%以上落ちます。
ですから、カビや臭い以外に効率が良くなるのです。

ですが、最近のエアコンは、自動お掃除とか言うフィルターやアルミフィンの表面だけ掃除出来るメカが付いてきています。
このメカが、分解しにくく又清掃し難い為、内部まで清掃するのに大変時間がかかるのです。
メーカーのサービスマン(熟練した具術者)が、分解組み立てを要すため高額になります。
ですから、ダスキンさん等では、手に負えない事があります。

ただ、表面とは言え常に清掃しているので、通常3~5年でクリーニングをお勧めしますが、この機能がある物は、5年位でのお勧めにします。>

エアコンを1時間つけたら涼しさは何時間もちますか?

エアコンを1時間つけたら涼しさは何時間もちますか?窓用エアコンは消した後数分あったら部屋がすぐに暑くなる。
…>_<…

エアコンはつけて最初はガンガンに冷えると思います。
これは温度が高いので冷やすためです。
その後はその温度を維持するために定期的に風を送っています。
ですのでどれだけつけたから温度を維持できるというものではありません。
むしろ消した後に暑くなり、再度つけたりされるなら電気代も余計にかかりますので、つけっぱなしの方がおすすめですよ。

部屋の気密性や断熱性による。
窓用は窓を開けっぱなしにしてるので気密性が
無く、切るとすぐに外部から暖かい空気が入り
込むのですぐに暑くなってくるんです。
最新の高気密・高断熱住宅では涼しいままとは
言えないが結構もちますよ。>数分で、暑さを感じるようになります。
体感温度ですので、冷風が来なくなった時点で反応します。
脳が気付くのは数分後です。>>エアコンを1時間つけたら涼しさは何時間もちますか?

何時間はまず無理でしょうね。

外気温やエアコンを止めた時の温度、窓の密閉度、そして部屋の保温係数など何も分りませんが、この時期カンカン照りでしたら、せいぜい持って15分程度でしょうね。

ご質問者さまの公開された情報が少なすぎですのでこのような回答で失礼します。>

エアコンの機能である

エアコンの機能であるプラズマクラスター、光速ストリーマ、ナノイーどれがいいんでしょうか?メーカー違うだけで名前変えてるですか?

「エアコンの機能であるプラズマクラスター、光速ストリーマ、ナノイーどれがいいんでしょうか?メーカー違うだけで名前変えてるですか?」どれが良いか?と言われますが 実際 各メーカのHPのデータを見た事はありますか?例えば シャープの場合http://www.sharp.co.jp/pcig/feature/effect/detail.html#main04色々なデータが載っておりますが そのデータは空間は示していますが 肝心な気温、湿度などは 最終行にこの様に書かれています。
「プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況(温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など)や商品特性、使いかた(イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など)、個人によって異なります。
」特に 「個人によって変る」どう言う意味なんでしょうか? 疑問に思いませんか?また 他の方が載せた「少なくとも消臭については、以下のような事例報告があります。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20120322_520514.htmlhttp://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kdnreview/20100…一番いけないのは、こうした事例を知らずに「匂い抑制なんてできない」とほざくことです。
あくまで事例の有無を調べたうえで、その内容を吟味することが大事です。
」と言いますが エアコンが パンが入る容器を事例に話しても 単に「実験」に過ぎません。
参考程度であり 空間が大きくなれば 異なるのは当然です。
また パンの実験では 密閉ですが エアコンの環境は 人間の住む実環境です。
当然 空気の循環もあれば 外部と遮蔽されている訳ではありません。
従って カビなど 実験の様には行きませんしシャープの注意書きの様に 条件が異なれば 違ってくるのです。
ですから メリットのイメージのみ 持つのではなく デメリットも考えた方が良いと思います。
私の回答後 おそらく 否定し 誹謗中傷する人が1名います。
まともな 回答が出来ず 他の回答者の中傷を行います。
そう言う方の「人間性」と言うのも 吟味し 質問者様は 判断した方が良いと思います。
追記「これ↓は最新の事例。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kdnreview/20130…一番いけないのは、こうした事例を知らずに「匂い抑制なんてできない」とほざくことです。
あくまで事例の有無を調べたうえで、その内容を吟味することが大事です。
」では 家電ウォッチの中身を吟味してみましょう!!まず 最初の方に「本体内には、「高濃度プラズマクラスター25000」の発生ユニットを搭載している。
運転モードは、吹き出し口から 【約30cm】 の距離におけるイオン濃度が1立方cmあたり約10万個の「標準モード」と、同約25000個の「弱モード」の2モードが用意されている。
」と書かれています。
ですが 後の方には 「使ってみて、すぐに効果が表れたのは、ニオイ対策だった。
弊社オフィスは自分を含めてデスクで食事をとる人が多いが、昼食の時間がバラバラで、出社直後や、夕方近くなど、予期せぬ時間においしそうなニオイが漂ってくることがある。
ところが、プラズマクラスターチャームを運転していると、周りのニオイがあまり気にならなくなった。
中華のニラのような刺激的なニオイはさすがに消せないけれど、以前ほど気にならない。
逆にこれで自分のお弁当のニオイも周りへ広まりにくくなっていれば、嬉しい。
」ここで シャープのHPのデータ(下記参照)http://www.sharp.co.jp/pcig/feature/effect/detail.html#main09これは 浮遊ニオイ原因菌 の事が書かれています。
同じ プラズマクラスタ発生量(25000個/cm^3)です。
シャープのHPには 約25m3(約6畳相当)空間で180分で99%と書かれています。
ですが 家電ウォッチには 「プラズマクラスターチャームを運転していると、周りのニオイがあまり気にならなくなった。
」と言う様に 食事から帰って来た人のニオイを 直ぐに消臭している様な 「過剰な記事」となっているのです。
もし 家電ウォッチのが「事実」だとしたら 逆にシャープのサイトに書かれている(上記にも書いた)「プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況(温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など)や商品特性、使いかた(イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など)、個人によって異なります。
」とある様に 必ず効果が発揮出来る物ではない と言う事になります。
(シャープの実験データと 家電ウォッチの記事に 差が有り過ぎる為)「吟味」とは この様に 家電ウォッチの様に 「偏った」 記事1つを見るのではなく 色々な記事を見て判断する事です。
家電ウォッチのは 「事例」ではなく 記者の単に「体験談」です。
それを 「事例」と書き 認められたデータの様に取り上げ 判断付かない人がいます。
質問者様は 冷静に考えてご判断下さい。
追記「また、いつものことですが、yasu340411という知ったかぶりをしてはグダグダと乱文を書き散らす回答者もどきが涌いています。
日本語が不自由なmizuno_ms_cookを含め、簡潔に回答できない輩は無視しましょう。
」「知ったかぶり」 その言葉 そのまま ssfsにお返しいたします。
昨年 ssfsに対し多くの人は 下記サイトの様な事をssfsに実践しているのです。
http://nanapi.jp/2403/ですが ssfsは 何一つ回答出来ませんでした。
今も変わらず 同じ状態です。
「グダグダと乱文」とありますが 回答出来ないssfsに変わって 回答しているのです。
(ssfs の回答は 悪口だけですから)ssfsには 「回答」が「乱文」にしか 見えないんでしょうね。
追記「根拠不明の回答もどきにかまける輩は無視するに限ります。
」シャープのデータが「根拠不明」とならば 「プラズマクラスタ」自体 「何?」となります。
頭のおかしい 回答者には 十分ご注意下さい。

プラズマクラスターはイオンを機外へ放出するタイプ。光速ストリーマは吸い込んだ空気を機内のユニットで空気清浄するタイプ。ナノイーはよく分からないけど、放出するタイプだと思います。ドライヤーは髪の毛ツルツルになるから好きで使ってます。物は全部違いますよ。機外に飛ばせるものより、取り込んだものを強力なエネルギーで分解する方式の方が、効き目がありそうだとは思ってます。飛ばすものが強力だと、人体やペットに影響出そうだから、実はそれほど効果ないんじゃないかって気がしてます。>イオン無しは少ないから、どれか選ぶことになるね。だけど「実空間では効果の保障無し」ではどうしよう。
ま、空気を高電圧で放電するのは同じだから、名前が違うくらいに思いますね。電極形状は違うらしいが。
カデンウアチも何かね。パン容器にイオン家電を入れた、オゾンがイッパイ。これは紹介記事かね。「期待できる」とか。すこしは確かめるのが当たり前。恥ずかしくて抹消もある。
ssfs‥さんは私の文を読み解けないか。こちら携帯で、時間制限・字数制限故に難読はご勘弁願います。

回答。名前を気にせずに、店員の奨めに従う。

ま、事例を調べまくったssfs‥さんが大同小異と言ってるわけですから。>プラズマクラスター、光速ストリーマ、ナノイーなどを包含したマイナスイオンに関する一般的な説明はこちら↓。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n142879

まあ、空気中に放電してつくるので、方法が少しずつ違いますが、大同小異です。

少なくとも消臭については、以下のような事例報告があります。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/20120322_520514.html
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kdnreview/20100…

これ↓は最新の事例。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kdnreview/20130…

一番いけないのは、こうした事例を知らずに「匂い抑制なんてできない」とほざくことです。あくまで事例の有無を調べたうえで、その内容を吟味することが大事です。

また、いつものことですが、yasu340411という知ったかぶりをしてはグダグダと乱文を書き散らす回答者もどきが涌いています。日本語が不自由なmizuno_ms_cookを含め、根拠不明の回答もどきにかまける輩は無視するに限ります。>どれも同じで、意味など無いです。そんな物全然効果無いですよ。匂い抑制なんてできないし。オゾンを出すので有害な面の方が多い物。>だいたい同じです。
イオン放出系はほぼ名前の違いのみ。
空気清浄機の中で除菌するのは機能が違います。>